Дерев’яний зруб своїми руками - поради досвідченого теслі, своїми руками - як зробити самому

Так як зруб ставлять один раз і, як правило, на все життя, не варто вибирати пропозицію подешевше. Кілька здешевити будівництво можна, якщо зводити зруб своїми силами під контролем досвідченого будівельника. Саме від майстерності тесляра залежать зовнішній вигляд рубаного будинку і його довговічність. Теслярськими секретами з нашими Новомосковсктелямі поділився І. Тугарин, який пропрацював в лісовій промисловості 40 років і власноруч зрубу не один десяток будинків і бань.

10 теслярських хитрість

Вирішивши поставити зруб своїми силами, насамперед розсортуйте колоди по діаметру. Набагато краще виглядають зруби, колоди в яких підібрані строго по діаметру, від більш товстих до тонких на верхніх рядах. Криві колоди підуть на простінки між вікнами, від кутів до вікон або біля дверей. Якщо криве довге колода розпиляти на короткі, кривизна буде ледь помітна.

1. Зруб починають рубати з самих товстих колод. переходячи поступово на більш тонкі (такі і на висоту піднімати легше, і зруб здається вище, ніж на самом деле). Я на один зруб беру колоди з різницею в діаметрі більше 6 см. Але тут важливо зробити плавним, рівномірним перехід до більш тонким колодах, тоді різниця не помітна (фото 1 і 2).

2. До початку рубки зрубу потрібно вибрати місце для роботи. Якщо немає можливості механізувати підйом і розворот колод, а бригада невелика, то я роблю так: привезені колоди Разгружаю на прокладки (2 тонких рівних колоди укладаю на відстані 0,5-1 м від кінців колод) на місце, розташоване, якщо є можливість, трохи вище над місцем для рубки зрубу: колоди зручніше перекочувати, а не тягнути торцем вперед. Для пересування під колоди підкладали-ваю метрові короткі круглі обрізки, заготовивши їх заздалегідь. Самі товсті колоди відразу перекочувати ближче до місця рубки. Ручна лебідка полегшує роботу, але швидше виходить все зробити за допомогою легких ломиків довжиною до 2 м або міцних дерев'яних кілків.

З. Зруб починають рубати на горизонтальній площадці. При необхідності розгорнути колоду вершиною в потрібну сторону це колода накочуються серединою на відрізок іншого колоди, щоб кінці його розгортає колоди виявилися в повітрі: так його легко розгорнути.

4. Піднімаючи колоди на зруб вручну, до висоти грудей їх можна закочувати вгору, стоячи на землі, за допомогою похилих. Похилі укладають на зруб так. щоб до кінців накочується колоди залишалося 50-100 см: тоді протилежний кінець колоди буде працювати як противагу і простіше поправити колоду, яке через різницю діаметрів вершини і комля буде перекошувати.

Піднімати колоди вище рівня грудей легше і безпечніше за допомогою мотузок і покотився (рис. 1). Для цього всередині зрубу на рівні грудей роблять лісу тягнути за кінець мотузки, перебуваючи вище закочував колоди, набагато безпечніше (фото 3). Мотузку пропускають під колодою і добре закріплюють нагорі зрубу. Накочується колоду, обертаючись, працює як блок, вдвічі зменшуючи навантаження на тяговий кінець мотузки. Вузол кріплення - найпростіший, з петлею як на взуття, він прекрасно тримає і легко розв'язується (фото 4). Таким же чином можна піднімати колоди для балок стелі, підкроквяні і крокви.

Техніка безпеки: накочувати колоди безпечніше удвох, коли обидва будівельника нагорі, на лісах всередині зрубу, а не зовні. Кінець мотузки потрібно добре закріпити за внутрішні лісу або за спеціально забиті будівельні скоби. У обох працівників повинні бути міцні кілки або бруски (довжиною 1,5 м), щоб при необхідності можна було як важелем направити нове колоду на зруб.

У той час, коли один працює важелем, другий утримує свій кінець колоди мотузкою, не допускаючи його обертання і ковзання вниз. Мотузки поступово зрушують по колоді до його середини. Якщо працюєш один, доводиться по черзі затягувати за один кінець колоди приблизно на 1 м, потім закріплювати цей кінець мотузки і переходити по лісах для підйому другого кінця колоди. Працюючи вдвох за такою технологією, ми піднімали на гору зрубу 6-метрові колоди діаметром до 24 см.

5. Для рубки ряду спочатку укладають поруч два сусідніх колоди. вершина до вершини, комель до комлю. У наступному ряду колода має бути укладено вершиною на комель попереднього ряду: так отримують кути однакової висоти.

