Технологія овочівництва по Джону Джевонсу, сайт про сад, дачі і кімнатних рослинах

Дозвольте запропонувати вам нову урожайну технологію вирощування овочів на дачних ділянках. В її основі - відкриття вчених: аеробні і анаеробні мікроби, біоінтенсівние метод американського фермера Джона Джевонса. описаний в книзі «Як вирощувати більше овочів, ніж можна собі уявити, причому на ділянці куди менше, ніж ви думаєте», роботи японських та українських науковців з вирощування огірків з використанням мікробів і, природно, особисті спостереження і висновки. Я буду приводити тільки висновки, опускаючи весь процес, як я до них прийшов.

Мене здивували і вразили цифри врожаю, які отримали вчені, що відтворювали біоінтенсівние технологію Д. Джевонса.

Судіть самі. Перша цифра - середній показник, друга - максимальний.

Картопля - 450-3540 кг з сотки, кавун - 450-1450 кг, ячмінь - 45-110 кг, кабачки - 440-370 кг, капуста пізня - 870-1740 кг, цибуля ріпчаста - 910-2450 кг.мор-ковь - 680-4900 кг, огірок -540-2170 кг, помідор - 880-1900 кг, буряк - 500-1200 кг, буряк кормовий - 1810-4300 кг, часник - 550-1100 кг.

Рослини сідали в ті ж терміни, що рекомендує вітчизняна агрономія, хоч насінням, хоч розсадою.

А що стосується схеми посадки, то з метою кращого використання площі рослини розміщували в шаховому порядку, щоб відстані від стебла до стебла або від центру до центру ямки були однаковими. Для поширених овочевих культур вони такі: баклажани - 45 см, боби - 20 см, кавун, гарбуз, томат - 46 см, капуста, кабачок, диня, кукурудза цукрова - 38 см, горох - 7,5 см, квасоля - 15 см, морква - 8 см, петрушка - 13 см, цибулю, часник, буряк столовий -10 см, картопля - 23 см, редька - 5 см, огірок, солодкий перець - 30 см.

Японці в Бурятії, а потім в Барвисі під Москвою отримали урожай огірків в 1,7 рази більше, ніж на українському контрольному ділянці. Причому витрата мікроорганізмів був від 1 ч.л. до 1 ст. л. на 10 л води.

У мене очі загорілися: а як будуть вести себе інші овочі?

Що це за мікроби?

І на це я знайшов відповідь в статті «Мікроби проти хвороб».

Виявляється, це звичайний розчин коров'яку (1/3 відра коров'яку, решта - вода). Після того, як всі перебродить, а це 5-7 днів (все залежить від температури навколишнього середовища), додаються сироватка, маслянка, обрат - відходи молочного виробництва, пріле сіно (2/3 відра + вода).

Зазначені мікроби знищують борошнисту росу, антракноз, фітофтороз, різні гнилі і т.д.

Вся ділянка розбивається на грядки і стежки. Ширина грядок до 1.2 м, довжина - довільна, ширина стежок 0,3-0,5 м. Ходимо тільки по стежках, на грядки не настає будь-який час року. Садиться все поперек грядок.

В технології Д. Джевонса підготовка грунту полягає в подвійній перекопке з використанням перегною або компосту шаром 5-7 см, тобто насипали на грядку шар перегною 5-7 см, перекопали на багнет, вийняли перекопаний грунт, ще раз насипали 5-7 см перегною, знову перекопали те, що раніше перекопали, повернули назад, на грядку.

Мікроби в грунті або загадкові явища

Давайте розглянемо підготовку грунту з сьогоднішньої точки зору.

Аеробні мікроби знаходяться в верхньому шарі грунту: 0-5 см. Класичний приклад: дерев'яний кілок, забитий в землю, через кілька років починає гнити від поверхні землі вглиб на 5 см. В глибині ж деревина кола не змінюється в часі.

Яку роль відіграє перегній або компост на другий перекопке по Д. Джевонсу, відповіді у агрономічної науки немає.

