Яблуня посадка і догляд

З усіх плодових дерев тільки у яблуні, мабуть, найдовша історія, що починається ще з часів Адама і Єви. Сьогодні без цієї культури не обходиться жоден сад. Яблука, що містять унікальний комплекс мікроелементів (залізо, марганець, мідь і ін.), Цукрів, вітамінів, органічних кислот і т.д. вважаються одними з найбільш корисних плодів. А наявність безлічі сортів яблунь дає можливість не тільки використовувати їх на переробку - для приготування варення, компотів, соків, сушки тощо, а й вживати в їжу свіжими практично цілий рік. При забезпеченні правильної посадки і догляду серед інших плодових дерев саме яблуня відрізняється найбільшою врожайністю, декоративністю і пристосованістю до будь-яких кліматичних умов. Причому поєднання цих якостей дає можливість дачникам в окремих випадках обмежуватися на ділянці екземплярами виключно цієї стійкої культури і для отримання плодів (врожайні сорти), і для оригінального прикраси саду (декоративні сорти).

сорти яблунь

При виборі сорту яблуні слід враховувати кілька моментів, що включають мета посадки, терміни плодоношення (терміни споживання), розміри ділянки і т.п. Для прикраси саду краще вибирати високодекоративні сорти (кущові і деревоподібні форми), які під час цвітіння по красі не поступляться навіть всім відомої сакуру. Плоди декоративних яблунь дрібні і їх рідко використовують на переробку, але своєю оригінальною забарвленням вони можуть прикрашати сад до самих морозів. Найбільш цікаві сорти: «Нора» з червоними плодами, яблуня Недзвецкого (низька, карликова), «Роялті» і «Макамік» - з пурпуровими, «Golden Hornet» і «Butterball» - з насичено жовтими, «Lemoinei» - з бордовими і ін.

посадка яблуні

На великих ділянках, де є можливість закласти великий або середній сад, можна висаджувати середньо- і високорослі яблуні, щеплені на насіннєвий (сильнорослий) підщепу. Живуть і плодоносять вони близько 60 років, досягаючи без обрізки висоти 7 - 8 метрів, тому садять їх за схемою 5x5 м. У невеликих і середніх розмірів садах краще висаджувати середньорослі яблуні на напівкарликовій і карликовій підщепах за схемою 4x4 і 3x3 м відповідно. У порівнянні з сильнорослими, такі яблуні мають трохи менший урожай і ростуть нижче (напівкарликові - до 4 - 5 м, карликові - до 2 - 2,5 м), але більш щільна їх посадка дає можливість компенсувати рівень врожайності на сотці площі. Так як за тривалістю життя такі яблуні все-таки поступаються сильнорослих - 30 - 40 років у напівкарликових і 15 - 20 років у карликових - сад з них вимагає більш раннього омолодження. Посадка популярних останнім часом колонних яблунь (спурових сортів), що дозволяють за рахунок ущільненої посадки (0,5x2 або 1x1 м) на невеликих ділянках мати повноцінні врожаї, настійно не рекомендується початківцям дачникам, так як ці яблуні вимагають особливо ретельного догляду і уваги від садівника .

Перед покупкою саджанців дачникові потрібно обов'язково визначити рівень залягання ґрунтових вод на ділянці, так як всі сорти (форми) яблунь, потрапляючи в них корінням, погано розвиваються, дають низькі врожаї, втрачають зимостійкість і з часом можуть загинути. Коренева система сильнорослих яблунь може йти вглиб на 2,5 м і їх бажано садити там, де грунтові води розташовуються нижче 3-метрової глибини. Саджанці на напівкарликовій підщепі можна висаджувати на ділянках з рівнем вище 2,5 метра, а у випадках прилеглих (вище 1,5 м) ґрунтових вод настійно рекомендується садити тільки колоноподібні яблуні і сорти на карликовій підщепі. Визначити вид підщепи у саджанця з ОКС можна самостійно: коріння сильнорослого схожі на перевернуту крону, розподілену рівномірно від стовбура, а карликовий зазвичай має зростаючий в сторону явно виражений центральний корінь і кілька менших тонких коренів. Зверніть увагу: здорові 1 - 2-річні саджанці при покупці повинні мати пружні гілки і коріння, а також чітко виражене і покрите корою місце щеплення; дворічний саджанець від однорічного відрізняється не сильно, але плодоносити після посадки він почне раніше.

