Як накреслити просту схему електропроводки самостійно, будівельний портал
Крім того, вам важко буде визначити точне місце порушення контакту, оскільки через послідовного і паралельного з'єднання окремих ділянок схеми зникнення напруги на будь-якому крайовому пристрої може бути викликано порушенням контактів зовсім в іншому місці. Уникнути всіх цих неприємностей, що підстерігають господаря оселі, можна, якщо попередньо скласти принципову і монтажну схеми електропроводки в своєму будинку і ретельно вивчити їх. Складання схеми зазвичай починають з ввідного пристрою. Вступні пристрої, як правило, бувають типовими (рис. 1). На групових щитках встановлюються лічильники електроенергії для кожного приватного будинку або квартири. Тут же знаходяться вимикачі і апарати захисту - запобіжники або автоматичні вимикачі кожної групової лінії.
Часто в одну квартиру (приватний будинок) вводиться кілька самостійних групових ліній, при цьому в кухню для підключення електроплити, пральної машини і інших електроприладів може цроводіться окрема, більш потужна лінія. Кожна групова лінія приєднується до одного фазного проводу та нульового робочого проводу, з'єднаному на трансформаторній підстанції з заземленою нейтраллю. Вони складають одну фазу. Розміщуються на груповому щитку апарати захисту включають в фазний провід.
Мал. 1. Приклад типової електричної проводки (план розташування кінцевих пристроїв)
Принципову схему кожної з групових ліній будемо малювати на общед плані. Почнемо з того, що відзначимо на плані введення лінії в приміщення, що обмежили зазначенням, що лінія починається з запобіжників. Нанесемо на план все розетки вимикачі, світильники, кнопку електричного дзвінка і сам дзвінок. Визначимо все електроустановочні пристрої (розетки, вимикачі і т. П.) Належать до однієї з ліній, що входять в будинок. Робиться це просто, без викорис тання будь-яких вимірювальних інструментів. Всі лампи світильників включа ються, а до кожної з розеток підключається який-небудь побутовий прилад, постійно витрачає електроенергію, щоб можна було контролювати наявність в РОЗЕТ напруги, - настільна лампа, магнітофон, фен, пилосос, радіоприймач і т. Д. Зрозуміло, що холодильник для цієї мети використовувати недоцільно, оскіль; періодичне відключення компресора внесе плутанину в ваше дослідження елек тричних ланцюга.
Потім ви відключаєте один із запобіжників або автоматичних вимикачі лей на груповому щитку і відзначаєте на плані знеструмлені побутові прилади і све тільнікі. Може виявитися, що, для того щоб знеструмити якусь лінію, Baм доведеться відключити ще один запобіжник. Це буде свідчити про те, що дана лінія захищена двома запобіжниками. Потім пов'язуєте на плані знеструмлені пристрої з відповідною груповий лінією. Як правило, в будинках споруди останнього часу автомат захисту варто тільки в фазному дроті. Визначити, яке з гнізд розетки або яка з клем вимикача підключені до фазного проводу, а які - до нейтрали, ви не зможете без індикатора напруги з неоновою лампочкою. Якщо при торканні щупом індикатора до контакту лампочка світиться, він з'єднаний з фазним проводом, а протилежний, відповідно, - з нейтраллю. Це необхідно відзначити на схемі електропроводки. Істотний момент полягає в тому, щоб точно визначити з'єднання з фазою або нейтраллю клем світильника і клем його вимикача. Коли-небудь) зам доведеться міняти перегоріла лампу або весь світильник, а можливо, і ремонтувати патрон. Тому ви повинні забезпечити безпеку цих робіт вже зараз.
Мал. 2. Приклад домашньої електричної проводки. Принципова схема: A1, A2 - автоматичні запобіжники; Л1-Л7 - лампи світильників; В1-В7 - вимикачі світильників; Р1-Р11 - розетки; Р12 - роз'єм для підключення електроплити; ЗВ - електричний дзвінок; К - кнопка електричного дзвінка
Для того щоб подібні роботи не велися під напругою, необхідно монтувати відгалуження від лінії до світильника таким чином, щоб вимикач був з'єднаний з фазним проводом, а цоколь лампи (його зовнішня обичайка з різьбленням) - з заземленою нейтраллю. За допомогою індикатора напруги нескладно встановити, чи правильно включений ваш світильник і чи слід вам побоюватися несподіваного удару електричним струмом. Знявши кришку вимикача, доторкніться індикатором до його клем. Якщо при замкнутому вимикачі світильник горить, а індикатор не світиться, то вимикач підключений до нейтралі, якщо світиться - до фазного проводу. З'ясувавши, до яких проводів підключені контакти ваших розеток і вимикачів, позначте отриману вами інформацію на своєму плані. В результаті у вас вийде найпростіша принципова схема електропроводки (рис. 2).