Кожному городникові відомо, яку роль відіграє жменька компосту і перегною навесні, при посадці. Починають роботу орачі-черви і всі мешканці аеробного шару грунту: знищують гнилі, фітофтора, борошнисту росу, антракноз і т.д. Рослина не витрачає на це свою енергію, воно швидко зростає.

При проведенні стадії вапнування ґрунтів я зіткнувся з ще одним явищем, яке не описано наукою. Ми звикли до того, що раз ізвесткуем, значить, добиваємося зміни рН грунту. Але виявляється, вапнуванням грунту ми не тільки міняємо рН, ми змінюємо склад грунту.

Тому бур'яни погано ростуть або на тривалий час зникають (наприклад, мокриця). Йде розпушування грунту вглиб на значну глибину. Якщо дотримуватися тих величин, що дає наука, то глибина розпушування при вапнуванні 90-120 см.

Чи читав хтось про це в технічній літературі? Я жодного разу не зустрічав. Пухкий грунт після вапнування пропускає повітря і воду без обмежень, грунт не злипається, що не комкуется, залишається пухкої 4-5 років. Всі знайомі з явищем роса, коли при досягненні певної температури пари вологи з повітря переходять в рідкий стан, осідають на предмети, траву, грунт, яка просочується вологою.

Невидимі помічники в городі

З осені провапнованих всю землю, навесні розбив її на грядки і стежки. Дев'ять років не копаю! Хто ж розпушує грунт і робить її придатною до посадки овочів? Осінь дощами мочить грунт, морози сковують льодом. При замерзанні вода розширюється, але вона знаходиться в грунті. Навесні йдуть морози, грунт пухка. Жоден агрегат не створить таку мелкодисперсную пухкий грунт.

Пухкої роблять її і підземні мешканці - аеробні мікроби, черви й ін. При вапнуванні грунт пухка вглиб на 90-120 см до 5-6 років. Навіщо копати? Граблями поправив кромки грядок, затримав вологу. Я взяв у помічники мікробів, і всі роботи виконую з їх допомогою: обробку насіння, висадку розсади, підготовку компосту. Робочий розчин мікробів залишається незмінною - від 1 ч. Л. до 1 ст. л. мікробів на 10 л води.

Я навів вище три мікробних складу (коров'як, відходи молочної промисловості, пріле сіно). В кінці статті приведу ще одну рецептуру, по якій працюю.

Саджу так само, як Д. Джевонс.

Заготовлюю з весни до осені компост з усіх органічних залишків. Для маси скошую траву, що примикає до торця городу з боку річечки. Раніше пошарово збризкують траву покупним препаратом з відходів цукрового виробництва, потім став застосовувати робочі мікробні розчини, а потім взагалі перестав обробляти.

Трава, висихаючи, запревает (пріє) - запал готова. До осені отримую в глибині купи компост, а на наступний рік майже вся трава переробляється на компост. Його використовую при посадці, розношу на грядки.

Полив: у відро води (10 л) додаю від 1 ч. Л. до 1 ст. л. мікробів і таким робочим розчином поливаю, оббризкую кущі та рослини для профілактики хвороби і лікування самої хвороби, якщо буде. За 9 років жодне рослина не захворіло.

Мікробів зберігають і отримують в скляній, дерев'яної, пластиковому посуді, але не в металевій, навіть якщо це нержавіюча ємність. Мікроби бояться ультрафіолету і гинуть від нього - не можна зберігати на світлі. Мікроби гинуть від розчинів солей, кислот, лугів (це для тих городників, хто захоче

поєднати полив мікробним розчином з добривом). Мікроби працюють у вологому середовищі.

Без хімічних добрив важко виростити овочі. Якщо я буду застосовувати добрива так. як написано в інструкції, і поливати під корінь або на ділянку землі, я знищу своїх помічників - аеробних мікробів. Залишився у мене один вихід - по листю, тобто позакореневе підживлення. А щоб не обпалити і не спалити листя рослин, дозу добрив треба зменшити в кілька разів у порівнянні з кореневими підгодівлями. Я за основу взяв 0,5 л на 10 л води. І тут мене чекало ще два відкриття.

