Як я робив бюджетний підсилювач на tda2050 для старих колонок

Під катом фото, опис процесу, трохи схем і детальний опис деяких моментів створення цього чуда.

Ось потрапили до мене старі радянські колонки S-50 (якщо руки дійдуть - хочу модернізувати їх, але поки що є, то є), їх ТХ:

І в комплекті з ними мені дістався чудовий підсилювач Одіссей У-010, який згорів. Розібравши його, зрозумів, що з моїм-то мізерним досвідом, нічого не зроблю. Трохи помучив гугл, подивився на профільних сайтах і ось воно рішення - зробимо собі самі підсилювач на базі мікросхеми TDA2050, як заміну старому. Бо «Handmade і DIY навіки», та й не так вже й складно. ТХ TDA2050:

• Номінальна вихідна потужність 32Вт
• Інтегрований захист від КЗ
• Інтегрований захист від перегріву
• Харчування до 50В від однополярного БП

(Відразу зауваження, можливо, мені попалася підробка, проте при КЗ, одна TDA2050 вибухнула так, що осколком мікросхеми залишила на моєму передпліччя досить глибоку рану, пощастило, що не в око, будьте уважні, Техніка безпеки понад усе!)

Для початку визначимося з корпусом. Як варіант, використання корпусу від згорілого Одіссей У-010, відпав відразу, через розміру того корпусу з невелику тумбочку (460х360х120). Нам же підійде щось більш компактне. Спочатку дивився в бік алюмінієвих корпусів, але швидко відмовився від затії з огляду на ціни цих самих корпусів. Ті, що мені подобалися від 100 $, що вже ніяк не вписується в «бюджетний підсилювач». Тому був обраний проміжний варіант «тимчасового» найдешевшого корпусу, в якому він стоїть уже як 6 місяців. Цим корпусом став «Z16 Чорний» (легко знаходиться в гуглі по цьому запиту).
Габарити (H / W / L): 89 x 257 x 148

Далі треба було визначитися із самою схемою, адже під TDA2050 їх величезна кількість. Вибір припав на так звану «схему Скіфа». Та й звичайні комплектуючих виробів, не SMD, для мене стали плюсом, адже досвіду в пайку SMD і самої паяльної станції не було, тільки звичайний паяльник на 40Вт.
Отже, сама схема (рисунок плати для цієї схеми можна скачати за посиланням в кінці статті):

Звертаю вашу увагу на те, що для цієї схеми потрібно двополярного харчування.
Розмір готової плати під один канал підсилювача: 35х45мм (а їх потрібно 2), що цілком компактно в результаті.

Блок живлення

Отже, для харчування 2-х каналів по 32 Вт, нам потрібно 64 Вт (хоча це все умовно і якнайменше). Завдяки щасливому випадку в засіках валявся без діла трансформатор ТПП-287-220-50 потужністю 90 ВА, і з нього як раз легко зняти двуполярное харчування. Фото і схема:

Для того, що б зняти з нього по 35,26 В змінного струму з середньою точкою, необхідно з'єднати висновки з номерами: 12-15, 11-20, 13-18, 14-21, 17-16, а знімати напругу ми будемо з 16, 19, 21 висновків.
Далі схема випрямляча:

Ось приклад самої плати. Хоча я її зробив, просто намалювавши перманентним маркером на текстоліті, і витравивши, без всякого Лутай. Все досить просто.

У випадку з трансформатором ТПП-287-220-50 потрібно з'єднати 16 висновок трансформатора з входом «середня точка» плати випрямляча. 19 і 21 в інші два, який куди вирішувати вам, і припаяти перемичку від входу середньої точки до майданчика між конденсаторами. Після підключення можна перевіряти напруги на виходах випрямляча. Між + і - має бути від 42 до 50 В, в залежності від напруги в мережі. Між «+» і землею, а так само землею і «-» повинні бути однакові значення. Якщо у вас немає в наявності чогось з елементів для випрямляча, то не поспішайте, як розберемося з платою підсилювача, поїдемо на радіоринок брати все купою. Список всіх елементів буде далі по тексту.

Для початку труїв дві ось такі плати:

І поки вони труяться, можемо з'їздити в найближчий магазин радиокомпонентов або радіоринок.

