Фотографуємо зірки з Дейвом Морроу

У цьому уроці я розповім про те, як сам фотографую зоряне небо і дам вам кілька важливих, на мій погляд, рад. Всіх нас заворожує краса нічного неба, а особливо коли чітко видно чумацький шлях, і всім нам хочеться запам'ятати цю красу на знімку. Як же це зробити?

На перший погляд, здається, що фотографувати зірки неймовірно важко, насправді ж це набагато простіше, ніж ви думаєте. Коли я вперше спробував зняти зоряне небо, світло від зірок на знімках був ледь помітний. Через кілька місяців і кілька сотень кадрів, зоряне світло засяяло на моїх знімках у всій своїй красі, і я хочу поділитися з вами своїм досвідом і отриманими знаннями. Є тільки одне але, багато з Новомосковсктелей живуть в регіонах, де зоряне небо не видно за хмарним покривом, через світлових забруднень або смогу. В такому випадку слід шукати для зйомки місце з більш сприятливими умовами. Для зйомки вам знадобляться стійкий штатив, ширококутний об'єктив, природно, фотоапарат, що працює в ручному режимі і уяву.

Фотографуємо Чумацький шлях

Почну урок з відповіді на найбільш часто задається питання: Як ви знайшли Чумацький шлях на небі? Відповідь багатьох напевно розчарує, але якщо вночі ви не бачите неозброєним поглядом Чумацького шляху над головою, то фотографувати практично безглуздо.

Що вам знадобиться:

Дуже темна ніч. Я завжди перевіряю фазу Місяця перш ніж запланувати зйомку. Якщо світло від Місяця виходить занадто яскравий, то відобразити Чумацький шлях у всій його красі не вдасться.
Темне місце для зйомки. Щоб знайти таке місце я користуюся спеціальною картою світлового забруднення від Google і NASA Blue Marble Navigator's Dark Skies Map.
Високий і стійкий штатив. Я користуюся 72 "штативом від Really Right Stuff, який прекрасно підходить для нашої задачі.
Фотокамера з можливістю роботи в ручному режимі.

Речі, які неодмінно покращать якість ваших фотографій зоряного неба:

Таймер / інтервалометр. Ключовий фактор для зйомки при витримці понад 30 секунд.
Дуже швидкий, іншими словами светосильний, ширококутний об'єктив (дає можливість виставляти маленьке значення f). Такий об'єктив дозволяє за мінімальний проміжок часу поглинути якомога більше світла.
Я знімаю на Nikkor14-24mm f / 2.8G або Nikkor 16mm f / 2.8 Fisheye. При діафрагмі f / 2.8 обидва цих об'єктива працюють дуже "швидко". Інші об'єктиви також можуть прекрасно працювати.

Правило 500 для зйомки зоряного неба

Яку виставити витримку для фотографії нічного неба?

Деякі користуються правилом 600, але, на мій погляд, правило 500 дає в результаті більш чіткі зображення і є якоюсь відправною точкою в створенні якісних фотографій зірок. Щоб дізнатися максимальну витримку, при якій зірки залишаться різкими і не створять після себе розмиття у вигляді хвоста, слід розділити 500 на фокусна відстань об'єктива, на який ви плануєте знімати.

Якщо ви встановите витримку більше максимальної, то, швидше за все, з'являться небажані розмиття. Не забувайте, що то значення, які ви отримаєте після підрахунку, є лише відправною точкою, не бійтеся експериментувати.

Якщо зірки на знімку залишають за собою розмитий слід, то зменшите час витримки на кілька секунд. Якщо ж зірки здаються недостатньо яскравими - навпаки збільште.

Вся справа в практиці і розумінні того, як ваша камера працює в рамках цього правила.

Нижче я представив таблицю з уже підрахованими витягами, яка трохи полегшить вам процес підготовки.