Перше - все, що цвіте, зав'язується і дає плід. Жоден квітка не опал і не пропав! Друге - рослини розвиваються більш інтенсивно, стають вище ростом, більш врожайні.

Все це я використовував при вирощуванні овочів. Прошу зауважити: добрива не заражають грунт. не накопичуються в рослинах. Рослини розвиваються гармонійно і енергійно. Смак, аромат, зберігання - все на вищому рівні. Негативного я нічого не помітив. Наведу ряд прикладів з вирощування овочів.

Спосіб застосування технології Джевонса в овочівництві

Часник інтенсивно йде в зростання. Грунт вологий, я поливаю робочим мікробним розчином - мікроби працюють на повну потужність. Потім поливаю в міру необхідності, але все одно з мікробами. За тиждень до терміну готовності, а то й раніше, викопую часник, сушу в тіні, обрізаю бадилля і коріння.

Обробляю посадковий матеріал і пророщують. Саджу 23 × 23 см, садив і за схемою 23 × 10-11 см - результати все одно відмінні. У посадкову яму кидаю жменьку компосту, 1 ст. л. деревної золи. Якщо картопля великий, ріжу на частки, щоб було 2-3 паростка. Якщо невеликий, роблю надріз, але не до кінця, щоб було більше паростків. Кидаю в лунку і лушпиння цибулі, обробляю і покупним препаратом для предпосадочной обробки - всім, що під рукою. Всі результати були хороші.

Після посадки картоплі всю поверхню обробляв робочим мікробним розчином. При висоті 10-12 см міжряддя окучником в формі плужка одночасно і підсапував, і робив канавку для поливу.

Більше ніякої роботи на землі до копання не роблю. Копаю з вузького торця в напрямку невикопанной частини. Якщо копати по-старому, ріжеться багато картоплі. Колорадського жука збираємо вручну віником в ємність.

В цьому році з двох грядок довжиною 4,9 м, висотою 1,2 м отримали 7-8 повних 10-ЛИ-тров відер картоплі. Садили все те, що залишилося після зими і в їжу не використовувалося. За моїми підрахунками, урожай від 980 до 1100 кг в розрахунку на сотку.

чагарники

Під кожен кущ восени розсипаю по 1 відру компосту, по склянці деревної золи. Навесні агрус обробив від борошнистої роси. Всі чагарники до розпускання бруньок отримали позакореневе підживлення, потім, після розпускання - ще раз.

І тут я знову спостерігав: все, що цвіло, зав'язувалося і дало врожай. На грунт не було скинуто жодної квітки!

Підживлювалась позакореневими підгодівлею тричі: відразу ж після сходу снігу, перед цвітінням, під час цвітіння. Хоч і восени посаджена плантація, але урожай на подив рясний, з позакореневого підживлення я не спостерігаю сірої гнилі на полуниці взагалі.

9 років без прополки і боротьби з бур'янами

Мої помічники, мікроби, виростили мені урожай. Є можливість отримувати і другий, і навіть третій!

Я ж вирощую сидерати. Як культури зупинився на гірчиці. Першими звільняються грядки з-під часнику, потім з-під лука і т.д. А на тих грядках, де ростуть помідори і перець, розкидаю насіння гірчиці між рослинами.

Тут я поступаю двояко: перше - прикопую сидерати, друге - залишаю до весни.

Тоді сидерати, а вірніше те, що від них залишається, взимку затримують сніг, а навесні уповільнюють танення, грунт насичується цілющою талою водою. Навесні граблями прибираються залишки і або направляються в компостну купу, або подрібнюються і повертаються на грядку для переробки мікробами і черв'яками. Всі грядки отримують компост із загальної купи. А грядок у мене 59.

Дев'ять років я не до паю землю на грядках. Виникає питання: а як же прополка, боротьба з бур'янами? На грядках бур'янів немає або практично немає. Бур'яни тільки на стежках, та й то зальотні: дикий портулак і завезена з Південної Америки галінсога.