6. Зрубавши 6-7 рядів зрубу, на останньому рулеткою вивіряють висоту кутів від колод. на яких починали рубати перший ряд зрубу, до верху останнього укладеного колоди. Якщо є різниця по висот в кутах, її вирівнюють або підбираючи сбежістость колоду для рубання наступного ряду, або вирубуючи більше (або менше) глибокий паз і чашу в наступному ряду зрубу, але ні в якому разі не відхиляючись більше 2 см від звичайного.

7. Колоди з невеликою кривизною можна використовувати для зрубу. якщо укласти їх одне на інше кривизною вгору. Такий вигин, однаковий на кількох поспіль колодах, для ока буде не помітний, а при сушінні зрубу частково ще й зменшиться.

8. Знявши верхній (шостої або сьомої) ряд, його укладають на сусідню горизонтальну площадку. І тут продовжують рубку зрубу до потрібної сумарною висоти. По ряду причин частіше рубають не в одну, а в дві або три стопки. Вертикальність кутів контролюють схилом, відходячи від зрубу на кілька метрів. При переході на рубку початку другої стопки дуже важливо ряд, знятий з першої.

Стопки, точно встановити в таке ж положення по горизонталі і висот кутів. Можна використовувати, якщо є, нівелір, рівень і ін. Інструменти.

9. При рубці в чашу її вирубують глибиною до середини колоди. причому обов'язкове першого ряду Так, незважаючи на різницю діаметрів вершин і комлей різних колод, можна регулювати глибину паза (зрозуміло, в межах розумного). В іншому випадку на якомусь етапі доведеться робити дуже глибокі чаші, такий кут при розбиранні, перевезення, навантаження зрубу може просто відвалитися.

Що стосується шканов, то при рубці невеликих (менше 6 × 6 м) зрубів з цілих колод їх можна не ставити. Але в цьому випадку краще підкроквяні балки трохи врубати в верхній ряд в охряпку (фото 6): це гарантує стійкість зрубу навіть в разі землетрусу або, що іноді буває, наїзду будівельної техніки. Якщо колоди лежать в пазах глибиною не менше 4 см, а торці утримують чаші або правильні «лапи», то вручну така колода, не піднявши верхню частину будинку, неможливо ні витягнути, ні розгойдати.

Обов'язково потрібно шканіть зруби з бруса: там пазів немає, та й кутові з'єднання слабо утримують брус від зсуву.

Шкани раніше робили дерев'яні, прямокутні, приблизно 2,5 × 4 см в перетині і довжиною 8-10 см, гніздо під шкан видовбували долотом. Зараз з появою потужних електродрилів свердлять отвори під шкан діаметром до 25 мм прямо через останній покладений брус або колоду, заглиблюють його в попередній ряд на 3-4 см, залишаючи над шканом зазор 2-3 см для опади при усушку.

Шканят тільки зруби, що збираються на постійному місці на утеплювач. Навіть один похило встановлений шкан не дозволить колоді осісти вниз, і через рік-два в цьому місці утворюється щілина, будова буде продуватися. Знайти таке місце непросто, навіть додаткова конопатка не завжди виручить, її доведеться повторювати. Крім того, паз з додатковою конопаткою буде псувати вигляд зрубу. Якщо ж зруб передбачається обробляти сайдингом або вагонкою, то додаткова конопатка взагалі неможлива.

Вибираємо кращий ліс для зрубу

Кращий матеріал для зрубу, малосбежістие колоди з щільною деревиною.

Таку формують дерева, які виросли але бідних грунтах в щільному, частому насадженні в місцях з коротким вегетаційним періодом. Це не тільки Ніжина ліс, а й вологодський, костромський. Таку деревину привозять з Республіки Комі.

Самостійно визначити час заготівлі лісоматеріалу можна за допомогою вологоміра, ваги колоди, а також по корі якщо вона є.

Колоди торішньої заготовки купувати не варто - деревина в корі задихається, і втрачає міцність, в ній заводяться шкідники. За класифікацією таку відносять до 2 і навіть 3 сорту.

На старіших колодах кора просто кришиться, використовувати такий ліс для будівництва не можна.

Окоренной незабаром після рубки колода не має внутрішньої гнилі при ударі обухом сокири видає дзвінкий, а загнили або пізно окоренной, глухий звук.

Пізно окоренной колоду повільніше сохне і завжди важче.

Лісокомбінати заготовляють деревину круглий рік і колоди роблять стандартної довжини, (4 або 6 метрів).

Якщо Ваш зруб має нестандартний розмір, дешевше замовити колоди нестандартної довжини.

Але в цьому випадку особливо важливо щоб розрахунки робив грамотний будівельник, з огляду на спосіб рубки.

Купуючи ліс обов'язково вимагаєте у шофера документи - зокрема накладну, яка залишається у вантажоодержувача, а також санітарний сертифікат (але його, втім, беруть не всі вантажовідправники), де зазначено, що вантаж не заражений ніякими хворобами і шкідниками. У всіх цих документах зазначено місце відвантаження колод, воно наводиться недалеко від заготівельника.