Ті, хто знімає на неполнокадровие камери, зверніть увагу. У цю таблицю я включив найбільш часто зустрічаються розміри матриці і максимальний час витримки для них.

Focal Length - Фокусна відстань; Sensor Size, Full Frame (35 mm) - Розмір матриці, Повний кадр (35 мм); Crop Sensor 11.5X, 1.6X (mm) - Кроп матриця 11.5X, 1.6X (мм); Max Exp. Length (seconds) - Максимальна довжина витримки (секунди)

Устаткування: Чим я користуюся

Я перерахую техніку і настройки, якими користуюся сам. Але це зовсім не означає, що знімаючи на інший фотоапарат або інший об'єктив, ви отримаєте зображення гірше.

Модель камери:
Nikon D800
об'єктиви:
Nikkor14-24mm f / 2.8G
Nikkor 16mm f / 2.8 Fisheye
штативи:
BH-55 LR Ballhead
TVC-34L Versa Series 3 Tripod
BD800-L: L-Plate for Nikon D800 / 800E

Кілька порад по зйомці зоряного неба

Якщо ви, зробивши тестовий знімок, виявите, що зірки виходять недостатньо яскравими, то, користуючись правилом 500, описаним вище, виставте максимальну довжину витримки. Якщо після доведення витримки до максимуму зірки як і раніше недостатньо яскраві, то підніміть значення ISO. Але не варто псувати якість зображення і вдаватися до ISO, якщо ситуацію все-таки можна виправити збільшенням довжини витримки. Також ви можете спробувати використовувати замість описаного мною Правила 500, Правило 600.
Якщо ваша камера оснащена вбудованим рівнем, увімкніть його і користуйтеся.
Фотографуючи, не забувайте час від часу усувати фотоапарат і шукати щось дійсно вражають не через видошукач.
Згадайте про Золотому перетині і користуйтеся ним, компонуючи кадр.

налаштування фотокамери

Режим виміру експозиції: Я особисто користуюся матричний замір експозиції (Matrix Metering) на своєму 800. На фотоапаратах марки також є цей режим, але називається він оцінювальне замірювання (Evaluative Metering). В якості експерименту я випробував всі режими виміру експозиції під час зйомки зоряного неба, і Матричний виявився поза конкуренцією.

Баланс білого: Баланс білого я виставляю вручну, щоб отримати максимально природний вигляд неба. Хороші результати, звичайно, досягаються шляхом проб і помилок.

Фокусна відстань: Від 14-31 мм, мені подобається знімати на 14 мм або ж з об'єктивом риб'яче око, фокусна відстань якого становить 16 мм.

Фокусування: Як правило, я наводжу фокус на нескінченність. Для початку зробіть кілька пробних знімків, і, відштовхуючись від отриманого, корегуйте фокус. Якщо вам необхідно відобразити об'єкт на передньому фоні, то раджу зробити два знімки: один з цим об'єктом у фокусі, а на другому відобразити окремо зірки. Потім ці фотографії можна поєднати в і отримати різкий знімок.

Діафрагма: f / 2.8 або будь-найменше діафрагма, доступне на вашому фотоапараті. Я вважаю за краще знімати в діапазоні f / 2.8 - f / 4.

Витримка: Стандартом для мене є 30 секунд. Іноді я фотографую і на 50 секундах, щоб відобразити більш віддалені і відповідно менш яскраві зірки. Чим довше витримка, тим більше світла поглинає камера, тим краще нам видно об'єкти, що знаходяться далеко від нашої планети.

заключні поради

Експериментуйте з великою трійкою: діафрагма, витримка. поки не отримаєте бажаний результат. Найменше зміна кожної зі складових істотно відбивається на результаті.

Урок по зйомці зіркових треків

Роблячи фотографії зіркових треків, ви можете не зосереджуватися на точності розрахунків, що необхідно для зйомок Чумацького Шляху. Але, тим не менш, не будуть зайвими кілька корисних порад і розуміння Правила 500, про який ми вже згадували вище.

