Саморобний причіп для мотоцикла як зробити самому, реєстрація причепа в гибдд, ремонт, поради по
Заміна гальмівних колодок на мотоциклі
Які гальмівні колодки купувати?
Ніколи не беріть дешеві китайські колодки. У ціні ви виграєте, але в їх надійності сильно програєте. Ефективність таких колодок сумнівна, а надійність ще гірше. Також не модернізуйте дешеві колодки або старі зношені, шляхом пріплавленія свіжого абразивного шару. На великій швидкості вся ваша «модернізація» може полетіти і загальмувати ви не зможете. Купуйте оригінальні колодки від виробника мотоцикла або фірм Ferodo, Versah, EBC, SBS. На гоночних апаратах краще використовувати керамічні колодки з металевою крихтою.
Як часто треба міняти гальмівні колодки?
Міняти гальмівні колодки треба не частіше 5000 км (це приблизно). Все залежить від якості колодок і стилю їзди. Якщо ви любите гарненько розганятися, а потім різко гальмувати, то колодки зношуються помітно швидше. При спокійній їзді колодки можуть працювати в перебігу 20 тисяч км (може і більше). Головне, щоб абразивний шар на колодках був не менше 3 мм.
Процес заміни гальмівних колодок.
гальмівні колодки
Знімаємо кожух з супорта гальма. Якщо на кріпильному болті є гвинт-пильовик, викручуємо його плоскою викруткою. Потім викручуємо кріпильний гвинт звичайним шестигранником. Тепер знімаємо притискну скобу (на деяких гальмах немає). Запам'ятайте її положення. Потім викруткою піддягаємо одну колодку і витягуємо її. Також витягуємо другу колодку. За допомогою викрутки разжимаем поршень, який здавлює колодки під розмір нових і товщину диска. Вставляємо нові колодки по черзі. Потім вставляємо притискну скобу. Закручуємо кріпильний гвинт і гвинт-пильовик. Щоб колодки заробили натисніть на важелі гальм кілька разів. Перший час колодки можуть видавати зайвий шум і їх ефективність буде трохи нижче. Після підробітки, вони запрацюють на повну силу.
Ремонт бокового причепа
Вигин осі колеса коляски зазвичай відбувається внаслідок сильного удару при наїзді на велике перешкоду або внаслідок перевантаження коляски. Зважаючи на великі навантажень вісь колеса коляски виготовляють з легованої сталі ЗОХГС, піддають термообробці, а найбільш навантажене місце додатково зміцнюють наклепом. Вигнуту вісь необхідно замінити новою.
Запресовують нову вісь за допомогою преса або масивного молотка. Важіль при цьому наголошують в основу з отвором діаметром 25-26 мм. Після запресовування осі треба встановити сайлент-блок амортизатора.
Підготовка мотоцикла до зими
Його підготовку до «зимової сплячки» слід почати з елементарної процедури - заміни масла. В іншому випадку стара мастило в процесі зберігання розшарується на фракції різної щільності, особливо якщо гараж - неопалювальний. Бруд і продукти зносу дисків зчеплення, разом з важкої фракцією масла, до весни починають утворювати такий «коктейль», що він запросто забиває тонкі масляні канали. А тут, погодьтеся, і до «клину» недалеко.
Свіже масло бажано брати тієї ж марки, що було залито в мотор раніше. Кому-то це може здатися марнотратством, але якщо ви взимку не зумієте зберегти поршневу систему, навесні викладіть більше.
Для захисту внутрішньої поверхні паливного бака від іржі, а гумових кінчиків голок в карбюраторі - від розтріскування необхідно залити повний бак бензину зі стабілізатором палива (Fuel stabilizer). Його можна купити в магазинах, які торгують автохімією. Правда, перед цим дайте двигуну попрацювати хвилин 10-12 на холостому ходу, щоб той «з'їв» пальне (ще без стабілізатора) з поплавкової камери.
Якщо у вас мотоцикл - з вприськовим варіантом двигуна, йому також необхідно дати час, щоб видалити чистий бензин з магістралей і бензонасоса. Слід пам'ятати, що упаковка стабілізатора палива розрахована на бензобак середньостатистичного автомобіля (55-60 л), а не на дрібніший мотоциклетний.
Однак це ще не все: для збереження рівня заряду фахівці рекомендують як мінімум 2-3 рази за зиму повністю розрядити акумулятор. Зробити це можна елементарним підключенням малопотужної лампочки (наприклад, від сигналу повороту), після чого повністю зарядити. Професійною мовою дана процедура називається «контрольно-тренувальний цикл». З метою захисту ланок від корозії, а гумових ущільнювачів - від розтріскування необхідно щедро змастити мотоциклетний ланцюг. Захищена, вона потім довго буде служити вам вірою і правдою.
