Енциклопедія технологій і методик - ремонт енергозберігаючих ламп своїми руками

Ремонт енергозберігаючих ламп своїми руками

У цій статті хочу поділитися з Вами, як відремонтувати енергозберігаючу лампу своїми руками не знаючи принципової схеми пристрою.

Ідея з ремонтом виникла тоді, коли вийшла з ладу одна з ламп, яка пропрацювала близько місяця.

Хоча якщо вірити виробникові, то термін служби у енергозберігаючих ламп просто величезний. Купив собі лампу, віддав гроші і радій. Вона тобі і світить і електроенергію економить!

Термін роботи енергозберігаючих ламп.

А так як енергозберігаючі лампи коштують не дешево, і один раз на місяць купувати лампу за 5-8 зелених, мені здалося марнотратно. Яка тут може бути економія? Навіть виходить дорожче.

Як завжди поліз в інтернет, а там виявляється, що «наші» люди такі лампи вже ремонтують давно. Причому успішно. Ось і сам вирішив спробувати.

1. Розбираємо енергозберігаючу лампу.

У лампи, яку почав розбирати, надломив нижню частину патрона, тому будьте обережні, якщо будете половинити будь-яку енергозберігаючу лампу. Але це не біда - усувається.

Поломка патрона енергозберігаючої лампи.

Коли лампа вже буде відремонтоване і зібрана, докладаємо відірвану частину на місце, і паяльником пропоюємо тріщини. Можна приклеїти - кому як зручно.

Тільки тут робите так: вставляєте робочу частину викрутки між двох половинок, і крутите викрутку вправо або вліво. Коли щілину збільшиться, в неї можна вставити ще одну викрутку, а першою трохи відступаєте, вставляєте в щілину і знову провертаєте. Тут найголовніше, як в пульті дистанційного керування - відщепнути першу засувку.

Коли у Вас в руках опиняться дві половинки, розсовує їх обережно. Тут не треба поспішати, можна відірвати дроти.

Енергозберігаюча лампа в розібраному вигляді.

Перед Вами виявиться плата електронного блоку, яка однією частиною пов'язана з цоколем, а інший - з колбою лампи. Сама плата електронного блоку - це звичайне пускорегулюючий пристрій, який зазвичай встановлено в старих світильниках денного світла. Тільки тут електроніка, а там дросель і стартер.

2. Визначаємо ступінь пошкодження лампи.

Насамперед оглядаємо плату з обох сторін і візуально визначаємо, які з деталей явно пошкоджені і підлягають заміні.

З боку радиокомпонентов видимих ​​порушень не було, а ось з боку доріжок, де розташовані SMD компоненти, видно два резистора R1 і R4. які однозначно треба міняти.

Несправні резистори на платі енергозберігаючої лампи.

Тут ще з правого боку резистора R1 отгорел шматочок доріжки. Це може говорити про те, що в момент включення лампи або під час її роботи, вийшов з ладу елемент схеми, від чого сталося замикання в схемі.

Перший огляд не дуже обнадіяв. Якщо горять резистори і доріжки, то це говорить про те, що схема працювала в важкому режимі, і заміною тільки цих резисторів ми не обійдеться.

3. Визначаємо несправні елементи на платі пускорегулюючий пристрої.

В першу чергу перевіряємо запобіжник. Знайти його легко. Одним кінцем він припаяний до центрального контакту цоколя лампи, а другим до плати. На нього надіта трубка з ізоляційного матеріалу. Зазвичай при такій несправності запобіжники не виживають.

Але як виявилося, це не запобіжник, а підлогу ватний резистор опором близько 10 Ом. причому був спаленим (в обриві).

Запобіжник енергозберігаючої лампи.

Визначається справність резистора легко.

Мультиметр переводите в режим вимірювання опору на межу «прозвонка» або «200» і робите завмер. Якщо резистор-запобіжник цілий, то прилад покаже опір близько 10 Ом. ну а якщо покаже нескінченність (одиницю), значить, він в обриві.

