фотографування монет

ЯК НАМ, чайник, ФОТОГРАФУВАТИ МОНЕТИ?

Цей же матеріал призначений для чайників, таких же як я. Хоча ми не сильно розбираємося в тонкощах фотографії, як то - численних марках фотоапаратів, їх вирішенні, в купі опцій і кнопок, різних насадках і об'єктивах, постановці освітлення, балансі "білого", зумах, фокусах, троссик, штативах, відблисках, светорассеваніі і інша-прочая-прочая, нам, тим не менше, теж хочеться сфотографувати свій нехитрий скарб під назвою "особиста колекція", щоб потім показати друзям і обговорити з ними всі тонкощі своїх монет. Власне це і було одним із спонукальних мотивів покупки мною цифрового фотоапарата пару років назад. З цього і почався болісний досвід придбання власного досвіду.

Ну почну по порядку. Першим у цьому списку стоїть фотоапарат. До того, як купити його, я, зізнатися, думав, що фотоапарат - якщо і не 100% успіху, то принаймні 99%. З настанням цифрової ери (або як сказав би один модний письменник - "падінням цифровий фортеці") у нас, чайників, з'явився шанс. Раніше, коли існували тільки плівкові камери і супутні їм проявники-закріплювачі, його у нас точно не було. Самі, напевно, пам'ятаєте той трепет, який тебе охоплював, при відвідуванні фотоательє. Про мильниці я навіть не згадую - ближче двох метрів знімати ними було неможливо, які вже тут монети? Отже, розвиток прогресу дало нам шанс. Гріх було їм не скористатися. Але який апарат вибрати? Давайте обговоримо це питання. Взагалі кажучи, у цифровика є одна характеристика, яку ми всі (в сенсі - чайники) намагаємося з'ясувати, штовхаючись в магазинах, - це дозвіл його світлочутливої ​​матриці. Йдеться про тих самих горезвісних мегапікселів. Чому то нам здається, що чим їх більше, тим краще буде картинка і значить найкраще вибрати фотоапарат з граничним дозволом. Це думка не позбавлена ​​підстави. Наскільки я розумію, всередині камери картинка розбивається на квадратики (пікселі) і кожен квадратик забарвлюється в певний колір. Наше око, коли розглядає цю мозаїку, сприймає картинку інтегрально. Коли квадратики дрібні, все нормально, але чим вони більші, тим грубіше картинка, тим ясніше видно мозаїчна сутність картинки. Що означає дозвіл 3,2 пікселів, як на моєму фотоапараті? Це означає, що картинка розбивається на 2048 * +1536 квадратиків (інакше 2048 * +1536 = 3145728 пікселів або приблизно 3,2 Мпк, як пишуть в керівництві). Багато це чи мало? Досить, щоб надрукувати фото розміром із стандартний аркуш А4 і зернистих не буде видно, - стверджують в тому ж керівництві. І якщо ви не збираєтеся друкувати плакати на стінку, то все камери дозволом більше 3 Мпк вам не потрібні. І я повністю підписуюся під цим твердженням: люди, не треба сходити розуму і платити купу грошей за мегапіксели! Добре. Але можна поставити питання і по іншому - "а чи достатньо це для фотографування монет?" Моя відповідь знову - так, але дещо треба пояснити. У будь-камери з оптикою є ще одна важлива характеристика - мінімальна фокусна відстань, тобто таку відстань, при якому об'єктив ще може сфокусуватися на предметі зйомки. Здавалося б чого простіше - якщо монетка маленька - поднеси ближче об'єктив, раз і - готово! Але ж ні. Ближче мінімального фокусної відстані ваша камера просто не сфокусується. І вистачити чи дозволу вашого цифровика, щоб зробити якісне фото - ще питання. Однак, я покажу нижче, що це проблема може бути легко вирішена. Отже, перше моє твердження - камери 3,2 Мпк цілком достатньо. щоб знімати монети!

Отже, я придбав фотоапарат Canon IXUS IIs (дивись фото вище) з наступними характеристиками: роздільна здатність - 3,2 Мпк, хв. фокусна відстань - 10 см. Заплатив щось близько $ 350. Добре пам'ятаю, як топтався в магазині, стискаючи пітною рукою папірці в кишені - а чи не взяти з цієї ж серії, але покруче - Canon IXUS 500 ($ 550) з роздільною здатністю 5 Мпк і хв. фокусом 5 см. Досвіду фотографування монет не було ніякого, а інтуїція з приводу всіх цих чисел (досить чи ні?) мовчала. Зате голосно стогнала жаба відомо з якого місця. Вона і перемогла. За прошествие цих років можу сказати абсолютно точно - вона була права. Спасибі їй за добру пораду.

