Фотозвіт ремонт двигуна мотоцикла «іж-планета» (СЗД мотоколяска), скутери та мотоцикли
Як запевняв продавець - двигун нібито знаходився в ідеальному технічному стані, пробіг мотоколяски був близько 5ООО км, що для «Планети» не дуже багато. Ціну він за нього просив невелику, тому двигун без зволікання був куплений і в той же день доставлений в гараж.
Після розбирання з'ясувалося, що розмови про ідеальний стан продавцем були сильно перебільшені: колінчастий вал практично заклинив, довелося міняти шатун. поршнева мала критичний знос, моторна ланцюг розтягнута, зношені сальники, диски зчеплення і опорний підшипник колінчастого вала, але в цілому двигун був у відмінному стані і що найголовніше цей двигун ще жодного разу не «відкривався», тому цю покупку можна сміливо назвати вдалою.
Відновлювати навіть сильно зношений двигун, завжди легше, якщо після заводської збірки до вас, туди ще ніхто не встиг сунути свою п'яну пику, ніж після всяких бивнів ...
Отже, перед складанням двигуна всі деталі ретельно відмиванням, перевіряємо стан картера і різьбових з'єднань. прочищаємо-продуваємо два масляних каналу (відзначені стрілкою) розташованих у верхній частині кривошипно камери, готуємо чисте робоче місце, беремо дві дощечки і укладаємо на них ліву половину картера.
Спеціальним знімачем встановлюємо в ліву половину картера стопорне кільце сальника колінчастого вала.
З внутрішньої сторони кривошипно камери в розмір отвору корінного підшипника встановлюємо дистанційне кільце.
Нагріваємо технічним феном розмір отвору корінного підшипника і за допомогою оправлення встановлюємо сальник до упору і відразу, щоб потім не забути змастіть кромки сальника чистим моторним маслом.
Ложем на сальник маслонаправляющею шайбу, шайба має опуклу форму схожу на тарілку, при установці орієнтуйте її опуклою стороною до сальнику.
Знову нагріваємо феном розмір отвору картера і за допомогою оправлення встановлюємо в нього зовнішню обойму корінного підшипника колінчастого вала. У другу половину картера, обойма корінного підшипника встановлюється точно за таким же принципом.
Шукаємо металеву плиту товщиною 7-8 міліметрів, вирізаємо в ній невеликий клин так, щоб в цей виріз спокійно заходив шатун. Укладаємо колінчастий вал на плиту так, щоб вона зайшла між щік, беремо корінний підшипник і за допомогою оправлення не поспішаючи і не докладаючи великих зусиль напресовують його на цапфу колінчастого вала - спочатку на одну, потім на іншу.
Варто застерегти: багато діячів, малознайомі з технікою воліють напресовують корінні підшипники на колінчастий вал класичним колгоспним способом: беруть молоток або кувалду і просто-напросто від щирого серця в нахабну забивають підшипник на місце.
У підсумку, або лопається обойма підшипника (як завжди в цьому у них винні китайці ну або торгаші ...), або цапфа виходить з щоки всередину колінчастого вала, що призводить до блокування шатуна або деформується колінчастий вал, що призводить до розбіжності його осей, як наслідок до втрати двигуном потужності. Але найчастіше відбувається і те й інше і третє ...
Гарненько змащуємо чистим моторним маслом кромку сальника і обойму корінного підшипника, після чого дуже акуратно так, щоб випадково не звернути манжету на сальнику, трохи прокручуючи вставляємо колінчастий вал в ліву половину картера. Направляючі втулки картера (відзначені стрілками) в залежності від ситуації або забиваємо або вибиваємо так, щоб вони вийшли над площиною роз'єму картера на 5-6 міліметрів.
Знежирюємо площині картера обох половин картера, наносимо на одну з них шар герметика для двигунів, добре змащуємо маслом корінний підшипник і кромку сальника другої половини картера і трохи подстуківая дерев'яної киянкою з'єднуємо половини картера.
Відразу ж ставимо на своє місце кришку КПП можна без прокладки і затягуємо болти картера. Болти слід затягувати за таким принципом: починаємо стяжку картера з болтів розташованих по його середині і далі затягуємо інші болти хрест на хрест, поступово збільшуючи зусилля за кілька кіл затягуємо їх остаточно.
Перевертаємо двигун, нагріваємо феном посадочне місце і за допомогою оправлення встановлюємо на своє місце опорний підшипник колінчастого вала, потім туди ж встановлюємо стопорне кільце.
Стопорне кільце має стати впритул до підшипника. Якщо у вас вийшло так, що між стопорним кільцем і зовнішньої обоймою підшипника утворився зазор більше 0.1 мм - усуньте його регулювальної шайбою. Інакше у колінчастого вала буде великий осьовий люфт.
Через що колінчастий вал буде «бігати» уздовж своєї осі, стукати і чіпляти за стінки кривошипно камери, тому зайвий осьової люфт потрібно усунути в обов'язковому порядку. Після всього зробленого, залишаємо двигун в спокої, до тих пір поки не висохне герметик.
[Stextbox id = "warning»] Важливий момент: коли будите встановлювати на своє місце сальник з боку генератора - НЕ садіть фланець сальника на герметик. Ви запитаєте - чому? Тому що там є спеціальний масляний канал (відзначений стрілкою) через який здійснюється мастило правого корінного підшипника і сальника.
Багато через незнання замазують цей канал герметиком, що само-собою призводить до руйнування сальника і корінного підшипника (приклад руйнування корінного підшипника показаний в кінці статті). Штатна прокладка прекрасно справляється зі своїм завданням так що наносити герметик на це місце абсолютно ні до чого. [/ Stextbox]
