5 Правил нічного портрета, манхеттен - школа фотографії
Наполовину фотограф - наполовину Бог. Ось ким ви станете для всіх інших людей, коли навчитеся робити на свій фотоапарат розкішні нічні фотографії.
Мало хто знає, що освоївши всього кілька хитрих прийомів, навіть на любительську зеркалку можна з успіхом знімати дуже гідні нічні фотографії. Більшість фотолюбителів в темний час доби видають на свою техніку абсолютно «шикарні» і «дивні» творіння, на зразок цього:
Подібні знімки не просто ріжуть око - вони ранять душу.
Фотографії такої якості взагалі ні на що не годяться, і навіть в закритому альбомі поважає себе фотографу їх тримати буде соромно.
Якщо ви віддали великі гроші за зеркалку, то в темний час доби у вас повинно виходити щось на зразок цього:
А якщо такого результату поки що немає, то давайте розберемося, чому це відбувається і як слід налаштовувати свій фотоапарат, щоб на виході отримувати тільки класні і якісні знімки.
Перша і одна з найпоширеніших помилок усіх фотолюбителів - це високе значення ISO в темний час доби.
Причина такої хвороби цілком зрозуміла, бо на базових Фотокурси вчать, що якщо світла навколо мало, задирайте світлочутливість і все буде ок!
Однак, ні чорта.
Через високий ISO на знімку з'являється багато бруду або, так званого цифрового шуму, і більш того, значно знижується колірний діапазон, який здатна передавати матриця фотоапарата.
Тому в більшості випадків для досягнення найвищої якості нічні портрети знімаються на низьких значеннях ISO - 200, 400 або максимум 800 од. (В залежності від робочого значення камери).
У деяких сучасних моделях (на кшталт Canon 6D, Canon 5D mark III і т.д.) робочі значення можуть бути 1600 або навіть 3200 од. тому просто зробіть кілька знімків з різними значеннями і подивіться, при якій цифрі ISO на знімках з'являється невеликий шум, при якій - середній, а при якій настає повний піз..ец.
Так ви будете знати можливості своєї фотокамери і намагатися не перевищувати мінімального порога.
При низькому ISO недолік світла компенсують трьома способами:
А) Відкритої діафрагмою на світлосильна об'єктиві, якщо такий є. Наприклад, відкриваючи діафрагму до значень (f / 1.8, f / 1.6, f / 1.4, f / 1.2), можна знімати в досить густих сутінках. Іноді рятує і стабілізатор.
Б) Часто виручає довга витримка в поєднанні зі штативом. З рук ви навряд чи зможете зняти чіткий кадр на витримці довше 1/30 секунди, проте зі штативом у вас відкриваються зовсім інші перспективи. Звичайно, людина в кадрі - це не пейзаж, і він не зможе залишатися знерухомлених протягом 10 секунд, але, в той же час, на витримці до однієї секунди прийнятний знімок зробити можна.
Ви напевно помічали, що професійні нічні фотографії мають досить приємний відтінок. Або холодний, або помірно теплий.
Аматорські ж фотографії подібної розкішшю похвалитися не можуть.
На «кольоровий стиль» в фотографії впливає баланс білого і ще один секрет, який стосується безпосередньо обробки.
Суть в тому, що якщо баланс білого в вашому фотоапараті варто в режимі «Автомат», або підібраний не точно, то відтінки на знімку вийдуть досить убогими.
Якщо вибрати перший варіант, то після зйомки відкоригувати баланс білого досить легко - потрібно лише відкрити RAW-початківець фотографії в Lightroom (або подібну програму) і зробити кілька рухів мишки, щоб отримати такий відтінок, як вам хочеться.
Інший секрет колірної стилізації нічних (і не тільки) портретів полягає в тому, що на знімку ми залишаємо, наприклад, всього три переважаючих кольору, а все інше просто приглушаємо.
Через обмежену спектра пішла почервоніння з обличчя моделі, зник зайвий сміття, фотографія в цілому набула особливого шарму.
Вбудований спалах при зйомці нічних портретів НЕ використовується взагалі.
Навіть під дулом пістолета.
Того дурня, що наважиться порушити священне правило, спіткає кара небесна, у вигляді плоскої, висвітлених і відверто аматорської фотографії!
Серйозно, вбудований спалах - це зло, і все одно учні продовжують надсилати мені фотографії з руйнівними наслідками від цього монстра ...
Візьміть, і заліпити вбудований спалах жуйкою, а якщо хочете отримувати дійсно гарні фотографії в темний час доби, краще скористайтеся правилом під номером чотири.
# 4 Правило здорового глузду.
Найкмітливіші фотографи завжди шукають найбільш освітлені місця вночі, щоб зробити портрет в умовах, наближених до реальності.