Корисні поради по заміні та монтажу електропроводки
Якщо ви вирішили оновити свою електропроводку, то слід відразу ж усвідомити кілька непорушних правил:
1. Як говорить народна мудрість: «Сім разів відміряй - один раз відріж». Перед монтажем проводки слід накреслити її план на папері. На ньому вказується місця установки розеток, освітлювальних приладів і вимикачі, пристроїв захисту і обліку електричної енергії;
2. Монтаж електропроводки - це не обклеювання шпалерами передпокої. Бажано, щоб монтаж здійснювався за один раз і в найкоротші терміни;
3. Хоча за запевненням В.І. Леніна кухарка і може керувати державою, такий принцип до прокладання електропроводки непридатний. Монтажем повинен займатися кваліфікований фахівець;
4. Заміна електропроводки проводиться один раз в 20-50 років (в залежності від якості проведення й монтажу), тому не варто економити на всьому підряд. Особливо це відноситися до захисних пристроїв і проводам;
Заміна електропроводки в квартіреЗамена всієї електропроводки в будинку починається, з складання її плану на папері. На даному етапі риси план будинку, а потім на нього наноситься шлях проходження майбутньої електропроводки із зазначенням всіх електроточок (вимикачі, розетки, світильники і т.д.). Важливо нанести на план розміри, які дозволять в подальшому, після закінчення ремонту, з великою точністю визначити місце проходження дроти в стіні.
Як бачите, план електропроводки складається не тільки для того, щоб проводку змонтувати, а й для того, що б з нею в подальшому було менше проблем. Через відсутність плану електропроводки нерідкі випадки, коли забитий в стіну цвях ставав причиною серйозних електричних травм і навіть смертей. Так що, не варто з недостатньою увагою ставитися до «паперової» частини роботи.
Накресливши план, ви вже знаєте, де і які електроприлади будуть знаходитися. Тепер настає відповідальний момент - вибір матеріалу і перетину проводів.
Для прокладки електропроводки найкраще використовувати мідні дроти. Хоча вони значно дорожче проводів з алюмінію, але мають, безсумнівно, кращими електричними і механічними характеристиками.
Якщо з матеріалом все просто, то для вибору перетину дроту доведеться зробити прості математичні розрахунки або ж скористатися послугами електрика.
На вашому плані електропроводки видно, що від електролічильника виходить одна або кілька ліній, які потім йдуть до електроточки. Так ось, перетин цих проводів буде не однаковим (звичайно ви можете купити провід з найбільшим перетином, але це влетить в копієчку).
Якщо ви вирішили провести розрахунок потрібного перетину проводів самостійно, то вам доведеться розрахувати максимальний струмовий навантаження на кожну лінію електропроводки. Для цього необхідно підсумувати потужності всіх електроприладів, які будуть підключені до ділянки електропроводки.
Слід зазначити, що навантаження на гілку електропроводки не повинна перевищувати 5 кВт. Знаючи сумарну потужність навантаження, ми можемо знайти струмовий навантаження на ділянку проводки. Для цього скористаємося формулою зі шкільного курсу з фізики: P = U * I, де P - потужність у ватах, U - напруга в вольтах (U = 310), I - струм, в амперах.
Знаючи напругу і потужність навантаження, можемо знайти струм. Отримавши конкретне значення, перейдемо до вибору перетину. Звернемося до таблиці нижче:
Перетин дроту 1,0 мм 2 - сила струму 14 А
Перетин дроту 1,5 мм 2 - сила струму 18 А
Перетин дроту 2,5 мм 2 - сила струму 24 А
Перетин дроту 4,0 мм 2 - сила струму 32 А
Перетин дроту 6,0 мм 2 - сила струму 40 А
Провід з перетином 1,0 мм 2 зазвичай використовуються для живлення освітлювальних приладів, а з перетином 6,0 мм 2 - для живлення потужних споживачів, таких як водонагрівачі та електроплити.
Слід також зазначити, що будь-які, а особливо потужні електроспоживачі повинні обов'язково заземлюватися. Звідси висновок - провід повинен бути трижильний. Одна жила - це нуль, інша - фаза, а третя - заземлення (за європейськими стандартами: синій, коричневий і жовто-зелений колір ізоляції проводів відповідно).
План «бойових дій» накреслений, дроти з потрібним перетином обрані, тепер саме час подумати про безпеку при нештатних режимах роботи електропроводки. Під позаштатними режимами ми маємо на увазі коротке замикання і перевантаження.
Заміна електропроводки в квартіреРаньше для захисту домашньої електропроводки використовувалися запобіжники з плавкими вставками - «пробки», але зараз їх використання абсолютно необгрунтовано. Час спрацювання такого запобіжника набагато більше, ніж у будь-якого сучасного автоматичного вимикача. Крім того, при короткому замиканні «пробки» слід заміняти на нові, а от сучасні захисні пристрої приводяться в готовність взведенням важеля.
Як же вибрати потрібну кількість і потужність захисної апаратури? Це не важче, ніж визначити площу перерізу проводів.
На цьому теоретична частина і підійшла до кінця, пора переходити до практичної частини, а саме - до вибору електрика. Саме від якості його роботи багато в чому залежить безпека і надійність майбутньої електропроводки.
От і все. На закінчення нагадуємо вам, що правильно спроектована і встановлена електропроводка прослужить вам вірою і правдою багато років.