Армування плити перекриття покрокова інструкція, будівельний портал

Найбільш використовуваним перекриттям при будівництві індивідуальних малоповерхових будівель є залізобетонні вироби з пустотною структурою. Однак для їх монтажу необхідна підйомна техніка, що позначається на загальній вартості робіт. До того ж готові платформи застосовуються для будинків з простими формами.

Деякі забудовники вважають за краще виконувати своїми силами перекриття з армованого бетону. Такий спосіб оптимально підходить для об'єктів з неправильною геометрією. Що, в свою чергу, дозволяє відійти від стандартів і зводити складні в плані архітектури будови.

Армування плити перекриття фото

Переваги армування плити перекриття

Армована платформа, виконана з урахуванням технологічних тонкощів, прослужить не один десяток років. При заливці виходять рівні (без швів) стелі і такі ж підлоги, які не потребують дорогих і трудомістких роботах з внутрішнього оздоблення.

Серед переваг можна відзначити:

вага. Така конструкція важить помітно нижче в порівнянні з готовими залізобетонними плитами, проте, на її міцність даний фактор не впливає. Зате дозволяє знизити навантаження на фундамент і використовувати більш легкі будівельні матеріали;
міцність. Дивовижний тандем таких різних матеріалів, як бетон і залізо створює надійну основу. Платформа знаходить своє застосування для перекриття великопрольотних і сильно навантажених конструкцій;
надійність. Бетонні конструкції мають високу стійкість до різноспрямованим навантажень за рахунок застосування арматури. Вони витримують навантаження від 500 до 800 кг на квадратний метр;
вогнестійкість. Застосовувані матеріали самі по собі негорючі. Монолітна плита не підтримує горіння і здатна витримати вплив відкритого полум'я тривалий час;
вартість. Витрати на перекриття однозначно не перевищить вартість заводського вироби. Остаточну ціну визначає облаштовувати площу.

Що являє собою армування плити перекриття

Застосування даної технології дає більш широкі можливості в плані планування внутрішніх приміщень. При цьому платформа виходить дуже міцною. Вона без праці витримує високі навантаження, не схильна до горіння і не сприяє розвитку комах, грибків та інших хвороботворних бактерій.

Роботи проводяться за певними правилами. Будівельні матеріали купуються від відомих постачальників, тому як наявність шлюбу неприпустимо. Тільки дотримуючись технології можна говорити про відповідну розрахункової міцності готової платформи. В іншому випадку перекриття може деформуватися і привести до руйнування не тільки межетажной плити, але і всієї споруди.
Заливка перекриттів здійснюється за допомогою знімною опалубки, в якій мають робочу арматуру. Металеві стрижні зв'язуються між собою в'язальним дротом або з'єднуються зварювальним апаратом.
Жорсткий металевий каркас розташовують таким чином, щоб він виявився повністю втопленим в бетонній масі. Таким чином, арматура максимально прийме всю навантаження на себе, а розчин, в свою чергу, допоможе запобігти надходження кисню згубно впливає на метал.

При складанні схеми армування плити перекриття враховується монтаж допоміжної арматури для посилення ділянок:

в центрі майбутньої платформи;
торкання моноліту з колонами, внутрішніми стінами, арками і т.д .;
де відбувається зосередження навантажень (при установці каміна, важкого устаткування і ін.);
дотику перекриття з отворами (вихід для сходів на верхній поверх, прохід для вентиляційних або димовідводів труб і інших систем).

Поради з армування монолітної плити перекриття

Розрахунок товщини армування перекриття залежить від його довжини. Якщо відстань між несучими опорами дорівнює 5 м, то товщина бетонної платформи повинна складати 170 мм. Тобто при обчисленнях використовується співвідношення 1/30. Однак конструкція товщиною менше 150 мм не допускається до експлуатації.

Армування плити перекриття креслення

При мінімальній товщині перекриття металеві елементи укладаються в один шар. Якщо цей параметр більше, тоді в два.
Для розчину використовується бетон М200 (не нижче). Така марка поєднує в собі хороші характеристики і доступну ціну. Клас міцності на стиск становить 150 кгс / см.кв.
Діаметр сталевих прутів варіюється від 8 до 14 мм. При двошаровому розташуванні металевих стрижнів діаметр металопрокату нижнього ряду повинен бути більше верхнього. Тут можна використовувати сітку в заводському виконанні з осередками 150х150 мм або 200х200 мм.

Опалубка споруджується з дощок і / або вологостійкої фанери. Підпірки надійно закріплюються, адже вага заливається конструкції може досягати 300 кг на кв.м. В якості опорних елементів краще використовувати телескопічні стійки-домкрати, що дозволяють встановлювати необхідну висоту з високою точністю. Кожна опора здатна витримати навантаження до 2-2,5 кг.

Армування плити перекриття своїми руками

Ця конструкція є знімною, тому рекомендується застосовувати ті матеріали, які можуть використовуватися в подальшому. Тут підійдуть обрізні дошки 150х25 мм. Однак вони не забезпечать ідеально рівну поверхню майбутньої стелі, так як в товщині даного пиломатеріалу допускається деяка похибка. Всі нерівності легко буде приховати під штукатурним шаром, тим більше, якщо планується монтаж підвісних стель.
У випадках, коли принципово важливо наявність рівній поверхні, тоді замість дощок використовують ламіновану фанеру товщиною 22 мм. Але така опалубка обійдеться в пристойну суму. Набагато економніше вийде наступний варіант: в якості основи виступають ті ж обрізні дошки, а поверх них укладається фанера товщиною 8-10 мм.
Опалубку облаштовують за допомогою дощок (150х50 мм), які кріпляться по периметру приміщення. Поперечні бруски монтуються з кроком 600-800 мм, саме під них встановлюються строго за рівнем вертикальні підпори або телескопічні стійки.

