Чому «вмирають» автомобільні акумулятори
Особливо сильно на технічний стан акумуляторних батарей позначаються забруднення електроліту, робота і зберігання при підвищеній температурі електроліту і низькому його рівні, порушення режимів заряду, заливка електроліту підвищеної щільності (це особливо часто буває, якщо замість дистильованої води для доведення рівня додають в акумулятори електроліт). Перераховані причини викликають такі найбільш часто спостерігаються небезпечні несправності батарей, як корозія решіток позитивних пластин, підвищений саморозряд, коротке замикання різнойменних пластин і сульфатация пластин. Kромe того, в процесі експлуатації батарей відбуваються окислення полюсних штирів і наконечників, а також поява тріщин в баку і кришках, що викликають підтікання електроліту.
Ознаками короткого замикання всередині акумулятора є «кипіння» електроліту і різке падіння напруги; найчастіше воно викликається осипання активної маси і руйнуванням сепараторів.
Сульфатація пластин полягає в тому, що на пластинах утворюється крупнокристаллический сірчанокислий свинець у вигляді білого нальоту. При цьому збільшується внутрішній опір акумуляторів. Великі кристали сульфату свинцю закривають пори активної маси, перешкоджаючи проникненню електроліту та формуванню активної маси при заряді. Внаслідок цього активна поверхня пластин зменшується, викликаючи зниження ємності батареї. Ознакою сульфатации пластин є те, що при заряді батареї швидко підвищуються напруга і температура електроліту й відбувається бурхливе газовиділення (кипіння), а щільність електроліту підвищується незначно. При подальшому розряді і особливо при включенні стартера батарея швидко розряджається через малу ємності. Основні причини, що викликають сульфатацію: розряд батареї нижче 10,2 В, оголення пластин унаслідок зниження рівня електроліту, тривале зберігання батареї без підзарядки (особливо розцяцькованої), велика щільність електроліту, тривале користування стартером під час пуску.
Невелика сульфатация пластин може бути усунена проведенням одного або декількох циклів «заряд - розряд». Для цього акумуляторну батарею необхідно повністю зарядити і довести щільність електроліту в ній до нормальної величини (1.285 см?) Шляхом доливання електроліту щільністю 1,4 г / см? або дистильованої води. Потім розрядити батарею через лампу струмом силою 4-5 А до напруги 10,2 В. Окислення полюсних штирів призводить до збільшення опору в зовнішньому ланцюзі і навіть до припинення струму. Для усунення несправності треба зняти зі штирів наконечники проводів (клеми), зачистити штирі і клеми і зміцнити останні на штирях. Після цього штирі і клеми зовні треба змастити тонким шаром технічного вазеліну.
Підтікання електроліту через тріщини бака виявляють оглядом. Під час вимушеної тимчасової експлуатації батареї з цією несправністю необхідно періодично додавати в несправне відділення бака електроліт, а не дистильовану воду.
Періодично необхідно зачищати штирі і клеми проводів. Через 10 тис. Км пробігу перевіряти рівень електроліту через заливні отвори акумуляторів. При зниженні рівня слід долити дистильовану воду, а не електроліт, так як в процесі роботи батареї вода в електроліті розкладається й випаровується, а кислота залишається.
Періодично перевіряють щільність електроліту з метою визначення ступеня зарядженості акумуляторної батареї. Для цього наконечник ареометра опускають в наливне отвір акумулятора, засмоктують електроліт за допомогою гумової груші і по розподілам поплавка ареометра, визначають величину щільності електроліту.
Глибокий розряд і тривале перебування в такому стані, а також небезпечне зниження рівня електроліту приводять до незворотної сульфатации. Небезпечний також перезаряд, що може привести до википання води і деформації пластин.
