Агротехніка вирощування розсади овочів

Підготовка ґрунту для вирощування розсади

Підготовка ґрунту для посіву насіння і вирощування відмінною розсади овочів.
Помилки в агротехніки вирощування овочів можу істотно знизити врожай. Ви будете розчаровані, не дивлячись на те, що витратили купу часу, грошей і зусиль.
Давайте крок за кроком вчитися вирощувати якісну розсаду для отримання хорошого врожаю в подальшому.
Грунт.
Поява семядолей - час, коли рослина переключає свою харчування з внутрішніх джерел (мікроелементи, що містяться в самому насіння) на зовнішні - мікроелементи, що знаходяться в грунті.
Найчастіше розсади вирощується в професійних торфосмеси. Деякі городники вирощують свою розсади в землі з городу, яку вони заготовляють восени. Це можливо тільки в тому випадку, якщо ви впевнені у відсутності патогенів в вашій землі і наявності необхідних мікроелементів в ній.
Якісна торфосуміш для посадки розсади. Торф повинен бути верхової (від цього залежить PH і склад торфу) Торф не повинен містити палиці та інші, не властиві торфу. включення. Якщо, відкривши пакет з грунтом, ви виявляєте такі включення, необхідно просіяти грунт через велике сито. Склад грунту повинен бути однорідним, пухким, легким. Частинки грунту повинні бути приблизно одного розміру. діаметра. Це необхідно для рівномірного розподілу торфу в ємності для розсади, а також для рівномірного розвитку кореневої системи рослин.
Наявність торф'яного субстрату на наявність патогенів. Промисловий торф повинен бути перевірений на патогени, але якщо ви не довіряєте або сумніваєтеся - за два тижні до посіву пролити мішок з грунтом розчином Фітоспорін. Або внесіть препарат Сяйво. Закрийте щільно мішок на 10-14 днів.

Перевірка PH грунту і наявність мікроелементів.
Оптимальний склад грунту повинен бути таким:
pH - 5,5 - 7,5. Тобто від слабокислого (5,5) до нейтрального (7,5)
Склад на 1 літр грунту:
Азот (N) - 100-200 мг
Фосфор (P) - 80-150 мг
Калій (К) - 100-200 мг
Магній (Мn) 80-120 мг. Зверніть увагу на Магній. Він повинен бути в рассадном грунті обов'язково, так як грає важливу роль в розвитку розсади
Мікроелементи - 30 мг
Якщо ваш грунт не містить необхідні елементи, потрібно збагатити його. самостійно внісши їх з вищевказаного розрахунку.

Стресові ситуації для розсади.

Як ми знаємо, будь-який стрес негативно впливає на людський організм. Так само і розсада, яка має стресові ситуації, виростає більш слабкою, нерозвиненою в достатній мірі. А деякі ситуації є просто фатальними.
Розглянемо деякі основні стресові ситуації, здатні істотно знизити якість розсади.

Температура повітря і грунту

При посіві насіння необхідно підтримувати температуру 24-26 градусів аж до появи паростків.
Після появи паростків розсаду необхідно перемістити в приміщення з температурою повітря:
Перець - 22-26 дем і 18 вночі
Томати - 20-24 вдень, 12-12 вночі
Баклажани - 22-28 вдень. 16-18 вночі
Капуста б / к 14-18 вдень, 6-10 вночі
Такий температурний режим повинен бути встановлений відразу після появи сходів на період 6-10 днів
В умовах міських квартир вкрай складно дотримати такий температурний режим, однак, можна знизити нічну температуру, поставивши розсаду в окреме приміщення (кухня, кімната) і відкривши там вікно.
Важливо відзначити, що говорячи про температуру повітря ми паралельно говоримо про температуру ґрунту. Якщо Ваша розсада стоїть на холодному підвіконні, то підтримувана температура повітря в потрібному діапазоні зведе ваші зусилля на нуль. Інша ситуація - батарея під підвіконням надмірно збільшує температуру ґрунту.
І в тому, і в іншому випадку необхідно відсікти холодний / гарячий повітря, поклавши пінопласт або інші підручні матеріали.
Навіщо знижують температуру в цей період?
Коли з'являються сім'ядольні листочки, коренева система абсолютно не розвинена і не здатна витягти з грунту і передати наземної частини рослини необхідні поживні речовини. Тому, на даному етапі найважливіше - наростити кореневу систему. Зниження температури - штучно створений стрес, який 'змушує "рослина припинити зростання наземної частини і розвивати кореневу систему.

