Установка підрозетників в бетонній стіні

Дуже можливо, що вам вже не вистачає розеток в квартирі і є бажання додати кілька штук, особливо якщо йде ремонт. Як і чим висвердлити нішу для підрозетників? Чи потрібно купувати дорогу коронку або обійтися бурами перфоратора? Про це ви дізнаєтесь далі, в цій статті.

Коронки для підрозетників

Для вирізання отворів або ніш для підрозетників в цегляній стіні, недорога коронка - кращий варіант. Цегла дуже м'який матеріал, в порівнянні з бетоном або титаном.
Навряд чи вам знадобиться встановлювати розетки в титановій стіні. Навряд чи у вас в квартирі є титанова стіна. Але, бетонна - цілком ймовірно. Для свердління отворів для підрозетників в бетоні вам знадобиться дуже хороша коронка і хороший перфоратор, як мінімум з активною системою захисту від закушування. Інакше ви сильно ризикуєте, володіючи недорогим, але потужним китайським перфоратором, вивихнути собі кисть. Таке можливо, якщо коронку закусить в бетоні. А потужність перфоратора в 950-1200 Вт. забезпечить вам візит до травматолога. Перфоратор ж меншої потужності просто не впорається з завданням.

Можна, звичайно, купити коронку тисяч за 5-6 рублів. І перфоратор, тисяч за тридцять. Висвердлити пару отворів, зламати її зуби і проклянуть той час, коли ви зважилися на ці покупки. Але якщо вам потрібно встановити лише якихось 10-12 підрозетників, простіше і дешевше скористатися звичайним буром перфоратора і зубилом для нього ж. І немає необхідності купувати дорогий перфоратор, якими нас вражають в роликах на You Tube.

Для початку оглянемо подрозетники для установки в бетон або цегла. У них немає суттєвих відмінностей. В принципі, для одиночної розетки або вимикача, можна придбати абсолютно будь-який підрозетник. Якщо ж вам необхідно встановити кілька розеток в ряд, то краще купити моделі, що з'єднуються в нескінченну кількість підрозетників. У продажу можна також знайти вже готові «подвійні», «потрійні» і «четверні» подрозетники. Їх конструкція жорсткіше, ніж з'єднуються в ланцюг. Монтувати в стіну їх легше в силу їх жорсткості збереження площині, а й коштують вони в кілька разів дорожче. Загалом, вибір за вами. Я покажу на прикладі дешевих підрозетників.

розмітка підрозетників

Отже, ви хочете перенести вимикач, розетку або перенести розетку і збільшити їх кількість.

Кінці проводів в подрозетниках слід відразу ж ізолювати. Тепер відключаємо електрику і демонтуємо старі розетки. В одній зі статей, я писав про те, як правильно з'єднувати дроти. Місце з'єднання проводів, потрібно ретельно ізолювати і закріпити в ніші від старої розетки, після чого забити розчином. Закінчивши, можна включити електрику і перевірити наявність напруги на кінцях нових проводів.
Не забудьте через кілька хвилин після фіксації підрозетників в стіні, перевірити їх стан. Їх могло видавити розчином або проводами.

Найкраще «ніші» робити після штукатурки. Тому що точно вгадати якою буде шар практично не реально. (Хіба що маячки проставити). А якщо не вгадаєш, то коробка або буде випирати, або буде занадто втоплена. І доведеться переробляти. Найпростіше взяти болгарку з алмазним диском і розпиляти квадрат десь 10 на 10 (якщо бетон). Збити перфоратором. Заштукатурити. А потім звичайної коронкою вибити отвір. (Єдиний мінус пиль.но якщо ви зібралися стіну штукатурити, то я так розумію нічого цінного в цій кімнаті вже немає).

Можна і так, але я віддаю перевагу все пилові демонтажні роботи робити до штукатурки стін. Та й чому коробці випирати або бути занадто втопленою? Площина коробок в будь-якому випадку монтується на розчин штукатурки і вирівнюється по площині оштукатурених поверхонь.

Або такий пошук

ОСТАННІ ЗАПИСИ

Чи любите ви робити ремонт, так, як люблю його робити я?

Тут ви можете прочитати все про будні і свята простого скромного ремонтника.

Всі статті написані чесно і як є насправді. Це не "школа ремонту". Досвід, він і є досвід. Чого вже тут.