Харчування автомобільних підсилювачів від мережі 220 вольт - технічний форум

Харчування автомобільних підсилювачів від мережі 220 вольт

Добрий час доби братися і сестри по паяльнику і припою.
Сьогодні я відкриваю тему по харчуванню автомобільних підсилювачів потужності, від мережі змінного струму 220 В, тобто від розетки.
У цій темі будуть викладатися і описуватися напрацювання і способи підключення таких підсилювачів. Сподіваюся, що тема стане корисною і знайде своїх Новомосковсктелей і активних учасників.
Отже розглянемо кілька варіантів харчування таких підсилювачів, поза автомобілем.

1-й - досить простий і в той же час ефективний, але досить громіздкий і вимагає обслуговування, це просто принести акумулятор 12в * 50-70А / ч з гаража і підключити до нього підсилювач будинку, використовуючи при цьому досить товстий провод.Прі цьому ми обмежені в ємності акумулятора, тим самим обмежуючи час роботи. Отже нам доведеться періодично від'єднувати акумулятор і заряджати його в гаражі від автомобіля, або зарядного пристрою.

2-й - спосіб, він випливає з першого, відмінність лише в тому, щоб паралельно з акумулятором. підключити відразу зарядний пристрій, або інший блок живлення, який буде компенсувати втрати в процесі роботи. Таким чином ми отримуємо "буферну ємність". в ролі якої виступає наш акумулятор, при цьому ємність акумулятора може бути зовсім не великий, досить взяти акумулятор на 12в * 7-12А / ч. що в ряді випадків значно зручніше.
Тим більше акумулятор у нас буде практично завжди в зарядженому стані, принаймні "глибокий розряд" йому не загрожує.
До того ж такий акумулятор часто герметичний, а отже ніяких шкідливих виділень і запахів ми не отримаємо. Безумовно можна застосувати і звичайний автомобільний акумулятор, але тут доведеться вибирати між комфортом (та й здоров'ям в тому числі) і простотою.

3-й - спосіб. Підключити досить потужний комп'ютерний блок живлення. Для цього буде потрібно його включити - замкнувши "зелений" провід з будь-яким з чорних. Харчування подаємо з "жовтого" і "чорного". при цьому беремо до уваги, що струм, який буде проходити по цих проводах, буде кілька десятків ампер, отже таких проводів потрібно взяти кілька штук, хоча б 5-6 - не менше.
Але тут ми можемо зіткнуться з проблемою "просідання" напруги під навантаженням. В першу чергу це стосується дешевих блоків живлення, у яких стабілізація вихідної напруги реалізована відразу по всіх лініях. Таким чином у нас без навантаження буде 12в, а під навантаженням може знизиться навіть до 10 В. Для виправлення ситуації, в якійсь мірі. Нам знадобиться намір навантажити інші лінії, а саме лінію +5 В. для цього достатньо підключити до неї навантаження споживає 1-2А, в найпростішому випадку лампу розжарювання. Але цей спосіб годиться як найпримітивніший і великої потужності ми все одно не отримаємо. Набагато ефективніше справа йде з блоками живлення, у яких реалізована стабілізація напруги незалежно по всіх шинам. В такому випадку. нам не знадобиться нічого "вішати" на лінію +5 В і блок живлення буде справно працювати. віддаючи нам практично всю потужність по цій лінії. Ось тільки такі блоки живлення досить дорогі і переважна більшість власників автомобільних підсилювачів, двічі подумає, перед тим як придбати такий блок живлення.

4-й - варіант, він простий до неподобства і в той же момент досить ефективний, нам знадобиться блок живлення для світлодіодів або низьковольтних ламп розжарювання на 12 В, такі блоки живлення продаються досить великої потужності і в ряді випадків їх можна з'єднувати паралельно, для підвищення віддається потужності в навантаження. У них часто передбачена стабілізація вихідної напруги і навіть є можливість його підстроювання в невеликих межах, що дуже нам на руку. З недоліків. хіба що - ціна, знову таки ціна, продавці часом необгрунтовано завищують ціни на моделі з струмом від 12 А і більше, а для заживлення підсилювача, нам якраз і потрібний блок живлення з струмом мінімум 12 А, а бажано 30 А. Але тут є вихід, хоча і деколи сумнівний, - покупка через інтернет у китайського виробника. Буває так, що отримаєте посилку з тим за що заплатили, а буває і отримаєте сюрприз, причому вельми не радісний. Так що в якомусь сенсі - це лотерея.

