Handmade guitars

З чого робляться грифи - всім відомо, досить подивитися будь-який каталог, тому немає сенсу описувати перелік застосовуваних порід. Мені подобаються грифи, зроблені з цілісного шматка клена, хоча знаю, що деякі майстри не люблять з нього робити, мабуть внаслідок установки анкера знизу (хоча я не бачу в цьому великих проблем). Мені траплялися грифи, де була приклеєна кленова накладка, під нею анкер, а внизу фальш-вставка. У цельнокленових грифах є певні технологічні складнощі, наприклад, потрібно спочатку гриф лакувати, відполірувати, а потім запресувати лади і їх обробити при цьому, не пошкодивши лак. Але це все можна вирішити. До такого грифу, безсумнівно, набагато більше претензій в плані якості клена, зрозуміло, що гриф з накладкою стабільніший, тоді як - кленовий гриф в разі не витриманого дерева - це катастрофа. Повертаючись до теми «радіал» «тангенціал» скажу, що, виходячи з власних спостережень, грифи з тангенціальним кленом - більш стабільні. Радіальний клен на серійної гітарі я не зустрічав ніколи, його можна побачити тільки в каталогах на деяких «CUSTOM». У каталогах я бачив гітари, де вказані, що гриф «радіал» і ціна на ці гітари на порядок вище. Хоча така відома фірма як ST Macdonald, чомусь не продає «радіальний» клен для грифів, тільки «тангенс», хоча махагони - будь ласка - і та і інша. Я частіше застосовую радіальний клен, і при виготовленні грифа намагаюся поступово знімати припуски, стежачи за деформаціями (клен навіть довго сохнувшіе - може «повісті»). Будь-яка накладка на гриф дає більшу жорсткість і стабільність. Найстабільніші - це грифи, склеєні з 3-х, 5-ти і 7-ми шматків, часто різних порід. Багато виробників намагаються виправдати таке технічне рішення кращими звуковими характеристиками (наприклад, один шматок дає один тон, звідси можуть бути «дзиги» на певній резонансної частоті відповідної цьому тону, а кілька шматків - суміш різних тонів, тому немає «Волчков»). Я скептично ставлюся до такої теорії, одне безсумнівно - такі грифи жорсткіше і стабільніше і безперечно вони гарні в бас-гітарах, особливо в п'яти і шестиструнних, щоб його можна було зробити не "колодою», а зручним, комфортним і стабільним. Є думка, що велика кількість склеєних, тим більше із застосуванням щільних і важких порід - призводить до «витончення» звуку. Це більш логічно, ніж теорія «Волчков». Що стосується «профілів» грифів, то мені подобатися всякі і «V» і «C», товсті і тонкі - аби це було зручно і комфортно. Що стосується радіусу накладки, то, звичайно ж, краще «мульти - радіус». Мені більше подобаються «круглі» грифи, тобто радіус 7 1/4 "на 9" або 9 "на 12. Взагалі це справа смаку кожного гітариста.

Багато майстрів не надають великого значення такій важливій частині тих. процесу, як склейка. Зараз з'явилася велика різноманітність синтетичних клеїв, що використовуються в основному в меблевому виробництві. Існують вони в різних модифікаціях - одне і двокомпонентні, водостійкі і т.д. Як правило, всі вони зроблені на основі знаменитого ПВА. Є така думка, що всі види ПВА потрібно заборонити законом до використання в музичних інструментах. Не буду вдаватися в теорію, але думаю, що фахівцям буде зрозуміло - що будь-який ПВА - демпфер, який заважає резонансу. У разі його водостійкості він перешкоджає влагообмена-ну між частинами дерева, що теж не маловажно тому нерівномірність вбирання вологи різними частинами і породами призводить до більшої деформації, особливо це проявляється в грифах. Епоксидний клей хоча і жорсткий, але він має свої недоліки - це крихкість і так само не пропускає вологу. Хоча в деяких випадках він незамінний, наприклад, при інкрустаціях і деяких видах ремонтах у вигляді прозорої шпаклівки.