Тут один щуп мультиметра ставите до центрального контакту цоколя, а другий до місця на платі, куди припаяний висновок резистора-запобіжника.

Ще один момент. Якщо резистор-запобіжник виявиться згорілим, то коли будете його викусивать, намагайтеся відкусити ближче до корпусу резистора, як показано на правій частині верхнього малюнка. Потім до висновку, що залишився в цоколі, будемо припаювати новий резистор.

Далі перевіряємо опір ниток напруження колби. Бажано випаять по одному висновку з кожного боку. Опір ниток повинно бути однаковим, а якщо різний, значить, одна з них згоріла. Що не дуже добре.

Місце пайки провідників напруження енергозберігаючої лампи.

У таких випадках фахівці радять паралельно згорілої спіралі припаяти резистор таким же опором, як у другій спіралі. Але в моєму випадку обидві спіралі виявилися цілими, а їх опір склало 11 Ом.

Наступним етапом перевіряємо на справність все напівпровідники - це транзистори, діоди і стабілітрон.

Напівпровідникові елементи схеми енергозберігаючої лампи.

Як правило, напівпровідники не люблять роботу з перевантаженням і коротких замикань, тому їх перевіряємо ретельно.

Діоди і стабілітрон.

Діоди і стабілітрон випоювати не треба, вони і так прекрасно прозваниваются прямо на платі.

Пряме опір p-n переходу діодів буде перебувати в межах 750 Ом. а зворотне має становити нескінченність. У мене все діоди виявилися цілими, що трохи втішило.

Стабілітрон двуханодний. тому в обох напрямках повинен показати опір рівне нескінченності (одиниця).

Розташування стабилитрона на платі енергозберігаючої лампи.

Якщо у Вас деякі діоди виявилися несправні, то їх треба придбати в магазині радиокомпонентов. Тут використовуються 1N4007. А ось номінал стабілітрона визначити не зміг, але думаю, що можна ставити будь-з відповідним напругою стабілізації.

Транзистори, а їх два - доведеться випаять, так як їх p-n переходи база-емітер зашунтовані низкоомной обмоткою трансформатора.

Зовнішній вигляд транзистора 13003

Один транзистор звонился і вправо і вліво, а ось другий був нібито цілим, але ось між колектором і емітером, в одному напрямку, показав опір близько 745 Ом. Але я значення цьому не надав, і порахував його несправним, так як з транзисторами типу 13003 справу мав вперше.

Транзистори такого типу, в корпусі ТО-92, знайти не зміг, довелося купити розміром більше, в корпусі ТО-126.

Резистори і конденсатори.

Їх теж треба все перевірити на справність. А раптом.

У мене ще залишався один SMD резистор, номінал якого не було видно, тим більше, що принципову схему цього пускорегулюючий пристрої я не знав. Але була ще одна така ж робоча енергозберігаюча лампа, і вона прийшла мені на виручку. На ній видно, що номінал резистора R6 становить 1,5 Ома.

Плата з робочою енергозберігаючої лампи.

Щоб остаточно переконатися в тому, що всі можливі несправності були знайдені, я продзвонив все елементи на робочої платі і порівняв їх опору на несправній. Причому випоювати нічого не став.

У підсумку, за ціною вийшло зовсім не дорого:

1. Транзистори 13003 - 2 шт. по 10 рублів кожен (в корпусі ТО-126 - взяв 10 штук);
2. SMD резистори - 1,5 Ома і 510 кОм по 1 рублю кожен (взяв за 10 штук);
3. Резистор 10 Ом - 3 рубля за штуку (взяв 10 штук);
4. Діоди 1N4007 - 5 рублів за штуку (взяв 10 штук на всякий випадок);
5. Термоусадка - 15 рублів.

Комплект радіодеталей для ремонту енергозберігаючої лампи.

Тут мене чекав сюрприз. Але про це по порядку.