Ями для яблунь (100x100x70 см) бажано готувати за місяць до посадки, щоб вносяться до них добрива частково розклалися, а грунт щільно осіла. Викопану землю ретельно перемішують - родючий верхній шар з нижнім неродючим - і до третьої частини додають добрива: перегній (3 відра), деревну золу (10 столових ложок), суперфосфат (1 склянка) і сірчанокислий калій (4 столові ложки). Дно ями рихлять на глибину багнета і висипають удобрення грунтосуміш, після чого верхню половину ями заповнюють родючою землею без добрив. Підготовлену таким чином яму поливають і досипають грунт після часткового її осідання. Зверніть увагу: якщо посадкову яму копають безпосередньо перед посадкою (американські садівники висаджують яблуні саме так), то добрива в неї не вносять, а тільки додають шарами нову родючий грунт, чергуючи їх з шарами викопаної з ями землі (товщина шарів приблизно дорівнює 15 см) .

Для посадки на гряди під кожен саджанець готують ділянку 3x3,5 м: перекопують його на глибину 25 - 30 см, розсипають по поверхні добрива - на кожен квадратний метр відро перегною (компосту) і по 2 столові ложки сірчанокислого калію і суперфосфату - і розрівнюють їх граблями. Удобрений грунт присипають зверху шаром (60 - 70 см) родючої землі без добрив, в яку через 2 - 3 тижні і виробляють посадку саджанців. При такому способі посадки яблунь для відведення грунтових вод рекомендується додатково викопувати в міжряддях (по периметру крони) канавки.

Слід звернути увагу на те, що всі яблуні перші 2 роки повинні бути прив'язаними до кілочка (діаметром 2 - 2,5 см), який буде підтримувати саджанець і частково притенять його з південної сторони. Кілочок краще виготовити з липи або ліщини, щоб знаходиться в землі частина з часом згнила. Для карликових же форм, які до кінця життя дерева повинні вирощуватися підв'язаними, кол бажано брати дубовий, висотою близько 1,8 м і діаметром 5 см. Перед посадкою яблуні його забивають в центр ями (посадкової грядки) так, щоб над землею залишилося 60 - 80 см, густо виробляють посадку саджанця з північного боку, витримуючи між стовбуром і колом відстань в 15 см. Після процедури саджанець «вісімкою» підв'язують до кілка м'яким шпагатом, натяг якого періодично перевіряють і послаблюють в міру потовщення стовбура яблуні.

При посадці яблуні необхідно контролювати рівень заглиблення кореневої шийки, яка повинна знаходитися на 5 - 10 см (10 - 15 см в разі свіжовикопаної ями) вище рівня землі. Акуратно розправлені коріння саджанця під час процедури рівномірно засипають ґрунтом, періодично ущільнюючи її. Для кращого контакту коренів з землею саджанець після посадки рясно поливають (3 - 4 відра води) і в разі оголення кореневої шийки підсипають ґрунт. Хорошу приживлюваність також забезпечує посадка яблунь в бруд - в попередньо пролиті посадочні ями з подальшою досипанням грунту без ущільнення. Після посадки і поливу пристовбурні круги рекомендується замульчувати землею або перегноєм шаром близько 5 см, а наступний полив провести максимум через тиждень.

Догляд за яблунею

У перші 2 - 3 роки догляд за молодими яблунями полягає у видаленні бур'янів і регулярних поливах. Багато садівники радять містити пристовбурні круги яблунь під чорним паром, але в середині літа не зайвою буде посадка в міжряддях сидератів для закладення їх у грунт - листова маса за осінь - зиму розкладеться і навесні звільнить для дерев поживні речовини. Пристовбурні круги дорослих яблунь зазвичай Залужани (формують природні або штучні газони), а траву висотою 10 - 15 см регулярно скошують і залишають в якості мульчі. Але так як трава швидко висушує грунт, яблуні в таких садах потребують більш частих поливах. Поливають молоді яблуні за літо приблизно раз на місяць, витрачаючи на кожне деревце по 3 - 4 відра води, але на піщаних грунтах і особливо в сухе літо кількість поливів збільшують навіть до 1 - 2 разів на тиждень. Обсяг споживаної води для дорослої яблуні приблизно розраховують за віком - в середньому відро води на кожен рік (наприклад, для 6-річного дерева норма - 6 відер). Дорослим плодоносним яблуням потрібно мінімум 4 рясних поливу: до розпускання бруньок, через 3 тижні після цвітіння, за 3 - 4 тижні до збору врожаю і після повного його збору під час листопаду. Поливи під час збору врожаю вкрай небажані, так як викликають надмірне наливання і розтріскування плодів і негативно впливають на їх лежкість під час зберігання.