5-й - варіант. На мій погляд, він найефективніший з усіх вище перерахованих, але вимагає розуміючи основ електроніки і хоч якихось навичок роботи з паяльником і вимірювальними проділами. А саме:
нам буде потрібно відкрити кришку підсилювача і припаяти 3 дроти до того місця на платі, де у нас встановлені конденсатори вторинного харчування з перетворювача напруги, далі акуратно виводимо їх за межі корпусу і підключаємо. або звичайний трансформатор з двома вторинними обмотками, доданими мостом і парою ємних конденсаторів, або біполярний імпульсний блок живлення. В обох варіантах, слід враховувати номінальна напруга живлення підсилювача і необхідну потужність. Таким чином у нас підсилювач буде працювати не гірше ніж в автомобілі, причому зайвий раз не напружуючи перетворювач напруги, до того ж нам не буде потрібно використовувати "дроти в палець" товщиною.

6-й - варіант. Його я можу назвати різновидом 2-го, так як тут використовується досить потужний трансформаторний блок живлення, доповнити який можна вузлом стабілізації. Ось тільки габарити і маса, такого блоку живлення, будуть досить значними (м'яко кажучи).

1-Цікавить 7 варіант для харчування TDA1558q, ток в межах 8А (хоча насправді 5 а вистачить). Є схема для +5 і +12 В, без захистів і стабілізації.
2-Наскільки потрібна стабілізація?
3 Хіба від стрибків напруга не буде тріск в динаміках?
4-живиться від блоку живлення комп'ютера - є шум.

Наведена по посиланню схема цілком працездатна, тільки послідовно з первинної обмоткою слід встановити плівковий конденсатор на 1-2мкф * 250 (400) в. цілком можливо застосувати К73-17.

Надлишок це незатребуваний запас, тобто те. що не буде використана взагалі, буде лежати без діла.

Так ці сердечники підійдуть, але тільки одна умова - вони повинні бути без зазору, тему про перемотування трансформатора дивись нижче
Перемотка трансформатора від БП ПК

Так, схема перероблена і другий діодний місток йде для харчування плавного пуску блоку живлення, тобто спочатку харчування надходить через резистор, а через пів секунди-секунду, воно вже підключається безпосередньо, реле шунтує резистор.
Ланцюжок цю годі й впаивать, тобто замість потужного резистора на 27Ом -впаять термистор на 5-20Ом * 2-5А. відповідно і інші елементи софт старту впаивать не потрібно.

Отримати на виході 5в можливо, але тільки за умови, що буде окремий стабілізатор, або напруга буде трохи вище, а саме 5.2-5.7в під час намотування 1.5 + 1.5 витка, що цілком можливо, якщо відводи зробити з різних сторін каркаса.

4 + 4 витка в 4жіли - це значить, що випрямляч у нас буде не бруківці (4 діода), а двонапівперіодний з середньою точкою (два діода). таке включення дає менші втрати енергії і більше * жорстку * прив'язку по вихідній напрузі, тому що падіння напруги на переходах скорочується вдвічі, отже і тепловиділення скорочується вдвічі. До того ж такі діодні збірки дуже зручно кріпити до радіатора, але врахуй, що на фланці цієї збірки буде катод від двох діодів, тобто на фланці буде плюс.

Тобто це і є двухполярной харчування? Вийде адже +8 і -8 В щодо середньої точки.

на фланці цієї збірки буде катод від двох діодів, тобто на фланці буде плюс.

Врахую. Але потенціал буде 14-16 вольт, що для мене не небезпечно, а КЗамиканію на корпус я не дозволю статися.

Ось правда питання виникло - у мене двостороння друкована плата, і цькування я перекисом водню. Тому намагаюся максимально знизити кількість протруюють міді, ну і заодно витягаю вигоду з цього (наприклад невитравленние плати мають більшу механічну міцність). Ну так от - Чи можна тут заповнити полігонами сторону з деталями? Природно з дірами в місцях кріплення.