Як перевірити цифровий дзеркальний фотоапарат при купівлі
Отже. Найпростіший варіант - зробіть кілька кадрів (я завжди рекомендую 10) - якщо вас все влаштувало і ви вважаєте, що камера сфокусувалася на тому самому об'єкті, що ви і вказували, то все ок. Якщо хочеться більш детально, то Новомосковськ нижче.
Настав час перевірити правильність роботи автофокусу, для цього існують спеціальні мішені, якщо немає мішені, то можна використовувати звичайну лінійку, шаблони завантажити можна тут і ось тут):
Трохи теорії.
У цифрових дзеркальних камерах в основному використовується фазовий тип автофокусу. У камері встановлений датчик, саме за допомогою нього і відбувається фазова фокусування. Це досить складна система, яка повинна працювати узгоджено, але іноді трапляються відхилення. В результаті цих відхилень будуть повторювані помилки автофокусу, які називають бек і фронт-фокусами.
Бек-фокус - камера регулярно фокусується нема на об'єкті, а за ним. Фронт-фокуса. камера регулярно фокусується перед об'єктом.
Варто відзначити, що наявність бек і фронт-фокуса - це систематичні помиляється з фокусуванням, якщо один кадр вийшов різким, а інший - ні, то проблему варто шукати в іншому місці.
Виразна проблема бек і фронт-фокуса видно при роботі з светосильной оптикою (особливо портретної, наприклад, 50mm, 85mm і тд) - глибина різкості буде дуже мала, в цьому випадку порушення в роботі автофокусу будуть явно помітні. Помилки в фокусуванні можуть компенсуватися великою глибиною різкості (дізнатися, що ж таке ГРИП можна тут), наприклад, якщо виставити f / 3.5, f / 5.6, f / 8 і так далі.
Включивши режим Live View в дзеркальній фотокамері можна використовувати контрастний тип автофокусу. при такому типі фокусуванні не може бути бек і фронт-фокуса, так як для його роботи не потрібно окремих датчиків, фокусування проходить прямо по матриці цифрового фотоапарата.
ПЕРЕВІРКА точність фокусування
- Беремо готову камеру і перевірений об'єктив. виставлено зручне для вас якість, настройка по світу (ISO 100-200 (мінімізуємо шум), витримка щоб не було смаза, має бути достатньо світла (вікно, освітлювальні прилади, спалахи), рекомендую тестувати на перевірених (юстіровать) светосильних об'єктивах від 50mm ( 50mm f / 1.4 (1.8) або 85mm f / 1.4 (1,8)) або яскравий зум (так само починати з 50mm)
- Встановлюємо максимальну діафрагму - по максимому відкриваємо діафрагму (мінімальне число діафрагми, наприклад, f / 1.4)
- Включаємо автофокус (якщо він вимкнений) і вибираємо режим фокусування по одній точці
- Беремо мішень для перевірки, ось таку
- В ідеалі камеру потрібно встановити на штатив
- Мішень повинна лежати на рівній поверхні, фотоапарат повинен розташовуватися під кутом в 45 градусів
- Відстань до мішені мінімально
- Вибираємо точку по центру.
- Фокусуємося в центр червоного прямокутника з написом «фокусуватися тут»
- Чорна лінія з написом «фокусуватися тут» повинна бути в центрі кадру і під прямим кутом до оптичної осі
- Рекомендую не використовувати серійну зйомку (використовуйте покадровую) і зробити мінімум 10 кадрів, перед тим як зробити наступний кадр потрібно сфокусуватися заново
- Тепер копіюємо отримані кадри на комп'ютер і розглядаємо
Як і говорилося вище, якщо на всіх кадрах ви бачите повторювану помилку фокусування, то, швидше за все, ви у вас бек або фронт-фокус - це легко усувається в сервіс-центрі, а деякі просунуті камери мають тонке налаштування автофокусу (якщо буде не лінь коли-небудь розповім про це, але відразу ж відкрию секрет - вся процедура описана в інструкції).
Якщо існують інші проблеми з автофокусом, крім описаних вище, рекомендую детальніше вивчити проблему і подумати над покупкою камери. Найоптимальніше відправити камеру в сервісний центр.
PS. Існують мішені для перевірки, наприклад, spyderlenscal (4500-6000 рублів).