Гід по Лофери історія походження, preppylife

Стильний чоловік взуваючи лофери, повинен знати кому зобов'язаний їх походженням, як вони стали популярні і які види бувають. Той, хто не особливо стежить за модою, не завжди знає як називається той чи інший предмет їх гардеробу. Препстер же повинен знати не тільки як називається певний вид взуття або одягу, що з чим носити, але також він просто зобов'язаний знати історію одягу, взуття або улюбленого бренду. Тим більше що деякі історії дуже багаті і цікаві, як наприклад історія створення Лофери.

Характеристика Лофери:
1. Ні шнурків.
2. Черевики, тобто щиколотки оголені.
3. Окрема підошва.
4. Низький каблук.
5. Верхня частина схожа за будовою на мокасини.
6. Іноді лофери мають шматок шкіри по всьому верху, яку називають сідло.

З вищезазначеного опису видно, що мокасини і лофери мають деякі спільні риси, проте, є кілька основних відмінностей.

Відмінність Лофери від мокасин:
1. Всі лофери мають окрему підошву, що не характерно для більшості мокасин.
2. Лофери мають каблук, який відсутній в мокасинах.
3. На відміну від мокасин, у Лофери відсутня вишивка, бісероплетіння або інші орнаменти.
4. Лофери і мокасини з'явилися на різних континентах.

Останнє відмінність є основною причиною, чому ця багато в чому схожа взуття, перетворилися в два різних і окремих виду взуття.

Історія лофери

У цьому взутті багата історія походження. Однак, є дві найбільш поширені теорії:

1) Норвезька швець об'єднав традиційну індіанську і норвезьку взуття.
2) Лофери були зроблені на замовлення англійської королеви, як нове взуття для дому.

Точно визначити джерело досить важко, але що дійсно цікаво, так це історія і шляхи її розвитку.

Уілдсмітскіе лофери

У 1847 році Метью і Ребекка Уалдсміт відкрили взуттєвий бізнес в Лондоні, під назвою «Взуття Уалдсміт» (Wildsmith Shoes). Оплот їх бізнесу робив і згодом відновлював черевики для Королівської кінної гвардії.
У 1926 їх внук, Реймонд Льюїс Уалдсміт, був уповноважений королем Георгом VI зробити взуття для заміського будинку, яку він міг носити головним чином з його панчохами. Реймонд придумав низький підкований дизайн взуття, яка не включала мережива і яку було зручно одягати і знімати.
Виробництво цього взуття мало багато спільного з мокасинами. Залишається тільки здогадуватися, чи був він знайомий з мокасинами або він придумав дизайн самостійно відповідно до особливих вказівок, які він отримав від свого покровителя.

Цей дизайн незабаром з'явився в його колекції і спочатку був названий Модель 582, і потім згодом Моделлю 98. Сьогодні вони відомі як Лофери Уалдсміт. Не дивлячись на те, що вони були розроблені як взуття для будинку, випадковим чином вони дуже скоро стали популярні як взуття для вулиці.

Аурландскіе лофери

На початку 20-го століття швець Нільс Грегоріуссон Тверенджер (1874-1953) представив лофери в місті Аурланд, Норвегія. Нільс поїхав до Північної Америки у віці тринадцяти років, щоб вивчити мистецтво шевського справи і провів там приблизно сім років. У 1930 році він представив новий дизайн з каблуками, які стали відомі як "Аурланд мокасини".

Цей дизайн був створений під впливом двох джерел: перше - мокасини індіанців, про які він дізнався під час його перебування в Північній Америці, і другий - взуття, яке носять рибалки в його рідному місті Аурланд.

Приблизно в 1940 промисловець і міністр фінансів, Артур Гарднер, купив пару взуття Аурланд. Пізніше, коли він був не здатний знайти їх в США, він звернувся з незвичайним проханням до норвезького послу, представивши йому ескіз «тапочок». Очевидно, Гарднер не знав, де взуття була зроблена, але посол визнав, що, мабуть, міністр мав на увазі взуття Аурланд. Місцевий мер організував виробництво і через три місяці відправив «чотири пари мокасинів» поштою в округ Колумбія.

