видалення каталізатора

З передісторії: пропала тяга з низів, помилки другий Лямда, при діагностиці помилка каталізатора і підвищене навантаження на двигун на холостому ходу.
Вирішив видалити каталізатор. Вірніше вибити. Що детально розписувати навіть не знаю, все виявилося до неможливості просто. Зняття самого "павука" утруднено тільки прикипання гайок і їх важкодоступністю. Алгоритм наступний: Заїжджаємо на яму - знімаємо захист (якщо стоїть) - відкручуємо три болта знизу від глушника - два болта кріплення каталізатора до опори (особливо пріржавевшіе) - викручуємо два датчика кисню - відкручуємо вісім гайок кріплення безпосередньо до блоку - виймаємо вниз "павука" - вибиваємо каталізатор - ставимо нові прокладки (випускного колектора і між павуком і глушником, як називається не пам'ятаю). Збираємо все в зворотному порядку. Гайки раджу замочити WD-40 на годинку. Особливу терпіння потрібно на гайках кріплення до "голові" тому що підлізти складно, а ще можливо доведеться попітніти з установкою шпильок назад, т.к іноді викручуються з гайками. Заводити після установки краще не в гаражі, тому що вигорає ведешка дає дуже багато їдкого диму.
Вибивання зайняло хвилин 30-40. Знадобився молоток і довга ударна викрутка (дуже довга, близько 40см) До речі, на просвіт каталізатор не була забитим і ... білим, тобто чистим (до сих пір не залишають думки що справа була не в "Бабині")
За часом вклався за 3 години, правда за допомогою одного, один проколупнути б трохи довше.
Які міфи, якими мене лякали не підтвердилися: 1. Потрібно знімати всю вихлобную. Не потрібно. 2. Потрібно вирізати. Не потрібно, можна вибити (правда колупатися довго) 3. Будуть помилки. Шість днів їжджу, пробіг близько 1100км - помилок немає. 4. Будуть вибухи, удари в павука. Нічого немає, звук навіть при розкручуванні до 6000об / хв не змінився. 5. Будуть плавати обороти на холостому. Плавають в межах 50об / хв, так було і раніше до видалення, так що причина ще в чомусь. 6. Чи збільшиться витрата палива. Чи не збільшиться. Поки 5,5 л за містом (якщо більше 110км / год не їхати), міський 8,5л (Обидва виміру шляхом викочування двох баків рівно по 40л заправки і вираховуванням витрати на 100км), однак різниця з бортового комп'ютера 0,2-0,3л на 100 км, так що можна було не мучитися, але я не повірив))) 7. Потрібно перепрошивати мізки. Так розумію цей пункт потрібен для запобігання наслідків попередніх шести, але тому що у мене ніяких наслідків не виникло, то і прошивати не було потрібно.
У підсумку тяга з низів стала краще, але ракетою машина не стала, швидше за повернулася до заводських стандартів. Хоча розгін до 100 поки не заміряв. Навантаження на двигун на холостих знизилася на 10%. Витрата на прогрітому двигуні на холостих знизився з 1л на годину, до 0,8 л на годину. Загалом поки одні плюси. Звідки ще 12-15% зайвого навантаження на двигун, залишається загадкою, так що пошук причин триває. Хоча є невеликий мінус - при температурі нижчою від -8 і нижче, температура охолоджуючої рідини вище 85-90 не піднімається. До 100 прогрівається тільки на ходу і після зупинки при роботі на неодружених, опускається до 90градусів за 15-20 хвилин.

Ціна питання: 600 ₽ Пробіг: 131000 км

Брати участь в обговореннях можуть лише зареєстровані користувачі.