По можливості виключіть перевантаження батареї, особливо при зимовому запуску двигуна. Включайте стартер з деякими проміжками, даючи акумулятора трохи «відпочити». Якщо після двох-трьох спроб тривалістю до 10 секунд двигун не запустився, шукайте причину проблеми, а не «вбивайте» повністю АКБ. У момент пуску бажано вимкнути зчеплення, звільнивши таким чином стартер від непотрібного обертання валів і шестерень КПП з її холодним в'язким маслом. Взимку корисно прикрити акумулятор теплозберігаючим чохлом, до того ж влітку перегрів батареї неприпустимий. Тому автовиробники використовують всесезонні - негерметичні чохли типу SHUBA. Така конструкція термочохли забезпечує захист АКБ від швидкого охолодження і перегріву, та й вибухонебезпечність не постраждає:
Для тривалого зберігання АКБ в зимовий час її потрібно зняти з автомобіля, повністю зарядити і зберігати в сухому місці при температурі не вище 0 ° С і не нижче -30 ° С, маючи на увазі, що чим нижче температура електроліту, тим менше саморазряд. Через кожні три місяці батарею необхідно заряджати для відновлення ємності, втраченої при саморозряд. При зберіганні батареї безпосередньо на автомобілі необхідно від'єднати дроти від полюсних штирів (якщо відсутній спеціальний вимикач). Слід пам'ятати, що температура замерзання електроліту щільністю 1,1 г / см? мінус 7 ° С, щільністю 1,22 г / см? хвилин 37 ° С і щільністю 1,31 г / см? мінус 56 ° С.
Ну і на кінець для тих, хто не хоче, що б акумулятор служив довго вірою і правдою способи вбити батарею.
2 спосіб: позамежний розряд стартерний струмами до такої міри, що якір стартера перестає провертатися. Такі глибокі розряди призводять до того, що пластини дуже швидко коробляться, обсипаються і батарея виходить з ладу.
3 спосіб: не проявляти уваги до рівня напруги бортової мережі. Занижена напруга призведе до того, що батарея повільно, але впевнено помре. При постійній разряженности знижується щільність електроліту, а це веде до зниження основних характеристик акумулятора.
4 спосіб: підвищена напруга автомобіля призведе до систематичного перезаряду, знизиться рівень електроліту, підвищиться його щільність. В цьому випадку сульфатация електродів забезпечена, оголені електроди швидко піддаються корозії, активна маса набухає, фарбували, обсипається. Батарея швидко знижує ємність, електроліт стає каламутним. Акумулятор приходить в непридатність.
5 спосіб: забруднення електроліту сторонніми речовинами. Тобто ні в якому разі не протирайте батарею чистою ганчіркою, змоченою в нашатирному спирті або розчині кальцинованої соди.
6 спосіб: додавайте в електроліт НЕ дистильовану воду, а просто чисту. Електроди виходять з ладу, а батарея благополучно припинила свою службу.
7 спосіб: перегрів батареї. При підвищенні температури електроліту вище + 35 ° С активізуються процеси зносу електродів, а якщо температура підвищується ще більше, то ресурс акумуляторної батареї зменшується дуже швидко.
8 спосіб: заморозити вашу батарею на морозі, але перед цим розрядити стартером до межі або залити воду і не дати розташовуватися з електролітом.
9 спосіб: коротке замикання може вивести акумулятор повністю, якщо ви необережно працюєте з інструментом.
Читайте також:
- Чому окислюються клеми акумулятора
- Зимові проблеми акумуляторних батарей
- Напружені відносини
- Чому так часто вибухають нові акумулятори
- Як вибрати автомобільний акумулятор, який прослужить вам довго
- Як поміняти акумулятор
автопроізводітеляі ставлять термочохли по-моєму для цілорічного використання, щоб захистити акумулятор не стільки від переохолодження, скільки від перегріву ІМХО перегрів акумулятора навіть більш шкідливий ніж переохолодження 🙂
>> «автовиробники використовують всесезонні - негерметичні чохли типу SHUBA»
Дістали вже пропагандисти всяких дешевих приблуд - ліків від усіх хвороб, собівартість яких три копійки, але які намагаються продати публіці задорого. Основні проблеми з запуском відбуваються вранці взимку при низьких температурах. Але за 8-10 годин стояння автомобіля на вулиці зимової ночі температура всередині нього при будь-яких «шубах» опуститься до рівня навколишнього повітря.
Дані термочохли виробляються в Кореї і поставляються на все корейські конвеєра, в т.ч. GM, TOYOTA, NISSAN, SUBARU, HYUNDAI, KIA, GM DAEWOO.
Схожі чохли йдуть з конвеєрів всіх японських виробників з Японії і США. Європейські виробники теж ставлять захист АКБ в різних виконаннях (пластикові корпусу, кожухи і т.п.).