Температура води для поливу.
Температура води для поливу завжди, на всіх етапах розвитку рослин повинна бути вище +16.
Якщо рослини у відкритому грунті мають зміцнілу кореневу систему і можуть одноразово витримати температуру нижче заявленої (але і цього по можливості варто уникати), то зниження температури поливу для розсади є критичною.

Жодна рослина не буде рости без достатнього освітлення. Однак, неможливо дати загальні рекомендації по освітленості розсади, так як якщо ви вирощуєте розсаду на підвіконні необхідно враховувати час посадки насіння (довжина світлового дня), природна освітленість (куди виходять вікна - південь, схід, захід, північ, чи є природні затінення та інше ), відстань між розсадними горщиками (рівномірність освітлення, затінення за рахунок сусідніх рослин).
Ідеальним способом підвищення освітленість є досветка розсади спеціальними світильниками.
Однак, не у всіх є така можливість, тому

Субстрат в осередку повинен бути вологим, але не мокрим. Пересихання неприпустимо. Основне завдання - сожраніть корінь. Не можна прищипувати корінь при пересадці. Не допускати проростання кореня за межі касети. Корінь несе в собі всю енергію рослини, тому якщо ви відріже частину кореня - заберете частину енергії у рослини.
При температурі вище 31 градусів і нижче + 20 градусів може виникнути гормональне зміна в рослинах. Тому важливо дотримуватися тепловий режим.

У разі переливу розсади треба застосувати антистресові препарати, що містять цітопеніни і ауксини. Це допоможе відновити кореневу систему
А при пересиханні грунту відбувається закупорка устьиц рослин, порушується обмін вуглекислого газу в рослині, зниження фотосинтезу Полив треба відновити і застосувати препарати, що містять ауксини і мікроелементи.

Перед висадкою розсади у відкритий грунт треба дочекатися температури грунту не менше +13 градусів.
Обов'язкова влагозарядка грядки перед висадкою розсади. Влагозарядка необхідна, щоб не поливати перші 10днів після висадки розсади, щоб розсада добре прижилася і наростила кореневу систему. Якщо ви поливаєте в цей час у рослини утворюється "лінива" коренева система. При будь-посухи рослина може загинути в подальшому.

Важлива глибина посадки розсади.
Перець - Чи не заглиблювати ствол. Краще нехай він буде вище на 0,5 см від поверхні землі, ніж заглиблений. Заглиблення різко знизить врожайність
Томати - Існують різні способи посадки. Але важливо пам'ятати, що якщо ви заглиблюють стовбур розсади, сміливо додавайте 2 тижні. Саме цей час рослина буде нарощувати корінці на заглубленном ділянці, і тільки після цього рушить в зростання.
Огірок - НЕ заглиблювати.
Баклажан - НЕ заглиблювати.

Пролити розсаду Актара (проти совок не працює), препарат захищає від дуже багатьох ґрунтових шкідників, в т.ч. і від дротяників (за 2 дні до висадки розсади 300 мл на 150 л. води, витрата 1 л робочого розчину на 1 м). Можна обробити Фунгазолом, який захистить і кореневу систему, і вся рослина під час його адаптації після висадки. Для любителів органічного землеробства замість Актари необхідно підібрати біопрепарати.

Важливі тонкощі.
-При вирощуванні розсади використовувати тільки нітратний азот для уникнення опіку рослин.

Якщо ви використовуєте листкові підживлення - використовуйте препарати в хелатній формі.

Біопрепарати добре працюють і як підживлення - Гуапсін, Тріходермін, Планріз.

Гумати відмінно працюють як активізатори кореневої системи.

Препарати, що містять мікоризу, активують кореневу систему і дають додаткові живлення рослин.

Подвійна пікіровка для томатів дуже корисна. Чим більше "колін" в розсаді, тим більше полісахаридів. Під час висадки в грунт така розсада стійкіша до зовнішніх несприятливих факторів

Якщо розсада витягнулася - треба створити їй стресові умови. Зниження температури, додавання освітленості, перестановка касет з місця на місце.

Проблема приживлюваності розсади виникає тільки тоді, коли ви її неправильно вирощували.

Барботування насіння. Це можна робити тільки з насінням, які не оброблені або дражированная. Барботування збільшує схожість насіння.