Пенні-лофери

У 1936 році (деякі джерела ставлять дату, починаючи з 1934 р) G.H.Bass shoe company представила свою версію Лофери. Їх конструкція включає відмінні смуги шкіри (сідло) на верхній частині Лофери з прорізом у формі ромба. Їхня версія Лофери була названа Weejuns, щоб відрізнити їх від Сполдінг Лофери. Weejuns став вкрай популярний в Америці, особливо серед школярів елітних підготовчих шкіл в 1950-х роках, вони ж придумали термін «пенні Лофер».

Легенда свідчить, що вони, бажаючи зробити виклик моді, вставили монету (пенні) в ромбоподібний виріз «сідла» Лофери. Альтернативна теорія говорить про те, що два пенні було досить, щоб зробити екстрений виклик в 1930-і роки. Незалежно від теорії назва прижилася і пенні-лофери G.H.Bass отримали статус класики. У 1937 році американський бренд Неттлтон зареєстрував термін «лофери» як торгову марку взуття для «жіночих, чоловічих і підліткового взуття зі шкіри, гуми, тканини, і різного поєднання цих матеріалів».

У 1930-х роках герцог Віндзорський був великим прихильником пенні-Лофери, і він часто носив двоколірні (коричневий і білий) Penny Loafer з костюмом.

Лофери з пензликами

Після закінчення Другої світової війни американський кіноактор Пол Лукас купив пару оксфордів з пензликами на кінці шнурків. Після повернення в Америку він відвіз їх в Нью-Йорк шевцям Фаркас Ковач і попросив їх зробити щось подібне. Не зовсім задоволений Лукас потім показав їх Лефкуру і Морісу Букмекерсу Беверлі Хіллз. Обидва вони, в свою чергу, відправили запит в взуттєву компанію Alden Shoe Company. Тодішній президент Олдена, Артур Тарлоу старший, придумав зразок з шкіряним мереживом і пензликом, як художнє оформлення. Alden Shoe Co. реалізуючи потенціал взуття, продовжувала експериментувати з дизайном протягом наступного року. А в 1950 році почалися продажі через магазини Лефкура і Морріса.

Лофери з пензликом мали успіх, завойовуючи прихильність Нью-Йорка і Лос Анджелеса. У 1957 Brooks Brothers звернувся до Олден, щоб зробити лінію Лофери з пензликом спеціально для них. Дизайн включав лофери з пензликом і декоративним швом в задній частині взуття, що до цього дня залишається винятковою відмінністю Brooks Brothers.

лофери Гуччі

У той час як лофери знаходили свою популярність в Америці, а лофери з пензликами взували до костюмів, в Європі було дещо інакше.
В Італії це взуття було більш поширена, але інші європейці не сприймали лофери як взуття для вулиці. Однак все змінилося в 1968 році, коли італійський дизайнер Гуччі почав робити лофери з золотим і мідним ременем в формі вудил коні на передній частині взуття.

Гуччі відкрив свій нью-йоркський офіс в 1953 році і помітив популярність Лофери. Він удосконалив лінії, додав «сідло» (у Гуччі є історія створення «сідла»), і зробив їх в чорному кольорі (лофери зазвичай були в коричневому кольорі, відповідно до їх статусом того, щоб бути повсякденному взуттям). В результаті вийшла взуття з достатньою кількістю формальності, що підходить, щоб носити з костюмами.

Це взуття називалася лофери Гуччі, і вони ставали популярними в Європі і по всьому світу. Джанні Аньєллі і Джон Ф. Кеннеді були одними з декількох великих шанувальників, які допомогли Лофери Гуччі завоювати популярність. У 1969 Гуччі продав 84,000 пар Лофери тільки в їхніх американських магазинах.