Фільтр для колодязя своїми руками як зробити правильно

• Коли для колодязів потрібен донний фільтр?
• Роботи в колодязі: заходи безпеки
• Місце для будівництва колодязя
• Як правильно побудувати шахтний колодязь?
• Кріплення шахти деревиною
• Як правильно зміцнити шахту колодязя

Колодязь як джерело води в своїй конструкції має на увазі наявність фільтра: натурального або штучного.

Фільтр для колодязя не потрібно в тому випадку, якщо вода надходить, проходячи через щільний шар глини.

Останній варіант може бути виконаний не тільки за допомогою будівельників, а й своїми руками. Їх наявність в колодязі - це захист води від різних забруднень, а її безпосередніх споживачів - від можливих харчових отруєнь.

Коли для колодязів потрібен донний фільтр?

Схема пристрою колодязя.

Донний фільтр в колодязі не потрібен, якщо джерельна вода надходить, проходячи через щільний шар глини на його дні. В цьому випадку його наявність може нашкодити.

Для запобігання розмивання дна з м'якої глини його слід укрити шаром щебеню товщиною 15-20 см. У результаті вода в колодязі не буде каламутною. Якщо ж шар води великий, а насос буде знаходитися на досить великій відстані від дна, то і в цьому випадку в фільтрі відсутня необхідність.

Самим нестійким є піщане дно. Коливання води від відра або під час роботи насоса, обов'язково впливають на пісок, піднімаючи його по всьому об'єму. В такому колодязі фільтр необхідний, інакше водозабір може заповнитися піском, а насоси просто вийдуть з ладу.

Якщо пісок на дні сильно розбавлений водою (такий стан дна називають плавуни), то перед фільтром слід покласти дерев'яний щит, який запобіжить розмивання піщаного дна.

Спосіб укладання фільтра на дно колодязя може бути прямим або зворотним. Це залежить від стану дна. У прямому варіанті спочатку укладають великі фракції (пухка глина або плавун, накритий дерев'яним щитом), в зворотному, навпаки, починають з укладання дрібнозернистих фракцій (піщане дно і спокійний рух потоку води).

Схема фільтра колодязя з каменів і гравію.

Щит виготовляється з модрини за розмірами стовбура колодязя. У ньому свердлять отвори діаметром 1 см. Для того щоб ще в ненавантаженому стані він не спливав, перед опусканням на щит рівномірно укладають великі камені, які потім засипають дрібною галькою. Більш надійними вважаються осикові і дубові щити.

При цьому плавун може через 5 років експлуатації повністю поглинути щит разом з фільтром, що згодом спричинить необхідність його відновлення.

Повернутися до списку

Роботи в колодязі: заходи безпеки

Схема ворота колодязя.

Тим, хто вирішив самостійно вирити колодязь або зробити фільтр, необхідно знати основні вимоги, які забезпечать безпеку робіт:

1. На відстані 2-3 м від шахти не повинно бути ніяких важких предметів, а поблизу неї на відстані не менше 70 см необхідно встановити надійне огородження, що захищає дітей і тварин.
2. Для зручності працівники, які беруть цебер з вантажем, повинні перебувати на щиті з товстих дощок (40-50 мм), призначеному поверх шахти. На підйомі вантажу повинні працювати мінімум 2 людини. Під час підйому і опускання вантажу працює в шахті повинен знаходитися під щитом.
3. Всі пристосування, які беруть участь в підйомі вантажів, оглядають щодня до початку робіт, після обідньої перерви і після закінчення робіт.
4. Канат, що утримує цебер, повинен бути прив'язаний до неї наглухо, а після заглиблення шахти більш ніж на 6 м до бадді повинен бути міцно прив'язаний запобіжний канат. Перед роботою канати відчувають на розрив, навантажуючи їх вагою, що перевищує на 10-15% вагу вантажу, що піднімається.
5. До глибини шахти в 4-6 м можна застосовувати горизонтальний воріт з канатним гальмом і зубчастим зупинкою; при глибині шахти, що перевищує 6 м, застосовують воріт з вертикальним розташуванням вала.
6. Використовуючи механічний підйомник, необхідно застосовувати черв'ячний редуктор з гальмом, що виключає просування вантажу після відключення двигуна в результаті руху його по інерції.
7. Підйом і опускання бадді та інших вантажів необхідно починати тільки після оприлюднення голосом працює на глибині і отриманні від нього відповіді.
8. Особливу увагу слід приділяти можливої ​​загазованості шахти, перевіряючи її за допомогою запаленої свічки чи факела. Згасання вогню свідчить про наявність газу. Для провітрювання необхідно застосовувати вентилятори або піч-буржуйку, приєднуючи до її піддувалом труби, що йдуть безпосередньо з місця робіт на глибині.
9. У міру поглиблення незакріплені ділянки грунту не повинні перевищувати 1 м; роблячи кріплення, не можна допускати пустот, які можуть привести до обвалу ґрунту