Столярний клей ще ніхто не відміняв. Це визнано акустично кращий клей. Я застосовую мездровий і осетровий. При роботі з ними необхідно дотримуватися певних важливих умов: - якість самого клею (краще коли він в стружці), бажано свіже приготовлений, що не переварений і обов'язковий підігрів склеюються частин (я використовую промисловий фен) і звичайно ж хороша підгонка. Незважаючи на здаються проблеми - працювати з ним не так вже й складно - вся справа в практиці. Єдиний недолік - це боязнь вологи, але це ж можна віднести і до гідності. Столярний клей - «оборотний», тобто при впливі води він знову розчиняється, що дуже важливо при ремонтних роботах - є можливість без великих збитків розклеїти і знову склеїти. Справедливості заради зазначу, що є майстри, які роблять прекрасні інструменти з хорошим звуком при цьому, роблячи «збірку» клеєм на основі ПВА, але не хотілося б мені робити складні ремонти таких гітар пов'язані з розбиранням. Якби Страдіварі клеїв б свої скрипки на ПВА, то жодна з них не дожила б до наших днів. Взагалі застосування синтетичних клеїв в таких інструментах як скрипка і віолончель це злочин, так як скрипки за своє життя переживають неодноразове розтин деки.

Крім перерахованих вище існують ще карбаміду, желатиновий і казеїновий клей. Я ними ніколи не користувався, тому не можу оцінити. Знаю тільки те, що казеїн дає некрасивий шов (темніє дерево) і тупить інструмент через свою дуже великий твердості. Ще використовую супер-клей різної в'язкості, в основному для проклейки ладів і окантовки з полістиролу.

Немає сенсу описувати акустичні властивості кожної породи, примі-няемое в гітарах, про це давно все сказано, аж до екваліза-ції, швидкості звукової хвилі вздовж і поперек, акустична конс-танта, модуль юнга, логарифмічний декремент загасання і т.д. Коли береш дошку або брус, який шарудить від найменшого прікосаясь-нення - це кайф. Це говорить про те, що сухе, витримане, без вад дерево - це запорука і основа майбутнього інструменту, неважливо акустичного або електро. Але не всі знають, скільки зусиль варто майстрам, щоб добути його, скільки країн об'їздити, скільки мати зв'язків, скільки років зберігати, доводячи до потрібної кондиції.

Що стосується мене, то основні джерела матеріалу - це шведська фірма "BOOHMANS" (Москва) - махагони, Коріна, лейтсвуд, венге, падук; фірма "SINTOMS" (Мінськ) - чорне дерево, палісандр, кедр, ялина; Закарпатті - хвилястий клен і ялина. Багато що застосовується з місцевих заготовок - вільха, ясен, липа, клен, карельська береза. І звичайно ж випадкові покупки, бартер з майстрами.

Був час, коли я робив гітари навіть не маючи інструменту і шлифмашинки. Не скажу, що мені соромно за ті інструменти, тому що не було можливості робити краще. А хотілося. Без пристойною технічної бази складно домогтися якості та в наш стрімкий час просто нерозумно працювати однією стамескою і рубанком. Тому хороше обладнання - моя слабкість. Багато знайомих, приходячи до мене і побачивши "свіжий" верстат за 1000 $ відразу задають питання: - "коли він окупиться?" Вони ніяк не можуть зрозуміти, що я не роблю меблі в 3 зміни, і що цей верстат іноді працює у мене 20 хвилин на місяць, він просто допомагає мені жити.

Все можна подивитися на сторінках "МАЙСТЕРНЯ" і "ОБЛАДНАННЯ". Звичайно там представлено не всі, ще є маса всяких дрібних інструментів і пристосувань.

Я люблю, коли корпусу «живі». Мені завжди подобалися гітари, граючи на яких тілом відчуваєш всі нюанси звуковидобування, коли навіть самий статичний LP здригається від вібрації струн. Я думаю, що це в меншій мірі залежить від форми і комбінації «порід» і більшою мірою від якості дерева і склейки (хоча все ARCH TOP в районі BRICH, як правило, мають найменший резонанс, тому-що там знаходитися основна «маса» ). Все інше, тобто комбінації порід, форма, товщина, колір та інше - це смак гітариста і завдання майстра - його задовольнити.

Особисто мої уподобання - це «класика», тобто класичні форми Fender, Gibson, Ibanez і інші. Дивлячись на спроби майстрів придумати «щось своє» бачу в цьому тільки (за рідкісним винятком) «химерність", не гармонійність лінії, які не завершеність. Сам я, звичайно ж, не уникнув спроб створення «своєї форми», але, на жаль, поки безуспішно.