Перші п'ять років після посадки молоді дерева на зиму обв'язують лапником, очеретом, смужками пергаменту для захисту від зайців і мишей, з початком морозів мульчують гноєм пристовбурні круги і в районах з малосніжними зимами підгортають землею на висоту 15 - 20 см.

На другий рік після посадки ранньою весною у молодих дерев починають формувати крони. Для цього зрізують з'являються в зоні штамба відгалуження і занадто сильно зростаючі вертикальні гілки, видаляють частину торішнього приросту (приблизно на третину укорочують пагони довжиною понад 60 см), обмежуючи таким чином зростання яблунь у висоту і стимулюючи розростання гілок в сторони. Надалі при щорічній обрізці слід видаляти частину торішніх і більш дорослих гілок, щоб стимулювати активну розгалуження і формування квіткових бруньок на молодих пагонах, зрізати гілки, що ростуть вертикально, всередину крони і вниз, хворі та пошкоджені. Правильно сформована крона дорослого дерева повинна мати кілька ярусів з 3 - 4 рівномірно розподіленими в просторі пагонами, що ростуть в близькому до горизонтального положення, причому гілки в нижніх ярусах повинні бути трохи довше зростаючих вище. Утворені в місцях зрізів рани в обов'язковому порядку потрібно замазувати садовим варом або зафарбовувати залізним суриком. Зауважте, при проведенні обрізки щорічно і правильно яблуні раніше починають народити, регулярно плодоносять, у них підвищується морозостійкість і тривалість життя. Однак декоративні яблуні в сильної обрізку, як правило, не потребують: їх обрізка має на увазі тільки санітарний проріджування - видалення ростуть усередину і перехресних, пошкоджених і сухих гілок.

Щоб плодоношення Герасимчука причиною виснаження яблунь, перші два роки на них слід обривати все квіти, а в наступні роки регулювати навантаження, так як перевантажені, занадто рясно плодоносять дерева на наступний рік, як правило, «відпочивають» і дають мізерний урожай. На молодих деревцях рекомендується проріджувати зав'язі, залишаючи в кожному пучку по 1-2 плоди, інакше яблука можуть вирости недорозвиненими або з низькими смаковими якостями. У дорослих, рясно плодоносних яблунь під вагою великих плодів можуть обламуватися гілки, тому їх заздалегідь забезпечують підпорами або розтяжками, але при цьому обов'язково використовують товсту гуму як прокладки, щоб мотузки (підпірки) неутворили рани на корі гілок.

Кореневі підгодівлі можна чергувати з позакореневими, поєднуючи їх з профілактичними обробками проти хвороб і шкідників. Плодовим деревам корисні обприскування розчином мінерального добрива сечовини (2 ст. Л. На відро води) і деревної золи (стакан на 10 л води), які проводять двічі - до і після цвітіння з перервою в 3 тижні. Розчини з мікроелементами (марганець, цинк, мідь і ін.) Можна використовувати з початком наливу плодів, але за місяць до збору врожаю все позакореневе підживлення слід припинити.

Догляд за яблунями повинен включати профілактичні заходи для боротьби зі шкідниками (зелена тля, листовійки та ін.) І хворобами (парша та ін.). Найпростішими є: щорічна осіння побілка стовбурів вапняним молоком, зяблева перекопування пристовбурних кіл (бажано вилами), збір і знищення опалого листя, видалення прикореневої порослі, на якій зимують яйця попелиці і т.п.

Як показує практика, яблуня навіть в невмілих руках початківця дачника може плодоносити, але тривалість часу від посадки до першого врожаю, якість плодів і їх кількість в подальшому безпосередньо залежить від правильно організованого догляду. Саме тому завдання кожного свідомого садівника - забезпечувати належну увагу яблуні не тільки після посадки, а й протягом усього життя дерева.