Кілька порад: користуйтеся відповідним для вас інструментом і одягом, не стискує руху. Вона повинна бути теплою і без надмірностей, які можуть за що-небудь зачепитися. Взуття має бути на товстій підошві, на руках обов'язково повинні бути робочі рукавиці, а поруч міцна невелика сходи. Працюйте тільки в будівельній касці і обов'язково в присутності помічника, який повинен безперервно перебувати біля шахти.

Повернутися до списку

Місце для будівництва колодязя

Схема обробки колодязя.

Перш ніж будувати, треба отримати дозвіл від місцевої влади і СЕС і оформити його документально. Після цього необхідно визначити глибину, на якій знаходиться придатна для пиття вода, і вибрати місце для будівництва. При наявності на ділянці каналізації відстань до септика або колодязя-фільтра має бути не менше 25 м.

Вибираючи місце, не користуйтеся народними прикметами і способами, результати яких пов'язані з подальшим ризиком і неточністю даних. Можна бурити свердловини, що досить накладно. Набагато дешевше звернутися до місцевих гідрологи і скористатися відповідними картами, на яких будуть вказані водоносні шари і глибина їх залягання.

Існує три види грунтових вод:

• верховодка: розташована на невеликій глибині, в більшості випадків використовувати цю воду як питну можна;
• грунтова: питна вода, яку можна використовувати. Її рівень в колодязі практично не буде змінюватися в залежності від надходження з поверхні після дощу або танення снігу;
• артезіанська вода: розташовується на глибині, до якої колодязь не копають.

Підземні пласти по швидкості проходження через них води поділяють на водопроникні і водонепроникні. Наприклад, через гальку вода за добу може просочитися на 100 м, через пісок - на 10 метрів. Це водопроникні породи, а глина, через яку вода за добу просочиться на 1 мм, є водотривким пластом. У земній корі ці шари чергуються між собою. Природно, до водоносних шарів відносяться ті, за якими вода поширюється швидко.

Повернутися до списку

Як правильно побудувати шахтний колодязь?

Розміри шахтного колодязя з дерев'яним зрубом.

Шахтний тип колодязя складається з трьох елементів: оголовка, що знаходиться над поверхнею землі, стовбура колодязя (шахти) і водоприймача. Водоприймач можна виконати у вигляді повної конструкції з зумпфом або без нього або в вигляді неповної конструкції.

Повна конструкція без зумпфа відрізняється від неповної конструкції тим, що підстава колодязя впирається в водотривких шар, а вода в донний приймач надходить через бічні стінки.

З зумпфом колодязь роблять для збільшення обсягу води в придонному частини. Для цього шахту заглиблюють в водотривких шар, створюючи додатковий резервуар. Іноді, не заглиблюючись в водотривких шар, закінчення шахти виконують у вигляді шатра. Такий водоприймач доцільно робити, якщо планується щодня використовувати великий обсяг води. Інакше вода в ньому буде застоюватися і стане непридатною для пиття.

Неповна конструкція називається так через те, що безпосередньо з водотривким пластом з'єднання немає, а вода надходить через стінки шахти, заповнюючи донний отвір. Цю конструкцію вважають оптимальною. Саме для такої конструкції і може знадобитися придонний фільтр. Для нього використовують кварцовий пісок, гравій та щебінь. Їх укладають на дно колодязя трьома шарами: перший товщиною 10 см і два наступних товщиною 15 см.

