Будинок з газосилікатних блоків, головна
Будинок з газосилікатних блоків
Багато хто вважає, що через малу вагу газобетону, фундамент можна зробити також більш легким, що не глибоким і тим самим заощадити. Насправді це не так. Основний недолік газосилікатних блоків - це низька межа міцності на вигин, тобто навіть при маленьких не рівномірно зрушення фундаменту, на стінах можуть з'явитися тріщини. Тому фундамент все ж повинен бути грунтовним і підтримувати сталість форми будинку.
Найкращим варіантом є монолітна залізобетонна плита, що підходить практично для всіх видів грунтів. Дешевший варіант - монолітний стрічковий фундамент на піщаній подушці. Також підійде стовпчастий фундамент, обв'язаний монолітним залізобетонним поясом.
- При зведенні фундаменту будується опалубка і він заливається вище рівня землі;
- Якщо фундамент залитий за рівнем грунту, потрібно викласти кілька рядів (цоколь) з звичайного (краще керамічного) цегли. У нашій практиці ми кладемо перший ряд блоків на висоті приблизно 0,5 метрів від землі.
Спочатку робимо гідроізоляцію. На фундамент або на цегельний цоколь (деякі його називають «нуль») розгортаємо два-три шари руберойду. Перший ряд блоків кладемо на звичайний цементно-піщаний розчин. Хотілося б відзначити, що перший ряд є мабуть найважливішим і поспішати тут не варто. Чим рівніше ви його покладіть, тим рівніше вийде в підсумку вся стіна і тим легше буде робити наступну кладку.
По-першу чергу за допомогою рівня кладемо кутові блоки. Після того як вони трохи встануть, натягуємо шнурку (гвоздики для натягу шнурки можна забивати безпосередньо в блоки) і викладаємо весь ряд до кінця. Вертикальні шви в першому ряду заповнюються спеціальним клеєм для газобетону. Блоки при кладці подстукивать великим гумовим молотком. Якщо по верхній площині викладених блоків вийшли
Закінчуючи викладати ряд практично завжди необхідно виготовити доборний блок. Для цього існують спеціальні пилки по газобетону. Ми зазвичай користуємося ножівкою з великими зубами, на кінчиках зубів напаяні твердосплавні пластинки. Існують і електричні пилки, але вони потрібні швидше людям, які заробляють виключно будівництвом газобетонних будинків. Не користуйтеся простими ножівками по дереву, зуби дуже швидко зношуються.
Наступні ряди блоків кладемо на спеціальний клей, товщина швів при цьому 2-3 мм. Клей замішується в відрах за допомогою дриля або перфоратора з насадкою-міксером. Наноситься клей на блоки простим кельмою і зубчастим шпателем (таким же як при облицюванні плиткою). Перед нанесенням клею видаляйте смёткой з блоків пил, мочити блоки водою не потрібно. При кладці доборного блоку наносите клей не тільки на блоки які вже лежать, а й на сам доборний блок.
Деякі використовують при кладці цементно-піщаний розчин, вважаючи, що так буде дешевше. Я настійно не рекомендую цього робити. По-перше, використовуючи розчин доводиться робити шви товщиною близько 10 мм. При цьому втрачається основна перевага газобетонних стін - це їх низька теплопровідність, так як шви є містками холоду, і чим вони тонше, тим тепліше буде в будинку. По-друге, хоч клей і дорожче приблизно в два рази, але витрата його в 5-6 разів менше, тобто в дійсності на розчині Ви витратити більше. Ну і по-третє, на клей ложить простіше, швидше, і стіни виходять рівнішими. Одного мішка клею (25 кг) вистачає приблизно на 20 блоків розміром 600х200х300 мм (або на 0,7-0,8 м³ кладки).
При кладці наступних рядів блоків перев'язка вертикальних швів повинна бути не менше 10 см.
Якщо, наприклад, Ви маєте намір обшити будинок зовні сайдингом. а зсередини - гіпсокартоном, то необхідність в армуванні відпадає, досить буде спорудити монолітні армопоясу в рівнях перекриттів і під кроквяної фермою даху. При виконанні армування у верхній межі ряду блоків нарізаються штроби за допомогою ручного (див. Фото) або електричного штроборіза. Досить закладати два прутка арматури діаметром 8 мм, причому обов'язково саме перед закладанням арматури, штроби заповнити клеєм. Це забезпечує спільну роботу арматури з кладкою і захищає арматуру від корозії.
Зазвичай арматура закладається на перший ряд блоків, і потім через кожні чотири ряди. Також арматура кладеться на один ряд нижче віконних прорізів і на ряд, на який спираються перемички. При цьому армування слід поширювати тільки на 0,9-1 метр в кожну сторону від краю отвору.
Замість арматури можна використовувати спеціальні арматурні каркаси для тонких швів. Вони являють собою парні смуги оцинкованої сталі перетином 8х1,5 мм з'єднані дротом «змійкою» діаметром 1,5 мм.
Перекриття віконних і дверних прорізів можна здійснити кількома способами:
1) Прорізи шириною до 1,5 метрів найпростіше перекривати двома металевими куточками (напр. 90х90 мм) і класти блоки на них. Спирається куточків на простінки мінімум 25 см. Під куточки необхідно зробити в блоках пропили (можна болгаркою з алмазним диском), щоб не було перепадів по висоті. Самі куточки перед закладкою краще пофарбувати. В отвори потрібно на час поставити розпірки (напр. З бруса 50х100).