Особливу увагу необхідно приділити покришок. Зовсім не зайвим буде обробити шини кондиціонером (Tire Conditioner) і «розвантажити» їх. Для цього треба поставити мотоцикл на центральну підставку; якщо ж її немає, то можна під маятник покласти бруски відповідної висоти. Дуже до речі розвантажити і переднє колесо, підставивши що-небудь під кінці «пір'я» вилки.
Зрозуміло, що далеко не у всіх байкерів мотоцикли перечікують зиму в теплому гаражі. Якщо «рисак» зберігається при вуличній температурі, треба заздалегідь заміряти щільність охолоджуючої рідини. Правда, не в розширювальному бачку, а під заливний пробкою - в термостаті або радіаторі. Якщо щільність викликає навіть найменші сумніви, терміново міняйте цю саму рідину. Причому на добре зарекомендувала себе марку. В іншому випадку навесні ви виявите «розморожений» блок циліндрів двигуна. Воно вам треба?
Крім цього, до стійок, на які спирається кузов коляски, приварена сталева труба, що дозволяє трохи підняти задню частину кузова, з тим щоб його оболонка не зачіпала за Г-подібний кронштейн. Необхідно також для збільшення жорсткості рами додатково приварити сталеву косинку-
Каркас самого причепа також зварної. Деталі дишла і поперечки - з труби 022 мм, вісь причепа - це труба 060 мм, а на вантажну платформу пішли сталеві куточки з шириною полиці 15 мм. Остання з'єднується з віссю через V-подібні кронштейни, вигнуті із сталевої штаби перетином 7X70 мм.
Диски коліс і шини - від моторолера «Мураха», маточини - від списаної сівалки, після обрізки вони відмінно зістикувалися з дисками.
Днище і борти кузова зашиті звичайними струганий шпунтованими дошками (до каркаса кріпляться шурупами). Задній борт може відкриватися і при необхідності зніматися, оскільки він навешен на звичайних дверних петлях.
Причіп має всі необхідні світлові прилади: ліхтарі стоп-сиг-налу, покажчика повороту, а також габаритні вогні. На бризковики встановлені катафоти-световозвращатели. '
Мал. 1 Загальний вигляд готового причепа для мотоцикла або моторолера
Мал. 2. Доопрацювання рами бокового причепа мотоцикла:
1 - Г-подібний кронштейн, 2 - хомут передній, 3 - хомут задній, 4, 5 - підкоси, 6 - труба-перехідник, 7 - підсилює косинка, 8 - стійки.
Мал. 3. Причіп для мотоцикла «ІЖ-Юпітер-4К» (з коляскою).
Мал. 4. Нормализованное зчіпний пристрій:
I - куля (сталь, 0 50 мм), 2 - вісь запірного важеля (сталь, 0 12 мм), 3 - стопор (сталь, 0 10 мм), 4 - стопорний важіль (сталь, товщина - 15 мм), 5 - дишло, встановлене на буксирувальники, 6 - контровку, 7 - корпус зчіпного пристрою.
Маса його - близько 55 кг. Гранична вантажопідйомність - до 350 кг, однак за правилами вона не повинна перевищувати 50% маси буксировщика. «Мотопоезд» розвиває швидкість до 60 км / ч. Гальма не передбачені, оскільки гальмівна система мотоцикла цілком справляється з гальмуванням - зрозуміло, якщо вона добре відрегульована і задіяний гальмо бокового причепа.
«Мотопоезд» залишився настільки ж мобільним і маневреним, як і сам мотоцикл. Чи не відбилося використання причепа і на двигуні. Він працює як і раніше надійно, стійко, не перегрівається, допрацьовувати його не треба було.
Сподіваємося, що така саморобка зацікавить тих власників мотоциклів, які живуть в сільській місцевості. Транспортних робіт на подвір'ї - хоч греблю гати. Чи потрібно привезти сіна, відвезти на приймальний пункт картопля, доставити добрива - усюди потрібно вантажний транспортний засіб. А тим часом нині мало не в кожному другому дворі - мотоцикл з коляскою, що витрачає свої 20-30 л. с. лише на обслуговування самого водія і пасажирів. То чи не час заперечує ці «кінські сили» в роботу?
Примітка.