Способи виготовлення корпусу можуть бути різні. Зазвичай вирізаю форму стрічковим лобзиком (він на відміну від простого лобзика поз-воляет отримати строго вертикальний рез) з невеликим припуском. Далі, якщо є лекала, то фрезою з верхнім підшипником обраба-розробляються контур і порожнини під гриф, датчики і резистори. Якщо лекала немає, то просто по розмітці. Щоб прискорити процес і продовжити термін служби фрези, краще спочатку вибрати масу з порожнин Пєровим свердлом, а фрезою зробити «фініш». Все заокруглення, або вибір чверті під кант робляться спецфрезамі. яких зараз у продажу більш ніж достатньо. Якщо корпус типу ARCH TOP, то при вибірці чверті і «відділення» верхньої межі краю, краще використовувати нерухомо закріплений фрезер і регульований по висоті стіл під ним. У цьому випадку корпус переміщається руками щодо фрези. (Якщо заготовка ARCH TOP рівномірна по товщині, то це не обов'язково). Я зазвичай застосовую заготовки зроблені «клином», так як що б отримати «радіал», зазвичай чурка розколюється клинами. (Так заготовляють матеріал скрипкові майстри). Взагалі, якщо у вас є фрезерний верстат з ЧПУ, то ви вже ближче до Fender і Ibanez, ніж до майстра.

Визнано, що найкращим матеріалом для музичних інструментів є радіальний розпил. Для верхніх грудня всіх акустичних музичних інструментів це безперечно і обговоренню не підлягає. Що стосується корпусів електрогітар, то може бути це не так і важливо. Іноді тут велику роль може зіграти краса «фактури» (наприклад ясен в «тангенціале» красивіше ніж «радіал»).
Але я люблю, коли клен на «топі» радіальний.

Є три основних види анкерів:
- традиційний - один стрижень, кріплення, наполеглива шайба і гайка.
- анкер типу Martin stile - це стрижень, поміщений в алюмі- ніевий контейнер або як модифікація: стрижень з привареною зверху пластиною. (Ми його будемо називати «подвійний анкер»).
- анкер «подвійної дії», це два стержня вкручені з обох сторін в «сухарі» і гайка приварена до одного стрижня. Тут при регулюванні обертається гайка разом зі стрижнем. Відмітна особливість - це можливість як прибирати прогин, так і створювати.

«Подвійний анкер» дуже технологічне винахід. У грифі просто робиться прямий паз, туди закладається анкер (без всяких кріплень) і зверху приклеюється накладка. Тут не потрібно думати під яким прогином, на якій глибині повинен лежати стрижень, цей анкер завжди виконує свою роботу. Такі анкери сто я т в 100% китайських і ін. Недорогих гітарах, а іноді в дорогих. Але яким чином він працює? Подвійний анкер на відміну від традиційного - це самостійне функціональне пристрій, який може працювати, не будучи вставленим в гриф, тобто затягуючи гайку він сам починає згинатися. Усередині грифа він тупо тисне на 3 точки - по краях вниз, в центрі вгору. В цьому і є його найбільший недолік тому притискаючись в 3-х точках він демпфує гриф, заважаючи повноцінному резонансу. До того ж в грифі з'являється ще одна «залізяка», яка часто «закочується» в термоусадочний кембрік, тобто ще додається пластмаса.

Цей же недолік відноситься і до анкерів «подвійної дії». Взагалі анкер - це необхідне зло і подвійний анкер або анкер подвійної дії це зло подвоює.

Традиційний анкер працює по-іншому - це принцип, компенсуватися рующий натягнутою струни. І якщо ми шукаємо звук старих інструментів, то з новими анкерами нам його точно не почути. На Fender, Gibson, PRS і деякі моделі Ibanez встановлюються, як правило, традиційні анкера.

Є ще одна модель анкера - це анкер Bunkera, який уста- новлюють в деякі моделі американських Ibanez початку 90-х випуску. Пишуть, що він позбавлений всіх недоліків попередніх 3-х. Я намагався розібратися в принципі його дії, але до кінця так і не зрозумів (інформація дуже скупа), але судячи з того, що він до цих пір не знайшов широкого застосування, думаю не варто на ньому морочитися. Тому мій вибір - тільки традиційний анкер.