2) При отворах більше 1,5 метрів або навіть менше того (наприклад, якщо ми збираємося робити перекриття з плит, і у нас виходить, що плита кладеться прямо над отвором і її ширина менше ширини прорізу) слід заливати монолітну залізобетонну перемичку висотою не менше 200 мм. Опалубку для неї можна зробити з обрізних дощок або фанери (див. Фото), можна використовувати спеціальні блоки U-подібної форми наявні в продажу.
Спирається перемичок на простінки також не менше 25 см. Арматурний каркас для перемичок досить буде зв'язати з 4-6 прутків діаметром 12-14 мм. Опалубку і підпірки краще прибирати після повного зведення всіх стін, але не раніше ніж через 20 днів після заливки бетону.
Перед монтажем перекриттів і кроквяної ферми даху з метою рівномірного розподілу навантаження необхідно зробити монолітний армований пояс товщиною не менше 10 см. Опалубку також робимо з обрізних дощок, або з фанери, стежимо за горизонтальністю верхньої кромки. Для армування досить закласти два прутка арматури діаметром 12 мм. Слідкуйте, щоб арматура перебувала в товщі бетону, а не просто лежала на блоках.
Тут потрібно відзначити важливий момент.Еслі після будівництва стін Ви не збираєтеся їх утеплювати і заллєте пояс на всю товщину стіни (напр. 375 мм), то ця ділянка згодом буде промерзати, що призведе до появи вогкості під перекриттями і до інших неприємностей, так як у бетону найвища теплопровідність. Щоб цього уникнути, можна, наприклад, до зовнішньої стінки опалубки перед заливкою бетону вкласти пінопласт товщиною 10 см. При обробці фасаду він заштукатурити.
ДИВІТЬСЯ ІНШІ СТАТТІ НА ЦЮ ТЕМУ:
Утеплений брус (пенобрус) - виробництво та будівництво будинку.
Добрий вечір Дмитро! Починаємо кладку будинку з газоблоку,
1. будівельники стверджують, що блоки треба класти повільно, щоб підсихав клей, інакше газоблоки будуть плисти, чи так це?
2. чи є добавки в клей, які в зимовий час прискорюють швидкість застигання клею? 3.Обязательно чи гарантувати газоблоки, щоб захистити від опадів? І яку ґрунтовку посоветуюте?
4.на мокрі блоки не можна наносити клей, треба щоб висохло так це?
Дякую за відповіді
Про д 600 зрозумів а якщо д 500 він ніби тепліше будинок одноповерховий як зійде Д500 при висоті 25 і ширині 40 і довжині 60
здрастуйте Дмитро спасибі за те що створили такий сайт помічник для самстроя. є питання вирішив побудувати будиночок газоблок 300мм і цегла обл.без утеплювача (в окрузі все так будують Артемівськ) почитавши ваших статей поробивши розрахунки зрозумів що по теплоеффектівності така стіна не підходить, так це чи я помиляюся? фундамент залив шириною 400мм (ТІБЕ) засунути утеплювач між блоком і цеглою не вийде.
Я перерахувати не можу, Ви не вказали який газоблок (щільність?). Якщо у Вас дійсно розрахунок не проходить, Ви повинні розуміти одну річ. Те, що опір теплопередачі стін виходить менше, ніж установлено нормативом, не означає, що Ви будете сильно замерзати в будинку. Нормативи встановлюються держ. органами з метою економії енергетичних ресурсів. У приватному житловому будівництві за дотриманням цих норм ніхто не стежить. І якщо розрахунок трохи не виконується, це звичайно мінус, але нічого смертельного в цьому немає. Раніше, наприклад, нормативи були нижче.
Дмитро, допоможіть будь ласка радою! Живу в Бровариской області. Будую одноповерховий будинок 8 * 11. Фундамент спочатку років 10 назад був залитий 8 * 6, я долив відсутній шматок і фундамент вийшов 8 * 11. Поклали цоколь. Наступного року хочемо зводити стіни. Питання полягає в тому з чого краще зробити стіни. газосилікатний блок 20 мм + силікатна цегла або газосилікатний блок 40 мм (на весь цоколь) + фасадна плитка. Схиляюся до другого варіанту, але гризуть сумніви - кажуть фас плитка це ненадійно, неміцно, блок буде паритися, заведеться грибок, блок неміцний ...
З точки зору теплотехніки та енергоефективності стін будинку другий варіант більш раціональний.
З приводу фасадної плитки: я зустрічав принаймні дві її різновиду - 1-я клеїться на спеціальний клей; 2-я кріпиться за технологією навісних вентильованих фасадів. Клеїти фасадну плитку до Газосилікат я б не радив. Кілька разів бачив як така плитка відвалюється. Хоча ринок будівельних матеріалів постійно оновлюється і може бути зараз існують клейові склади, які добре тримаються на газобетоні.
Якщо ж ви маєте на увазі навісний вентильований фасад, думаю проблем з ним не буде.
Дякуємо. Прочитав з інтересом. Блог в обране заніс