Хочу саме в цій темі додати про підготовку ємностей для розсади.
Якщо у вас багаторазові дерев'яні ящики, то їх обов'язково треба обробити суперфосфатом, промити, прсушіть. Усе. Чи готові до вживання.
Якщо ви використовуєте в пластмасовій тарі, то її треба вимити і обдати окропом. Готово.
Тепер про заповнення ємностей грунтом. Я проколюю пластмасові стаканчики шилом, невеликі дірочки, вода не застоюється. Все нормально. Але якщо дірочки великі, то вода може йти і по краях склянки утворюються порожнечі. Якщо немає піддону з водою, то розсада висихає. Що можна запропонувати ще, щоб цього уникнути. Стаканчик не проколювати, а на дно класти дренаж - пісок або гравій.

@MaRi Можна я про дренаж скажу?
Не треба дренажу ні в якому разі. Нам важливо зберегти корінь розсади. Чи не обірвати, що не пріщепнуть, а зберегти.
Коли ти кладеш дренаж. корінь до нього доросте і може бути травмований, коли розсаду висаджувати треба.
Загалом, не радила б дренаж класти.

Але є один прийом, який дозволить не пересушити і не перелити розсаду.
Коли посадила насіннячко, воно проклюнулось, здалися сім'ядольні листочки, і т.д. до другої-третьої пари справжніх листків краще поливати акуратно зверху. А ось потім наливати воду в піддон.
Навіщо це робиться.
Коли рослина ще маленьке - коріння не розвинені полив зверху потрібен, щоб рослина не витрачала сили для пошуку води. А ось коли підросте - донним полив сприяє розвитку коренів, які тягнуться і шукають воду. І земляний кому при донному поливі візьме води рівно стільки, скільки йому треба. Не більше. не менше. Цей прийом дуже актуальний ля тих, хто розсаду бачить не кожен день))))

Дренаж не завадить наростити кореневу систему. Інша справа, що його потрібно використовувати акуратно. І для розсади, яка стоїть без нагляду ємності з дренажем підійдуть. Тепер про полив з піддону. У пршлом році я вирішила велику розсаду гарбуза поливати знизу. Так ось, моїм рослинам води не вистачало. А корінь розсади іноді спеціально прищипують, щоб простимулювати його зростання.

@MaRi Ну, деякі і водою з сіллю поливають. Але ми ж не будемо так робити?))))
А з приводу кореня - обривати не можна. Цим порушується процес розвитку розсади, так як корінь в ній - запорука успішного розвитку. Про це твердять агрономи.
А я то що? Я просто буду робити так як вони радять.

Про полив через піддони. Що значить не вистачало? Мало наливала? На який час не вистачало? Вони у тебе всю воду висмоктували?

Во, згадала про корінь. Агроном розповідала, що в рассадном відділенні, коли треба було переставити касети з розсадою - працівники тягли касети по підлозі. З одного місця - на інше. Так ось розсада (і, відповідно і урожай) з цих касет була істотно гірше. ніж та, що її тягли, а переставляли. Тобто коли тягли - травмували коріння.

З приводу кореня. Я знайшла інформацію, що пересаджуючи розсаду айстр кілька разів (як би дбайливо ми не робили цю процедуру травмування кореневої системи неминуче) квітникар отримав рясне цвітіння. Лук Ексибішн при висадці в землю намагаються прищипнуть і зверху і знизу, для того щоб простимулювати наростання кореневої системи. Так що суперечки на цю тему можуть бути тільки коли є конкретне рослина. Просто так говорити, що для всіх це є аксіомою можна!

Іноді буває, що паросток. з'явився друком над поверхнею землі, загниває.
Виглядає це приблизно так

Побачивши таку картину на оном рослині я зрозуміла, яка була помилка.

Отже.
Ви посадили насіння, помістили розсадну ємність в тепле місце. Коли насіння починає сходити, треба зняти плівку і поставити рассадний ящик в найсвітліше місце з температурою не вище 22 градусів. А краще - 18 градусів.

Совственно я так і зробила. Але насіння сходить не за один день. Якийсь насіннячко може засидітися. Имено в цей момент, коли насінина вже пустило коріння, але ще не здалося над землею, температура знизилася, владность достатня. Ву а ля! Маємо типовий підгнивання.

Що робити? Нічого. Якщо це одне зернятко з 50 штук. А якщо таких екземплярів багато - це значить, що ви рано змінили зовнішні умови для сходів. Або перелили, знизивши температуру.

Ця тема була видалена. Тільки користувачі з правами управління темами можуть її бачити.

Завантажуємо ще повідомлення