Причіп до мотоциклу з коляскою, сконструйований і побудований В. Сєдов, володіє одним, легко переборним недоліком - його зчіпний пристрій не відповідає нормативам, які висуваються до подібних вузлів вимогами ДАІ. Тому на кресленнях причепа зображено стандартне зчіпний пристрій з кульовим шарніром. В. Сєдов використовує причіп зі своїм мотоциклом «Юпітер-4К».
Саморобний вантажний причіп для мотоцикла
Конструкція саморобного вантажного причепа для мотоцикла. Публікується сьогодні - одна з останніх і найбільш цікавих. Багато на мотоцикл не перевезеш, так що додатковий вантажний причіп багатьом просто необхідний. Причіп можна зробити навіть в домашніх умовах з мінімальним використанням металорізальних верстатів - при наявності тільки зварювального апарату, електричної дрилі і слюсарного інструменту.
Рис.1. Загальний вигляд саморобного причепа для мотоцикла: 1 - шарнір кульової; 2 - дишло; 3 - катафоти (6 шт.); 4 - борт кузова (фанера, s 16); 5 - крило (сталь 15, s2); 6 - ліхтар ФП-132; 7 - скоба (СТЗ, пруток 010); 8 - колесо (3,5x18 "); 9 - кронштейн кріплення передньої опори (СТЗ, лист s5); 10 - опора передня (сталь 15, труба 20x20x2,5); 11 - роз'єм електричний ОНЦ-ВН; 12 - ланцюг страхувальна; 13 - кронштейн кріплення крила (СТЗ, смуга 40x5); 14 - бризговики; 15 - вузли торсіонні.
Довелося відмовитися від балансирной підвіски коліс і застосувати торсионную. Своїми руками виготовити торсіон складно, і я взяв два таких вузла від старих мотоциклетних бічних причепів БП-65. Цангові вузли кріплення до рами коляски демонтував і поставив замість них заглушки, а корпусу з'єднав між собою шістьма перемичками. Причому відстань 168 мм між осями тріснув і відповідних коліс знаходив чисто геометрично: перпендикуляр, опущений з точки зчіпки на лінію, що сполучає точки дотику коліс поверхні дороги (при поєднаної колії причепа і тягача), ділить її навпіл; ширина колії становить 1100 мм; зміщення вузла зчеплення щодо осі причепа - 225 мм, а відстань між центром вузла зчеплення і віссю лівого колеса - 1560 мм. Вийшов хороший жорсткий міст.
Рис.2. Схема знаходження відстані між осями коліс причепа. Зварна рама причепа, виконана в основному зі сталевих труб прямокутного перетину, складається з власне рами вантажної платформи зі стійками бортів, дишла з підкосом і опор, до яких приварений міст, посилених також підкосами. Довжина передніх і задніх подкосов залежить від сторони причепа - ліва вона або права.
Рис.3. Доопрацьований торсіонний вузол причепа БП-65: 1 - муфта торсіонного валу; 2 - вал торсіонний; 3 - вісь шатуна; 4 - втулка фланцевая; 5 - сальник; 6 - шатун; 7 - буфер; 8 - втулка фланцевая, мала; 9 - корпус; 10 - болт регулювальний (3 шт.); 11 - заглушка (СТЗ, лист s5); 12 - втулка опори вала; 13 - шайба наполеглива; 14 - кільце стопорне; 15 - маслянка. Кузов виконаний з багатошарової фанери. Його передній і бічні борти кріпляться до стійок вантажної платформи болтами і саморізами, а задній (відкидається) - на чотирьох навісних завісах. Саморобні крила причепа зварені з листової сталі і зафіксовані на рамі трьома скобами кожне.
Рис.4. Рама саморобного мотопріцепа: 1 - дишло (сталь 15, труба 40x4); 2 - косинки (СТЗ, смуга 40x5); 3 - підкоси дишла (сталь 15, труба 20x20x2,5); 4 - балки поперечні (сталь 15, труба 20x20x2,5); 5 - лонжерон (сталь 15, труба 20x20x2,5); 6 - петлі навішування заднього борту; 7 - перемички торсіонних вузлів (СТЗ, лист s5, 6 шт.); 8 - вузли торсіонні; 9,13 - підкоси опори (сталь 15, труба 20x20x2,5); 10 - шатун підвіски колеса; 11 - вісь колеса; 12 - стійка опори (сталь 15, труба 40x20x2,5); 14 - стійки бортів (сталь 15, труба 20x20x2,5).
Реєстрація причепа в ГИБДД