Поверх каркаса щільно викладаються дошки розмірами 150х25 мм. Кріпити до основи або один до одного не потрібно, інакше після закінчення робіт (після заливки і висихання бетону) при розбиранні опалубки виникнуть великі труднощі. При необхідності зверху дощок настеляються листи фанери.
Щоб матеріал, який використовується для опалубки, можна було задіяти в інших цілях, конструкцію застеляють щільною поліетиленовою плівкою. Полотна укладаються внахлест (не менше 200 мм) тільки на основу опалубки без заходу на торці, при роботах важливо не допускати застрягання матеріалу.
Якщо плита буде служити настилом під покрівлю, тоді замість бічних дощок краще викласти борту з цегли або пористих блоків заввишки відповідає товщині шару бетону.

Після виготовлення плити опалубка демонтується, а не ламається. У зв'язку з чим все кріпильні елементи повинні розташовуватися з зовнішньої сторони конструкції.

Для формування плити для невеликих прольотів можна пов'язати сітку власноруч. Бажано укладати стрижні по довжині без розривів. Якщо виникає необхідність в підв'язку, то металеві елементи монтуються внахлест не менше півметра.
Точки перетину перпендикулярно розташованих стрижнів скріплюються за допомогою дроту або зварювального апарату. Точкове зварювання актуальна при використанні арматури великого діаметру. Тонкі прути в процесі зварювання стоншуються, що призводить до зменшення міцності металу, а значить, і до втрати несучих здібностей готової плити.

Для в'язки можна застосувати спеціальний гачок. Однак тут потрібні певні навички, до того ж скручування з дроту все одно доведеться підкручувати. Тому в рамках будівництва приватного будинку можна обійтися звичайними плоскогубцями.
Готові металеві карти здатні значно полегшити процес. Їх укладання здійснюється внахлест - як мінімум на 2 осередки, тобто виходять ті ж 400 мм. В обов'язковому порядку їх фіксують один до одного за допомогою дроту.
Металевий каркас не повинен лежати безпосередньо на дні опалубки. Його встановлюють на камені, биту плитку товщиною не менше 40-50 мм. Якщо проектна товщина залізобетонної плити складає більше 150 мм, то таким же методом в'яжеться ще одна решітка. Другий шару не повинна перебувати на відстані від першого, але при цьому зверху повністю перекриватися бетонним розчином.
Місця з підвищеним навантаженням посилюються додатковими прутами. Загин арматури виконувати слід механічним способом. Нагрівання металу змінює його структуру, що призводить до втрати пластичності, і як наслідок - розтріскування заготовки.

Скручування з в'язального дроту заготовлюються досить простим способом. Бухта попередньо скріплюється скотчем в 3-5 рівновіддалених точках, відстань між якими має відповідати зручною довжині для скручування. За допомогою болгарки бухта розрізається по зазначеним скотчем ділянкам.

бетонний розчин

Значно полегшує процес заливки опалубки спеціальна техніка. На заводі в бетонний розчин додаються пластифікатори, гідрофобізатори та інші добавки, які покращують фізико-технічні характеристики готового розчину.
Однак не завжди є місце для заїзду бетономішалки, та й замовляти її для невеликої площі недоцільно. Тому в деяких випадках доводиться проводити заміс розчину ручним способом. Плита повинна заливатися в один прийом, тут знадобитися допомога 2-3 чоловік.
Для замісу на одну частину бетону береться: 3 частини просіяного піску; 5 частин щебеню або гравію; води 20% від загального обсягу сипучих компонентів.
Спочатку перемішуються всі сухі складові, потім додається необхідний обсяг води. Ручним способом це зробити проблематично, тому тут застосовують бетономішалку, яка береться у сусідів по ділянці або орендується у будівельних фірм.
Після замісу розчин використовується відразу. Підсохлу суміш не можна розбавляти водою, на жаль її доведеться викинути. Тому важливо провести всі підготовчі роботи в потрібному обсязі і безпосередньо перед заливкою зробити заміс бетонного розчину.

В процесі заливки обов'язково використовують вібратор. Якщо такий відсутній, то можна обійтися рівномірним постукуванням молотка по відкритій сітці і дерев'яних елементів опалубки.
Затвердевая, бетонна маса вмощується, при швидкому процесі в плиті можуть утворитися мікротріщини. Щоб уникнути їх поява поверхню регулярно зволожують і закривають поліетиленовою плівкою, яка уповільнює випаровування вологи. Змочування здійснюється за допомогою не прямого струменя, а розбризкуванням.
Своєю міцності бетон досягне через 4 тижні. Щоб переконатися в повному висиханні плити на невелику ділянку викладають шматок руберойду і залишають на добу. Темна пляма під листом гідроізоляційного матеріалу говорить про те, що плита не просохла, а значить не готова до експлуатації.

Дотримуючись простих правил і використовуючи якісні матеріали можна досягти приголомшливих результатів навіть початківцю будівельнику. Таке перекриття для приватного будинку, гаража чи іншої будівлі - оптимальний варіант. Особливо якщо немає під'їзду до споруджуваного об'єкта для спецтехніки. Тим більше армоване перекриття надає більше можливостей, ніж готові ЗБВ. Заводські вироби стандартних розмірів використовують для споруд, в основі яких лежать прямі кути. А дана технологія ідеально підходить в тих випадках, коли хочеться піти від типових рішень і побудувати будинок без прив'язки до квадратних або прямокутним формам.