Отже, я купив камеру і добре пам'ятаю як прибіг додому і тремтячими від нетерпіння руками сфотографував свою першу монету. Я поклав її на підвіконня, виставив режим "макрозйомка", при якому мінімальна фокусна відстань 10 см. Наблизив об'єктив приблизно на 10 см. До монеті (ближче не можна!) І прямо з рук натиснув на спуск. Мене мучило питання - вистачити або не вистачити дозволу при обмеженому фокусі? Вийшло щось на зразок цього (витяг це фото зі свого архіву) - тут все кольору і освітлення збережені такими, якими вони були народжені камерою. Вирішення цієї картинки вийшло 450 на 400 пікселів (я спеціально зробив рамку для фото якраз 450 на 400 - так би мовити в її природних розмірах). Тут треба нагадати, що вихідне дозвіл всього фото, звичайно, 2048 на 1536, але порожні краю обрізаються і виходить 450 на 400. Зізнаюся одразу - я був засмучений. Звичайно, фото денария вийшло - видно основні деталі і легенда. Але треба розуміти - це граничне дозвіл. ближче камер не піднесеш. "Блін, не вистачило! Потрібно було брати Canon IXUS 500!" - помниться подумав я. Але міняти камеру не пішов, багато в чому через те, що побутові знімки були вище всяких похвал, і не монетами ж єдиними живе людина.

Зараз, з висоти вже деякого досвіду згадую про тих заворушеннях з посмішкою. Приступаю до викладу рад та усіляких хитрощів, які накопичилися з досвідом, що дозволяють на непрофесійної камері з побутовим дозволом в 3,2 Мпк робити знімки цілком собі задовільної якості. Так як ми чайники не маємо можливості створювати наворочені установки для якісного фотографування, то вихідним набором наших інструментів буде (дивись фото нижче): пластмасова підставка у вигляді трубки діаметром менше розміру монети, лупа "Свердловськ" з лінзами 4-х і 10-і кратного збільшення плюс, звичайно, сам фотоапарат. У комплект я поклав і денарій молодого Марка Аврелія 145 року (до речі, продається і все за 1170 рублів), з яким ми зараз будемо проводити маніпуляції.

Отже, спочатку - освітлення. Моє глибоке переконання: нічого кращого природного м'якого розсіяного світла ще не придумано. Ніяких електричних лампочок і ламп денного світла! Необхідно уникати так само сонячної погоди або навіть мінливій хмарності - через хмари сонце все одно створює різку тінь. Терпляче чекаємо похмурого неба в суцільних свинцевих хмарах, так милих українському серцю. Ідеально було б організувати освітлення монети з усіх боків, але вдома це зробити не просто, так як світло йде від вікна. Влітку фотографувати краще на балконі. Якщо мова йде про зиму, то найкраще розташуватися на підвіконні. Можливим (але необов'язковим) рішенням тут було б додаткове підсвічування монети з боку кімнати за допомогою дзеркала. Втім, це вже якийсь надмірність.

Обговоримо для чого потрібна пластмасова підставка для монети. Для цього я намалював таку пояснювальну схему. Справа в тому, що всі дешеві непрофесійні цифровіки мають автофокус. Вважається, що таким фотоапаратом буде користуватися обиватель, і йому нема чого самому наводити різкість на об'єкт зйомки. А раз так, то і такої опції йому не надають. У моєму фотоапараті, наприклад, є так звана "система самофокусіровкі з зачатками штучного інтелекту" - предмет гордості розробників. Коли ви підтискає кнопку спуска, то ця "інтелектуальна система" сама вибирає в кадрі точку, на яку вона фокусує об'єктив. Точка це позначається зеленим квадратиком. Легко помітити, що при абсолютно однаковою диспозиції, камера може сфокусуватися на різні предмети в кадрі. Така властивість, звичайно, для сімейних знімків не смертельно, але для зйомки монет - може бути фатальним. "Інтелект" апарату полягає в тому, що за розподілом інтенсивності світла в кадрі, він вибирає якісь виділяються об'єкти і їх захоплює. Іноді зовсім не те, що ми хотіли б сфотографувати. Таким чином, інтелекту цього треба допомогти. Якщо покласти монету просто на рівну поверхню, то система буде хаотичним чином пропонувати вам для фокусування крім самої монети ще й всякі нерівності і шорсткості на цій поверхні. Адже з її точки зору монета і поверхня на якій монета лежить знаходяться в одному фокусній розрізі, тобто коректно розщепити ці об'єкти система не може. В результаті, навіть якщо ваш зайчик застиг на монеті, - всі ці хаотичні смикання по кадру безслідно не минають. В цьому випадку абсолютно точно сфокусуватися камера не може. Ми обходимо цю проблему елегантно - просто ставимо для монети маленьку підставку і кладемо її на неї. Тут важливо, щоб діаметр підставки був меншим за розмір монети, інакше вона буде вилазити в кадр. Тепер інтелект камери вже точно знає, що інтерес ваш в цьому кадрі - монета, а не біла поверхня, і вона впевнено фокусується там де треба. Як бонус ми отримуємо однорідний злегка розмитий фон - прекрасне обрамлення для нашого денария. Перед зйомкою треба підготувати фотоапарат: включити режим "макрозйомки", поставити опцію на максимальна роздільна здатність знімка - 2048 на 1536, перевірити баланс білого світла і обов'язково відключити спалах. Ми готові!