Як дрібних фракцій фільтра застосовують крупнозернистий кварцовий пісок, далі за розмірами фракцій слід річкова галька і гравій. Пісок і гальку необхідно очищати перед закладкою в фільтр. Для цього їх кілька разів заливають водою, поки зливається вода не буде чистою.

Креслення оголовка колодязя з колод.

Гравій можна використовувати, якщо його вже десь застосовували, так як в його пористій структурі можуть накопичуватися шкідливі речовини.

Дуже уважно потрібно поставитися до щебеню. Не можна застосовувати його вапняний архітектурне обличчя. Він розмивається водою. Гранітний щебінь не застосовують, так як він може бути радіоактивним. Найбільш підходящим є жадеїт, який можна придбати в магазинах, що реалізують лазневі аксесуари.

Стінки шахти зміцнюють або натуральним каменем, або цеглою, або бетонними кільцями, купленими або виготовленими самостійно. Для кріплення застосовують і деревину. Найкраще підходить дуб. У верхній частині дубовий зруб гарантовано прослужить до 25 років, а в підводному і до 50 років. Саме про такий варіант кріплення шахти і піде мова.

Повернутися до списку

Кріплення шахти деревиною

Схема шахтного способу облаштування колодязя.

Для кріплення можна застосовувати не тільки дуб, а й менш довговічний матеріал: вільху, в'яз або модрину. Не можна застосовувати сухостій або пошкоджене шкідниками дерево.

Розмір зрубу роблять квадратним зі стороною 70-140 см. Чим більше площа, тим зручніше буде виконувати земляні роботи. Використовують або круглі колоди діаметром 15 до 18 см, або колоди діаметром 25 см, розпиляні уздовж навпіл. Черговий вінець кріплять в лапу, в результаті чого має утворюватися з'єднання, показане на зображенні 1. Як робити таке з'єднання, показано на зображенні 2. Для цього, тесаного кінець колоди, на ньому утворюють куб зі стороною, розмір якої залежить від розмірів колод. Далі необхідно, починаючи з торця, перетворити куб, тесаного його вздовж волокон деревини по всій довжині. На торці співвідношення підстав трапеції має бути як 6: 4. Звужуючись до основи колоди, ширина підстави трапеції повинна зменшуватися, зберігаючи той же співвідношення.

Між собою вінці з'єднують дерев'яними штирями (нагелями), вбиваючи їх наскрізь через просвердлені отвори. Додатково вінці скріплюють металевими скобами і по центру для цієї ж мети з кожного боку зрубу прибивають дошки.

Повернутися до списку

Як правильно зміцнити шахту колодязя

Схема герметичного колодязя.

Якщо глибина колодязя не перевищує 6 м, стіни його не обсипаються і приплив води невеликий, то шахту можна кріпити від низу до верху. На дні шахти монтують дерев'яну раму, з якої і починають зводити зруб. Іноді роблять і так: на дно шахти кладуть розрізані вздовж колоди (лежня), які покривають дошками, а потім вже зводять зруб.

При глибині шахти, що перевищує 6 м, користуються технологією поступового опускання кріплення. В цьому випадку, заглибившись не більше ніж на 6 м, встановлюють раму підстави (без статі) і зводять кріплення, як було зазначено вище, але так, щоб над поверхнею землі було 3 вінця. Далі заглиблюються приблизно на глибину одного вінця, але землю вибирають так, щоб по кутах залишався грунт в якості опори.

Закріплюють зруб за допомогою дерев'яних клинів, розміщуючи їх з кожного боку по центру, і видаляють грунт по кутах. Вибивають клини і осаджують загальну конструкцію на дно шахти. Якщо опускання не відбувається, то можна спробувати взяти в облогу зруб ударами зверху або за допомогою додаткового вантажу, покладеного на дерев'яний щит.

Дуже глибокі колодязі найкраще закріплювати від низу до верху з періодичним створенням (через 4-5 вінців) так званих пальців, тобто двох протилежних колод, що мають довжину на 40-50 см більшу. Для пальців роблять спеціальні ніші. Потім за допомогою домкратів їх підтискають вгору і закріплюють клинами.

Удавана простота пристрою фільтрів для колодязів оманлива, тому їх створення краще доручити фахівцям. Помилки можуть звести нанівець всю виконану роботу.