Зверніть увагу, що деякі поради, які я опишу нижче, вже були сказані в попередньому уроці, так як вони є актуальними для обох типів фотографії.

Що вам знадобиться:

Фотографувати можна в будь-яку ніч, головне - ясне небо. Знімати зіркові треки мені більше подобається, коли Місяць добре висвітлює небо, в такому випадку не доводиться піднімати ISO понад 1000, відповідно, я уникаю появи шуму на фотографіях.
Стійкий і високий штатив. Я знімаю зі штативом 72 "Really Right Stuff, він прекрасно підходить, так як його висота дозволяє мені дивитися на екран фотоапарата під час зйомки.
Фотокамера з можливістю роботи в ручному режимі.
Таймер / інтервалометр. Ключовий фактор для зйомки при витримці понад 30 секунд.
PhotoPills - це додаток зовсім не обов'язково завантажувати, але воно може допомогти розрахувати час витримки, необхідне для того, щоб відобразити зіркові треки. Також в цьому додатку ви зможете знайти інформацію про фази Місяця.
Фото зіркових треків також, природно, краще знімати на светосильние об'єктиви. Для такого типу нічний фотографії я рекомендую виставляти значення діафрагмового числа в районі f / 4, хоча я, як правило, фотографую в діапазоні f / 1.4 - f / 2.8.
Повністю заряджений акумулятор. Вам належить безперервно знімати протягом декількох годин, тому подбайте про те, щоб акумулятор був повністю заряджений. Я беру з собою пару запасних акумуляторів на всякий випадок.

Правило 500 для зйомки зіркових треків

Обов'язково ознайомтеся з Правилом 500, описаним мною вище, без розуміння і володіння цим простим правилом вам буде набагато складніше зробити хорошу фотографію зіркових треків.

Устаткування: Чим я користуюся

Я не буду описувати все обладнання, яке використовую, так як частково зробив це в попередньому уроці, ви можете повернутися до нього і подивитися ще раз.

Хочу зауважити, що зовсім не обов'язково фотографувати з ширококутним об'єктивом. Я знімав треки, користуючись усіма наявними у мене об'єктивами і треба сказати, що виглядали всі ці фотографії відмінно, хоч і розрізнялися через кроп-фактора.

налаштування фотокамери

Коли мова заходить про зйомку зіркових треків, всім іншим методам я віддаю перевагу метод багаторазової експозиції. Під час кожної експозиції захоплюється невеликий фрагмент хвоста, наступного за зіркою. Налаштування камери залишаються незмінними, а єдине, що змінюється - це положення зірок на небі. Далі я поєдную всі зроблені мною фотографії в Photoshop, щоб зробити єдиний довгий слід за кожної із зірок. Мені подобається цей метод тим, що він дозволяє зберігати значення ISO і час експозиції (приблизно 15-45 секунд) невеликими.

Примітка: Ви цілком можете знімати зіркові треки, фотографуючи на одній довгій витримці. Але, на мій погляд, цей метод серйозно погіршує якість фотографії, хоча при хороших умовах виходять цілком прийнятні результати. Після вивчення описаної нижче техніки ви зможете самостійно підрахувати час експозиції.

Фокусна відстань: Для фотографії зіркових треків підійде будь-який фокусна відстань. Але майте на увазі, що, чим більше зум, тим довше будуть виходити хвости, які йдуть за зірками, за більш короткий проміжок часу. Якщо ви не хочете витрачати на зйомку пів ночі, то зум-об'єктиви це те, що потрібно. У тому випадку, якщо ви хочете зберегти всю траєкторію пересування зірки в широкоугольном форматі, то процес затягнеться на кілька годин. Щоб самим переконатися, заради експерименту спробуйте зробити кілька пробних знімків з різними об'єктивами або різними фокусними відстанями за заданий період часу і подивіться на довжину треків.