В першу чергу Випаюємо згорілі, а потім упаюємо нові SMD резистори. Тут, що-небудь радити важко, тому що сам толком не навчився їх випоювати.

Роблю так: паяльником прогріваю обидві сторони одночасно, при цьому намагаюся зрушити резистор з місця викруткою або жалом паяльника. Якщо є можливість, то грію з бічної частини резистора і відвалів жалом, а якщо немає, тоді грію верхню частину і рухаю викруткою. Тільки робити це треба акуратно і швидко, щоб не відклеїлися провідники від плати.

На фотографії видно, що резистор прогрівається з боку.

Впаивать SMD резистори набагато легше!

Якщо на контактних майданчиках залишився припій, і він заважає установці резистора, значить, його прибираємо.

Робиться це просто: тримайте плату під нахилом доріжками вниз, і до контактної майданчику тримайте кут кінчика жала. З жала попередньо теж знімаєте зайвий припій.

Коли майданчик прогріється, буде видно, як припій перетікає на паяльник. Знову ж таки, робити це треба швидко і акуратно.

На місце ставите резистор, вирівнюєте його і притискуєте викруткою, і тепер по черзі припаюєте кожну сторону.

Тепер Випаюємо несправні і упаюємо нові транзистори. У потрібному корпусі транзисторів не знайшов, а ці трохи завеликі, але цоколевка висновків відповідає. Що вже не погано.

Тут відкушуємо висновки, приблизно, як на картинці нижче.

Випоюють несправний, і так само впаюються новий. Один транзистор буде стояти до Вас «передом», а другий «задом». На зображенні нижче транзистор варто «задом».

Упаюємо транзистор в іншому корпусі.

І останнім етапом припаюємо запобіжник-резистор.

Відкушує висновок довжиною, як на несправному. Підпоюють до висновку, що стирчить з цоколя, одягаєте термоусадку, і тільки після цього, вільний вивід резистора припаюємо до плати на місце.

Все готово. Але поки повністю лампу не збирається. Треба переконатися в її працездатності.

Ще раз уважно оглядаємо місця, де проводилася пайка і чи правильно встановлені елементи схеми. Тут не можна помилятися. Інакше весь процес ремонту доведеться почати спочатку.

Подаємо харчування на лампу. І ось тут у мене стався хлопок. Рвонув транзистор, причому з тієї ж сторони, де несправний продзвонювати і вправо і вліво. Помилок в монтажі не могло бути - перевірив кілька разів.

Після бавовни втратив транзистор і резистор R6 номіналом 15 Ом. Все інше було ціле.

Знову розбираю робочу лампу, і порівнюю опір всіх елементів. Все в нормі. І тут згадав про транзистор, який був на половину справний.

Коли такий транзистор випаяв з робочою лампи і продзвонив, то виявилося, що між колектором і емітером він так само показує наявність опору близько 745 Ом в одну сторону. Тут стало ясно, що це не простий транзистор, а складовою. Поліз гуглити в інтернет.

І тут на одному китайському сайті знаходжу цікавий матеріал про транзистори серії 13003. Виявляється, вони бувають прості і складові. і розрізняються лише за останні 2-3 буквах, нанесеним на корпусі. Ось саме такий транзистор варто в даному пускорегулюючий пристрої.

Як виявилося, «несправний» транзистор, у якого продзвонювати колектор і емітер в одну сторону, був «живий». І коли Вам доведеться міняти транзистори, спочатку визначте за останніми літерами який він - простий або складової.

Букви, що визначають тип транзистора 13003

Впаюються новий транзистор, і між колектором і емітером ставлю діод згідно з наведеною схемою вище: катодом до колектора, а анодом до емітером.

Замість резистора SMD ставлю звичайний на 15 Ом. так як з таким номіналом есемдешного у мене не було.

Знову подаю харчування. Як бачите - лампа горить.

Енергозберігаюча лампа після ремонту.

Тепер, коли будете ремонтувати енергозберігаючі лампи, сподіваюся, стане Вам у пригоді мій досвід.