Під час повного місяця і молодика плоскорезом прибираю бур'яни, і на цю роботу витрачається дуже мало часу.

І ось обіцяний мікробний склад, з яким працюю - базовий. 1 л сироватки, в ній розчиняю 1 ч. Л. сметани (запал).

В 1 л води (ставкова, снігова, джерельна і т.д. але не з-під крана!) Розчиняю 1 ст. л. меду (ні патока, ні цукор, ні зацукровані варення не годяться - продукти хімічної переробки). Це харчування мікробів.

З'єдную обидва розчину і доводжу обсяг до 10 л. Посуд має бути скляною, дерев'яною, пластиковою. Можна додати 10 г дріжджів - цим ми тільки розширимо спектр роботи мікробів. Зберігаю в місцях, де немає світла. При відкриванні герметично закритій тари, де зберігаються мікроби, чути бавовна. Це говорить про те, що мікроби є і вони працюють.

Нижче інші записи по темі "Дача і сад - своїми руками"

І все-таки, панове, якщо беретеся критикувати чийсь досвід, перечитайте хоча б для початку джерело. В даному випадку - того ж А.П. Бесараба (їх взагалі треба регулярно перечитувати). А то виходить, що я вам про сливу, а ви мені про вербу.

Я теж Анастасія уважно прочитала все що є на сайті від шановного А.П. Бесараба і досвід інших дачників і теж загорілася ідеєю примкнути до числа його послідовників, оскільки давно вже мрію
відмовитися від застосування в городі-якої хімії.

Ідея залучити на допомогу дачникам мікробів - прекрасна! І начебто особливо складного в ній нічого немає, але для мене залишається кілька воістину темних місць. Може, досвідчені городники, які освоїли цю новаторську методику (або навіть сам Анатолій Петрович), зможуть мені підказати?

Наприклад, мене збентежила фраза з опису застосування мікробного препарату, що мікроби бояться ультрафіолету. Так, значить, поливати рослини цим розчином потрібно перед заходом сонця або після нього? А що буде з ними наступного ранку? Ну, припустимо, ті мікроби, що потраплять з розчином в грунт, там ще зможуть сховатися від ультрафіолету, а що залишилися на листі?

Ще один момент: Анатолій Петрович пише, що мікроби працюють у вологому середовищі. Але це ж, погодьтеся, поняття розтяжне. Тим більше що я живу в такій місцевості, де посуха - звичайне явище, а у мене немає можливості постійно «заливати» свій город. Виходить, що в таких умовах мікробний препарат буде неефективний?
Ще питання: одна дачниця (вибачте, не пам'ятаю прізвище) написала, що такий розчин вона готує навесні і застосовує потім в розпал сезону. З цього я роблю висновок, що терміну придатності у препарату немає. Або є? А якщо так, то скільки саме? Це ж теж дуже важливо, хіба мало що в дачного життя трапляється. І, до речі, дуже хотілося заодно з'ясувати, як часто треба поливати таким розчином рослини? Про це чомусь ні у кого з «бессарабовцев» докладно не розказано.
Ну і останнє: шановний Анатолію Петровичу, розповідаючи про рецепт, каже, що розводити розчин потрібно в пропорції півлітра на відро води, але при цьому згадує, що концентрацію потім потрібно зменшити. А коли саме і наскільки?

можна користуватися препаратом сяйво і відром ем технології Думаю ефект буде не гірше Препарат сяйво НЕ іздешёвих але він цього варто

Ви пишіть = "з двох грядок довжиною 4,9 м, висотою 1,2 м отримали 7-8 повних 10-ЛИ-тров відер картоплі" .Це 12м2 грядки плюс міжряддя -будет більш 20м2.С сотки нехай відер 50.Максімум 350 кг, ніяк 3500 кг..Фермери і більше отримують за рахунок хімії.

Я згоден з Олександром Колесніковим.
Мене теж цікавить термін придатності розчину і побільше інформації про цей метод.