Звичайно, установка термочохли - не панацея від усіх хвороб, але то що від неї є толк - це 100% факт. Інакше нема чого це все вищевказані шановні виробники здорожують свої авто марними, на вашу думку, деталями.
Шановний, ви якось, ненароком, перете різницю між «термочохли» і звичайним пластиковим корпусом.
Корпус для установки компонента всередину або кожух для прикривання цього компонента - це засіб уберегти предмет від пилу і / або випадкових пошкоджень.
Боюся, що ви пересмикуєте, бо не можна не розуміти різниці.
Дайте конкретні відповіді на прості запитання:
1 В яких моделях яких марок «термочохли» ставлять на конвеєрах? Ви перерахували багато марок. Позначте, будь ласка, конкретно.
2 Поясніть, яким чином «термочехол» практично допоможе вберегти батарею від охолодження за 10 годин зимової нічної стоянки на морозі?
10 годин - звичайної інтервал між приїздом людини додому о 8 вечора після роботи і виїздом в 6 ранку наступного дня.
Про короткі зупинки в процесі їзди вдень не цікаво: тепло від двигуна не дозволити батареї охолонути до забортної температури протягом 2-3 годин.
«Засіб уберегти предмет від пилу і / або випадкових ушкоджень» звучить по відношенню до чохла, як мінімум, некоректно. Від пилу все одно він не захистить, від пошкоджень ударостійкий сополімерний корпус чохлом сенсу уберігати теж немає. Швидше чохол пошкодиться, ніж сам корпус.
Моделей безліч. З того що є під рукою, - фотографії з автосалону SUBARU, моделі Outback і Forester. Можу скинути, якщо напишете свій email. У мене у самого прийшла Toyota Sequoia з США з таким же чохлом. Якщо хочете ще прикладів, сходіть в автосалони або просто почитайте форуми в мережі. Взагалі дивно, що потрібно доводити очевидні речі людині з професійної сфери.
Що стосується принципу його дії, то тут все просто - працює «ефект термоса», - так само як при будівництві будинку його стіни покривають теплоізоляцією, так і тут стінки акумулятора прикриваються термочохли.
В результаті всередині тепліше взимку та прохолодніше влітку. Працюючи в більш близькому до оптимального діапазону температур (оптимум для АКБ + 25С), акумулятор знаходиться в більш «бадьорому» стані, вимагає меншого обслуговування і в підсумку живе довше.
Ефект від термочохли - кумулятивний, тобто він проявляється, якщо акб постійно цілий захищений, а не так що «завтра мороз, одягну на ніч шубу і буду спати спокійно».
Шановний, ви не уникайте предмета спору, будь ласка.
1 Ви написали (не я, а ви): «поставляються на все корейські конвеєра, в т.ч. GM, TOYOTA, NISSAN, SUBARU, HYUNDAI, KIA, GM DAEWOO. »
Тепер з'ясовується, що насправді ви не можете підтвердити свою заяву фактами.
Не кажучи про те, що навряд чи можна стверджувати, що конвеєри Toyota, Nissan, Subaru відносяться до числа «в тому числі корейських».
До речі, ви впевнені, що «конвеєр Daewoo» до сих пір є в Кореї?
Ще раз: яким чином «термочехол» практично може «врятувати акумулятор від замерзання при розряді» за 10 годин зимової нічної стоянки на морозі?
P.S. Краще все-таки писати «поставляються на конвеєр», а не «поставляються на конвеєр».
Олексій, а в чому власне предмет спору?
В тому що шуби поставляються на конвеєр (величезне спасибі за перевірку орфографії) автозаводів? Так тут просто нема про що сперечатися, потрібно просто взяти і перевірити.
Або в тому що будь-який утеплювач знижує швидкість зміни температури ізолюються об'єкта до температури навколишнього середовища? Так це вам шкільний курс фізики потрібно почитати.
Я профі. Суперечка ні про що. Термосейф безумовно корисний. Для admin #, дивуюся Вашої коректності, це дорогого коштує. Просто є люди вступають в суперечку з прінуіпу УНП (Усере, але не покорюся), це такий психотип енергетичних вампірів.
З повагою