Далі зазначу, що для стабільності грифа важливо в який час року і в яких умовах він виготовлений. Якщо його робити влітку, тобто в умовах високої вологості, то потрібно враховувати, що в опалювальний сезон він піде в прогин і навпаки, зроблений взимку - влітку стане опуклий. І якщо великий прогин можна виключити будь-яким працездатним анкером, то опуклий гриф - тільки анкером «подвійної дії». Слід зазначити ще, що анкер «подвійної дії» практично неможливо встановити в тонкий гриф, тому що висота його не менше 11 мм, і при товщині грифа 12мм на першому ладу і товщині накладки в 6 мм, внизу залишається 1 мм - це кримінал. При напрузі він просто проламали гриф. І, звичайно ж, його не поставиш знизу - це неможливо технологічно.

Я зазвичай роблю паз для анкера за допомогою найпростішого пристосування (зідрано у Шамрая). Фрезер паз паралельно від кріпильної бобишки до середини і з підйомом до нульового ладу. Дерев'яну вставку поверх анкера роблю із залишків накладки. При установці «традиційного» анкера дуже важливо, що б він був розташований нижче центральної осі грифа (інакше він просто не буде працювати). Є ще один цікавий спосіб фрезерування паза, який застосовує відомий московський майстер І. ​​Казаков. Він спочатку згинає заготовку грифа і в цьому положенні фрезерує паз, тобто профіль паза максимально наближений до конкретного шматка дерева. Я думаю це дуже актуально, але тільки при нижній установці анкера, коли гриф вже практично сформований. При верхній установці трохи інші закони, - після приклеювання накладки геометрія з- згину може змінитися по відношенню до заготівлі.

Варто ще приділити увагу анкерним гайок. Гайка з внутрішнім шестигранником обов'язково повинна бути зроблена з хорошої загартованої сталі, інакше можуть виникати великі проблеми в разі зриву ключем граней. Мені дуже подобаються шестигранні гайки під накидний ключ. Такі гайки, як правило, встановлюються на Gibson і PRS, але завжди виникає проблема з наявністю ключів для них. Так само дуже подобатися так звана гайка «куля». Вона встановлюється на деяких старих моделях Fender і Ibanez. При її наявності не потрібно «шарити» ключем в пошуках гайки і немає ніяких анкерних «дзвіночків», які регулярно потрібно знімати відкручуючи три шурупа.

Інкрустація на накладці робиться до установки ладів. Профіль накладки повинен бути близьким до «фінішу». Спочатку робиться малюнок на папері. Перламутрову черепашку, виходячи з її розмірів, кривизни, ріжемо, щоб вийшли максимально плоскі шматки, тому краще, коли черепашка велика з товстим «робочим» шаром. Далі шматки шліфуємо по площині, щоб вирівняти поверхню. Накладаємо малюнок і вирізаємо контур. Для цього я використовую лобзик з пилками, якими ювеліри ріжуть драг.металли, і абразивні диски для бормашини - алмазні для грубої різання, вулканів - для чистової обробки. Якщо малюнок великий, то шматки перламутру склеюємо встик. Часто в одному наборі використовується перламутр різних кольорів. Далі готовий малюнок або фрагмент прикладаємо до накладки і гострим різцем отчерчиваем контур. «Вибирати» дерево можна різцями і бормашиною з конічними фрезами. Краще, коли до бормашини є «опорний» стіл (як у фрезера), тоді можна отримати рівну глибину. Глибина вибірки повинна бути така, щоб перламутр трохи виступав. Далі змішуємо епоксидку з дрібною тирсою, отримані з обрізків накладки. Заливаємо суміш у порожнину і вдавлюємо готовий перламутровий малюнок. Епоксидка заповнює всі порожнечі і зазори. Потрібно стежити, щоб клей не потрапив в прорізи під лади, інакше, якщо гриф з окантовкою, буде важко його витягти. Коли епоксидка затвердіє, шліфуємо перламутр до рівня накладки.

Точки з перламутру робляться простіше. У продажу є свердла у вигляді трубки з алмазним напиленням на кінці різних діаметрів. Свердлимо черепашку і витягаємо з трубки готові точки.