Внутрішня каналізація своїми руками в приватному будинку експлуатація, схема пристрою
Від загальних рекомендацій перейдемо в більш практичну площину.
Для ванн, умивальників, мийок, душових кабін, пісуарів, пральних і посудомийних машин діаметр приєднується каналізації становить 50 мм. Для унітазів - 110 мм.
Відводи під ванну, унітаз умивальник (зліва направо).
Цих діаметрів досить для будь-якого розумного кількості паралельно приєднаних до каналізації сантехнічних приладів, включаючи дві ванни в одному приміщенні за умови одночасного залпового скиду.
Плюскіт в трубах води чи доставить вам велике задоволення. Уникнути його допоможе ряд нескладних рекомендацій.
- Горизонтальні ділянки каналізації по можливості прокладайте в підпіллі, підвалі або за фальшстеной. Стояки краще розмістити в технічних або господарських приміщеннях;
Каналізація провешена під стелею підвального поверху.
- Там, де стояк проходить через житлове приміщення, закрийте його коробом з ГКЛ або стінових панелей. Короб бажано заповнити звукопоглинальним матеріалом (як правило, в цій якості використовується мінеральна вата); як варіант, стояк можна обмотати спіненим рулонних утеплювачем;
- Замість тонкостінних труб з ПВХ або поліпропілену бажано використовувати поліетиленові труби або так звану безшумну каналізацію. Завдяки мінеральному наповнювача і змінної щільності шарів вона ефективно поглинає акустичні коливання. Ціна таких труб, проте, в 2 - 4 рази вище, ніж у звичайних ПВХ, до того ж деякі виробники використовують власну систему діаметрів, несумісну зі звичайною вінілової Фасонина;
- Для кріплення стояка використовуйте звукопоглинальні хомути. забезпечені прокладками з пористої гуми.
Безшумна труба з кріпленням звукоїзолірующим хомутом.
Як правильно зібрати каналізацію з пластикових труб своїми руками? Ось основні правила монтажу:
- Трубопровід прокладається з постійним ухилом в 2 см / м для труби діаметром 110 мм і 3,5 см / м для діаметра 50 мм. Будь-контр-уклону стане місцем постійних засмічень: він буде збирати мул і жирові відкладення;
- Точки кріплення горизонтальної труби повинні відстояти один від одного не більше ніж на 8 - 10 діаметрів труби. Якщо збільшити крок між хомутами, незакріплені ділянки за рік-два провиснуть, утворивши ділянки з контр-уклону;
- Вертикальні труби кріпляться хомутами під горловинами розтрубів. Таке кріплення не дасть їм зміститися під власною вагою.
Труба зафіксована хомутом за розтруб.
Розтруби труб і фасонини повинні бути спрямовані проти напрямку руху стоків. В цьому випадку всередині труби буде мінімальна кількість нерівностей, за які зможе зачепитися потрапив в неї великогабаритне сміття (паперу, ганчір'я тощо).
Трубу найлегше різати болгаркою. Для різання можна використовувати будь-який абразивний круг. При роботі в закритому приміщенні не забудьте захистити легені марлевою пов'язкою: дихати пластикової пилом - задоволення нижче середнього.
Правильна різання труби за розміром.
Якщо труба входить в розтруб з великим зусиллям, змастіть її рідким милом або будь-який інший мастилом на водній основі. Чи не застосовуйте для змащення машинне масло та інші ПММ: вони змусять ущільнювачі растрескаться.
При прихованій прокладці (в коробах і фальшстену) краще збирати з'єднання на силіконовому герметику. Навіть якщо ущільнювачі втратять еластичність, він не дасть розтруба протекти.
Санітарний герметик наноситься на гумовий кільцевої ущільнювач.
вентиляція
Вона дійсно необхідна. Замість розлогих міркувань про рух каналізаційних газів в трубах я просто поділюся власним досвідом.
При будівництві другого поверху я вивів каналізацію до септика без монтажу фанової труби. виходячи з того, що при висоті системи всього в 4 метри значною тяги в ній не виникне. Крім того, всі з'єднання сантехнічних приладів з розтрубами були ретельно ущільнені.
Чи не так сталося як гадалося: через якийсь час в туалеті мансарди з'явився характерний запах каналізації. Як з'ясувалося, відбувалося наступне:
Механізм появи запахів в системі без фанових відводів.
- При змиві в туалеті потік води линув вниз по стояку, в якийсь момент перекриваючи весь просвіт труби;
- Що виникає при цьому у верхній частині стояка розрідження висмоктувало воду з сифона ванни, порушуючи роботу водяного затвора;
- Відсутність води в сифоні відкривало дорогу ароматів септика в санвузол.
Проблема цілком передбачувано зважилася установкою фанової труби у верхній точці каналізації.
Врізка вентиляційної труби в верхню точку системи каналізації.
Фановий відведення з дефлектором.
Подивившись на чужі споруди, я теж проклав ділянку внутрішньої каналізації до септика по фасаду: псувати перекриття і відремонтований перший поверх стояком не хотілося.
Ділянка каналізації прокладений по фасаду.
На жаль, і в теплій кліматичній зоні бувають заморозки. В першу ж зиму експлуатація внутрішньобудинкової системи каналізації показала, що зовсім без утеплення не обійтися: вже при 10С стоки стали замерзати.
Проблему вдалося вирішити установкою саморегульованого кабелю, що гріє. Він являє собою провідну матрицю, що збільшує опір при нагріванні і зменшує при охолодженні. В результаті, чим нижче температура, тим більше тепловіддача, тим сильніше нагрівається труба, на якій закріплений кабель.
Монтаж був виконаний так:
- Кабель приклеєний до низу труби алюмінієвим скотчем. Відображаючи інфрачервоне випромінювання, він помітно зменшує нецільові втрати тепла;
- Оскільки алюмінієвий скотч вкрай неміцний, кабель довелося додатково зафіксувати поліетиленовими стяжками.
На фото добре видно спосіб кріплення кабелю.
Кілька витків кабелю використані і для обігріву відкритого відстійника септика.
Головна вимога до укладання - необхідно залишити кінцеву муфту і термоусадку між кабелем і холодним кінцем за межами ємності зі стоками.
Вони агресивні і руйнують термоусадочну трубку за рік-два експлуатації, а ось вінілова ізоляція кабелю прекрасно переносить тривалий контакт з хімічно активним середовищем.
З'єднання кабелю з холодним кінцем не контактує зі стоками.