Отже, нам знадобляться на весь підсилювач:

• Ел. литические конденсатори мінімум 10 000 мкФ х 25 (або більше) В
• Діодний міст практично будь-який, до 10А (з величезним запасом) і більше 50 В. (я взяв на 10А і 400В - коштує копійки)

Самі підсилювачі (все пораховано на 1 плату, відповідно берете в 2 рази більше):
Конденсатори ел. литические:

• С7, С8 - 1000мкФ x 25 В
• С3 - 22мкФ x 25 В

Резистори (все по 0.125 Вт, а R6 і R7 2Вт):

Ну і звичайно сама TDA2050, візьміть штуки 3, що б запас був, а то хіба мало.
Ще вам знадобиться:

• 2 RCA входу,
• 4 затиску під вихід на колонки
• вимикач
• і здвоєний змінний резистор на 50 кОм
• ручка регулятора на цей самий резистор (але я просто зняв алюмінієву зі старого радіо)
• Радіатор від старого процесора (якщо у вас немає непотрібного)

Після чого свердлимо і збираємо по схемі. У мене все запрацювало відразу, ось тільки був тріск в динаміках, але про це я розповім пізніше. Єдине, що хочу зауважити, так це радіатори. Я пішов легким шляхом і просто розрізав, звичайною ножівкою, старий радіатор від якогось AMD навпіл, і на кожну половину прикрутив мікросхему, попередньо просвердливши і нарізавши різьблення. Ось тільки мої мікросхеми не на самих платах розташовані, а на окремо розташованих радіаторах, з'єднані з платами невеликими шлейфами приблизно ось так:

А котушка L1 за схемою мотається дуже просто, берете одну жилу з кручений пари, і мотає 5 витків прямо на резисторі R7, кінці припаюєте до висновків цього ж резистора.
Ось і все, з електронікою закінчили, до цього моменту у вас повинні бути готові 3 плати: випрямляч і 2 однакові плати підсилювача на обидва канали.

Компонування та збирання

А після цього можемо приступати до складання всього цього вже в корпусі. Отже, для початку краще розмітити і висвердлити отвори для кріплення плат, трансформатора, радіаторів охолодження мікросхем, входів-виходів. До речі, якщо ви купили прямокутний вимикач для свого підсилювача, є маленький хинт, як під нього легко зробити отвір на панелі. Для початку розмічають розміри вашого майбутнього отвору прямо на панелі, і свердліть тонким свердлом акуратну дірочку всередині периметра цього самого отвору. А тепер найцікавіше: візьміть саму звичайну бавовняну нитку (бажано товстіший, тонка часто рветься в процесі), протягніть в отвір і, натягнувши нитку, можна, як полотном лобзика, вирізати будь-яку форму. Ось тільки лобзиком ви вирізуєте, а тут, як би «розплавляється». Саме тому краще вирізати трохи менший отвір, що б потім надфілем довести його до рівного. Ще бажано зробити вентиляційні отвори недалеко від радіаторів. Я перестрахувався і ставив ще кулер, який виявився непотрібний, підсилювач сильно не гріється навіть на максимальній гучності. Включаю тільки тоді, коли підсилювач влітку на вулиці працює.

Моя компоновка виглядає так (і хоча купа проводів і взагалі не красиво, але все працює як годинник вже півроку при регулярному використанні):

Крайня зліва плата - випрямляч, інші 2 - підсилювачі.

Ось і все, можна починати збирати і споювати. Я споював прямо в корпусі, без всяких затискачів, штекерів і іншого. Можливо, хтось захоче зробити все зручніше.

Схема підключення регулятора гучність (два резистора - це один здвоєний):

• Виходи з підсилювачів краще виконати якомога більше товстим кабелем.
• Якщо після складання і спайки в колонках чуєте виразний шум - перевіряйте конденсатори на платах підсилювача
• Якщо тріск в колонках, то перевіряйте доріжки харчування на підсилювачах - я погано відмив флюс кислотний, і якщо придивитися в темряві було видно маленькі іскри між доріжками, як тільки відмив плату від флюсу, тріск пропав.

У підсумку виглядає все так:

• Всі конденсатори і резистори в сумі - 4 $
• Мікросхеми TDA2050 (3 шт) - 2 $
• Корпус - 3 $
• Все штекера, гнізда, ручки, вимикачі - 7-8 $

Разом 17 $ і купа позитивних емоцій «Воно працює!»

Архів з усіма схемами та малюнками плат в форматі Sprint-Layout 6: dl.dropbox.com/u/47591852/usilitjel_habr.rar

PS Це моє перше робоче пристрій, зібране для перевірки працездатності і надійності. Найближчим часом планую його переробити в новому корпусі і в більш акуратному виконанні. Якщо Вам буде цікаво - то буде продовження.