В якості такого світла підійде що завгодно: світло від багаття, підсвічування будівлі, ліхтар, вуличне кафе, фари автомобіля, прожектор, міська ілюмінація або ...
Все, що тільки зможете знайти в рамках заданої території.
Правда, без додаткового обладнання навіть в таких місцях знімати буде досить важко, а тому звідси випливає останнє, п'яте правило.
Припустимо, що підготовлений солдат спецназу може вирубати з десяток жлобів голими руками, але погодьтеся, буде куди краще, якщо в цих руках виявиться кулемет ...
Те ж саме актуально для нічної фотографії.
Так, вам ніхто не забороняє носитися по місту з одного зеркалкой напереваги і витягати один нормальний знімок з п'ятдесяти дублів, однак буде набагато зручніше використовувати додаткову снарягу, на яку більшість горе-любителів охоче затискає грошей.
Наприклад, відбивач - без нього в нічних портретах взагалі нікуди, тому що навіть якщо ми використовуємо світло від ліхтарів або вітрин, він все одно буде дуже жорстко спрямований з одного боку, і без відбивача якісного малюнка світлотіні не одержати.
Вона захищає об'єктив від десятка паразитних бічних променів світла, в результаті яких дуже великий ризик отримати паразитні відблиски і засвічені краю у знімка.
Ну а тепер давайте подивимося, як вся ця п'ятірка правил працює на ділі, і які знімки з їх допомогою ви можете отримати.
Фотографія була зроблена без використання додаткових джерел світла. Ми просто знайшли в центрі міста будівлю з цікавою підсвічуванням і фактурою обробки, на тлі якого зробили знімок.
Світло тут досить жорсткий і падає під 90 градусів, тому я попросив дівчину підняти обличчя до джерела, щоб згладити світлотіньовий малюнок.
Інакше вийшли б некрасиві гострі тіні під очима, носом і підборіддям.
Фокусна відстань абсолютно звичайне - 50 мм. ISO 200 од. Відкрита діафрагма f / 1.4 і цілком допустиме значення витримки в 1/80 сек. Зйомка велася без штатива - його в цей день просто не було.
За правої кордоном кадру стояв мій приятель і тримав відбивач, допомагаючи отримати більш-менш якісний кадр в таких умовах. Як бачите, якби не він, шия нашої моделі зовсім провалилася б у темряву.
Ще один варіант використання підсвічування будівлі в якості основного джерела освітлення.
В цьому випадку не було навіть відбивача.
Ми знайшли невелику арку в старій частині міста, освітлювану всього лише одним прожектором, і зробили досить цікавий знімок.
Ця дівчина дивиться в напрямку джерела світла, бо в іншому випадку, тут вийшли б невдалі тіні.
Переклад в ч / б також додав роботі трохи шарму.
ФР (фокусна відстань) - 50 мм.
Знімалося це фото, як і всі інші, в режимі «М», але ви можете використовувати більш легкий «Av», де будете керувати тільки витримкою і світлочутливістю.
Діафрагма f / 1.2 (тому що мій об'єктив дозволяє вибрати таке значення). У вашому випадку, з менш светосильной оптикою, для створення подібного знімка потрібно штатив, бо витримка може бути 1/15 або навіть 0.8 секунди.
Спалах в режимі ttl
Приклад часу, яке можна підписати під визначення «режимного». Сонце, правда, ще за горизонт не зайшло, а й архітектури з палаючими вікнами у нас поблизу не було, тому що виходять з-за хмар промені - це єдина підсвічування свинцевого фону.
Ця фотографія зроблена зі спалахом на Радиосинхронизатор (можна і на дроті), але без використання будь-яких софтбокса, щоб якомога більше наблизити умови зйомки до «польових».
Направлена вона трохи зверху під кутом приблизно 45 градусів, дівчина при цьому дивиться в її бік, щоб на знімку не було ефекту «подвійного носа» і інших безглуздих тіней.
Світити таким пристроєм потрібно зверху і трохи збоку, щоб по можливості імітувати реальний ліхтар або прожектор. Знизу підсвічувати портретованих ні в якому разі не можна, якщо не хочете отримати приклад з дитячих страшилок, з ліхтариком у підборіддя.
Діафрагма була відкритою, щоб вогні на задньому плані не пішли в темряву.
У тому випадку, якщо у вас взагалі немає дзеркальних фотокамер, і ви знімаєте на саму звичайну мильницю, я хочу дати вам такі рекомендації:
А) Якщо є настройка ISO, знайдіть її та намагайтеся тримати на мінімальних значеннях, при цьому стежачи за тим, щоб знімки не змащувалися - просто шукайте найбільш світлі місця.
Б) Налаштуйте ББ вручну або вибирайте режими (на кшталт люмінесцентними або лампа розжарювання), так у вас більше шансів отримати правильні відтінки на знімках.
Next Post: Композиція світла
Previous Post: Зйомка без спорядження