Фокусування: Як правило, я наводжу фокус на нескінченність. Якщо вам необхідно відобразити об'єкт на передньому фоні, то раджу зробити два знімки: один з цим об'єктом у фокусі, а на другому відобразити окремо зірки. Потім ці фотографії можна поєднати в Photoshop і отримати різкий знімок.

Діафрагма: Для фотографії зіркових треків я зазвичай виставляю значення діафрагми дорівнює f / 2.8 (або в діапазоні f / 2.8 - f / 4).

Порада: Я, як правило, додаю кілька секунд до витримки, розрахованої згідно з Правилом 500.

ISO: Так як знімаю я переважно в умовах місячного світла, то можу не виставляти великі значення ISO. Почніть знімати при ISO рівному 300, збільшуючи значення в разі потреби. Не забувайте, що вам не потрібні довгі треки, так як в подальшому фотографії все одно будуть суміщені, як ми говорили раніше, в програмі Photoshop.

Порада: Прибігайте до збільшення ISO в найостаннішу чергу, ви завжди можете збільшити час витримки, якщо знімки виходять недостатньо яскравими.

Час зйомки / Число експозицій

Додаток PhotoPills допомагає розрахувати, скільки часу вам необхідно для зйомки зіркових треків різної довжини. Пам'ятайте, що чим більше місця займає небо в загальній композиції фотографії, тим більше часу витрачається на процес створення знімка. Але якщо у вас є пару годин часу, то візьміть з собою каву, що-небудь перекусити і зі спокійною душею виставляйте необхідну кількість кадрів, затримку і чекайте.

Налаштування таймера

Я настійно рекомендую використовувати таймер, в іншому випадку вам доведеться натискати самостійно на кнопку спуску затвора протягом декількох годин. Деякі камери оснащені вбудованим таймером.

Після того, як ви з'ясуєте, скільки часу вам потрібно для того, щоб відобразити зіркові треки потрібної довжини, буде необхідно налаштувати таймер. Я рекомендую знімати з інтервалом в 1 секунду або менше, якщо це можливо на вашому фотоапараті. Така частота необхідна, щоб уникнути порожніх ділянок між зоряними треками під час обробки в Photoshop.

постобработка

Тепер я коротко викладу процес обробки поста в програмі Photoshop.

Завантажте всі зняті фотографії в RAW конвертер, такий як Lightroom або Adobe Camera RAW.
З усієї серії відредагуйте одну фотографію на власний розсуд, задіявши настройки Балансу Білого, Світу, Тіні і т.д. Зробіть картинку такою, якою ви б хотіли її побачити в кінці обробки. Далі синхронізуйте обробку цієї фотографії з усіма відзнятими. Зробити це легко, скориставшись опцією Sync в програмі Lightroom.
Експортуйте всі фотографії в потрібному вам форматі. Я раджу формат JPEG, так як знімків буде близько 100, і щоб працювати, наприклад, з форматом TIFF потрібен дуже швидкий комп'ютер з величезною оперативною пам'яттю.
Відкрийте всі зображення в Photoshop в одному файлі у вигляді шарів. Я роблю це через Adobe Bridge, використовуючи функцію "Load Files into Photoshop as Layers" (Завантажити файли в Photoshop у вигляді шарів).
Виділіть всі шари, крім нижнього, і змініть режим накладання на Lighten.
Готово. Перед вами повинна з'явитися фотографія з з'єднаними зоряними треками, що утворюють красиві сліди траєкторії руху зірок.

Кілька заключних слів

Мабуть, найскладніше в створенні фотографії зіркових треків правильно визначити довжину зйомки. Якщо ви не зробите достатню кількість знімків, то на кінцевій фотографії зіркові хвости можуть виявитися недостатньо довгими. Тому краще зробити більше знімків і ні про що не турбуватися. Також не менш важливо знайти баланс між і часом витримки.

Переклад: Анастасія Родрігес