Найпоширеніший зараз діаметр колоди - 18-22 см (домеряют по вершині отрубу). Чи треба придбавати колоди більшої товщини?

Коштують вони істотно дорожче, але якщо зруб складний неправильно або продувається паз між колодами, витрати себе не окуплять.

Що стосується паза, то його ширина повинна бути не менше 12 см, якщо у вашій місцевості взимку стовпчик термометра опускається до 30 *. В ідеалі колоди повинні підводити одне до іншого пліт але, щоб між ними можна було вставити сірник (фото 5). Для лазень часом використовують колоду товщиною від 16 см, відповідно, і пази будуть вже.

Будуємо зруб - своїми руками: поради

КУПУЮЧИ ГОТОВИЙ ЗРУБ (або контролюючи якість робіт робочих), зверніть увагу на:

1) горизонтальність низу першого ряду;

2) вертикальність кутів (за рівнем (фото 8) або схилу, будь грузик на міцній нитці буде схилом);

3) висота зрубу по кутах повинно бути однакова;

4) щілини між колодами, в чашах і інших з'єднаннях долини бути мінімальні, при сушінні зрубу вони ще збільшаться;

5) деревина колод повинна мати здоровий вигляд і колір, особливо в торцях;

6) можна підняти верхню колоду зрубу і заміряти ширину паза - не менш -10 см;

7) глибина всіх чаш повинно бути до середини колоди.

Будинок, зрубаний чашею вниз, прослужить довше.

Але така робота більш трудомістка, тому багато теслі перейшли на вирубку чаші зверху. Чи не знають нюанси замовники отримують менше довговічний зруб.

Є такі види рубок зрубу. в чашу з різними замками, в гак (фото 7) (дає найбільш теплі кути, але дуже складно), під скобу. в долу з різними потаємними шипами і без шипів, в ряж і в охряпку.

Всі види можуть бути з шканамі або без шканов, якщо пази точні і глибокі.

Зруби рубані під скобу, зустрічаються рідко. Це старовинний метод оцилиндровки колод сокирою, під один діаметр вершини і комля. Такий зруб (оброблений сокирою, рубанком або струганком) довговічніше ніж той, колоди якого пройшли заводську оциліндровку.

У ряж це рубка в чашу без пазів. Так рубали ряди для мостів, іноді так робив в лісі тимчасові зимові будинки для мисливців, рибалок. У пази закладали більше моху але їх не вирубували. Іноді колоди укладали в корі, лише зверху утепливши мохом або землею.

Рубка в ОХРЯПКУ передбачає випилювання або вирубання прямокутної чаші. Особливо добре тримає в охряпку якщо в верхньому і нижньому колоді зробити прямокутні чаші - в кожному на 1 \ 2 глибини. Так я вирубують підкроквяні балки: подібне з'єднання працює як верхній замок для всього зрубу краще шканов.

ОКРЕМО хочу згадати про фундамент ДЛЯ зрубу.

Для дерев'яних будинків його роблять висотою не менше 30 см від землі - для захисту нижнього колоду від бризок води і накопичується біля поверхні грунту вологого повітря. Крім того, всі нижні вінці повинні бути повністю оброблені антисептиком.

Як правильно будувати дерев'яний зруб

Ми купили будинок для сезонного проживання в селі. Поки всі вікна, двері і підлога (все з дерева) в хорошому стані. Підкажіть, чим обробити дерево, щоб воно довше прослужило? Як влаштувати вентиляцію, щоб повітря в будинку не застоювався?

Гамма пропозицій для вашого випадку надзвичайно широка: від старозавітного лляної олії і бджолиного воску до сучасних фарб на основі масел і воску для обробки дерев'яних конструкцій. А ось друге питання істотно складніше і у багато разів важливіше. Рідкісний випадок, коли при спорудженні дачі забудовник думає про майбутню вентиляції. Як результат - на заміській дачі «нічим дихати», доводиться відкривати вікна, що можливо тільки в теплу пору року. Вам належить спорудити примусову вентиляцію за найпростішою схемою. Треба продумати максимально довгу траєкторію руху повітря по приміщеннях вашої дачі і, виходячи з цього, намітити дві точки - введення і виведення повітря з котеджу. Логічно виводить точку розмістити під стелею на кухні, а вхідний отвір - на максимальному видаленні, скажімо в спальні. Поставивши тихий і неквапливий вентилятор на кухні, що працює на видалення повітря, ви забезпечите плавний потік повітря, який буде забиратися з обріза вхідного отвору в спальні. Це одна з багатьох можливих схем вентиляції дачі. Врахуйте, що в житловому приміщенні щогодини обсяг повітря повинен змінюватися повністю, а на кухні і санвузлах і того частіше.