Отже, я кладу денарій Марка Аврелія на підставку, маю камеру над нею таким чином, щоб підставка не стирчали з-під монети, тобто по можливості вертикально. Стежу за тим, щоб відстань від поверхні денария до кромки об'єктива було приблизно 10 см. Лінійка тут не потрібна, так як можна злегка наближаючи камеру, виробляти підтискання спуску і до тих пір поки інтелектуально система фокусується, - відстань більше 10 см. У той же момент, коли вона не зможе цього зробити - пролунає писк. Повернемося трохи назад і ще раз фокусується. Все готово для знімка. Затримуємо дихання і акуратно дотискати спуск. Уф! Є фото! Постає таке питання - а чи потрібен штатив і тросик для зйомки? Адже руки - ненадійний інструмент і завжди тремтять, особливо в понеділок вранці. Теоретично так - потрібен і штатив для закріплення камери над монетою і тросик, за допомогою якого буде проводитися спуск (без останнього - штатив безглуздий, так як обурення все одно буде внесено вашою рукою в момент спуску). Але практично - це питання витримування одного рівня допустимих меж якості зйомки. Дивно купувати штатив, якщо ви зекономити на фотокамері, об'єктиві і спеціальному освітленні. І навпаки, логічно продовжити нашу політику економії, відмовившись від штатива, тим більше. що результати виходять цілком нас влаштовують. Проте, камеру в момент спуску треба тримати міцніше, лікті рук краще робити наголос про що-небудь, дихання затримувати і бути абсолютно тверезим! При мінімальній тренуванні процес швидко налагоджується.

По-моєму вийшло зовсім не погано. Для презентації спільного плану цілком підходить. Але що робити, якщо хочеться розгледіти дрібні деталі на зразок структури поверхні, подряпини, вибільних літери? Очевидно самі можливості фотокамери, а саме обмеження на фокусна відстань, не дозволяють зробити знімок більш високою роздільною здатністю. До речі зумом цю проблему не вирішити, тому що мінімальна фокусна відстань - є функціональна особливість оптики даного фотоапарата і не залежить від переміщення лінз між собою при зумі.

Так що ж робити? Зазвичай профі тут дають дві поради - поміняти камеру на дорожчу або більш професійну. Ну ця рада нам не дуже підходить, тому як це і не рада зовсім, а так - посмішка зверхньо. Друга порада - купити об'єктив-насадку на існуючу модель, яка б розширила можливості фотоапарата. Але знову ж таки - не на кожну модель є насадки. Але мій фотоапарат, наприклад, такі не передбачені. Хочеш міняти насадки? - купуй іншу, зрозуміло, більш дорогу модель, де змінний об'єктив буде передбачений. Отже, коло замикається. Немає виходу? Є звичайно. Давайте подумаємо разом - а що таке власне цей об'єктив насадка, за який треба віддати купу грошей, та ще не скрізь він нагвинтивши? Грубо кажучи, це додаткова оптична система, яка, будучи пристикована до основної, змінює її мінімальна фокусна відстань. А раз так, датчик зображення можна посунути ближче до об'єкту зйомки і сфотографувати його з великою роздільною здатністю. Стоп! А чим власне звичайна лінза гірше всіх цих насадок? Та нічим! Вони ж міркували теоретично, зрозуміло, що якщо перед об'єктивом фотокамери помістити звичайну лупу, скажімо, 10-кратного збільшення, то це зменшить мінімальна фокусна відстань в 10 разів! Тобто ми можемо наблизити такий об'єктив на відстань 1 см. До об'єкту зйомки і збільшити дозвіл теж в десять разів (дивись схему)!