Ремонт китайського ксенону

Сталося мені замовити в Китаї пару ксенонових ламп. Великий був спокуса перестати в місті палити фари і користуватися тільки ВТФ і ДГЗ. В принципі я так і їжджу, але світла замало.

І ось настав чудо китайської інженерної думки. Точніше - мислішкі. Комплектація звичайно порадувала, болтики, гаечки, планка для кріплення блоків, стяжки ... І пофіг, що на коробці в таблиці порівняння галогену і ксенону САБЖ поміняли місцями. Головне на ній (коробці) голографія і красива тачка.

Повний фарш. У всіх сенсах :)

Але радість була недовгою, якщо взагалі була. Включення показало, що один блок розпалу не працює. Сумно, особливо, що кругом повно інфи, що їх краще відразу викинути, ніж відремонтувати. Але я що, даремно терморектальний кріптоаналізатор купував?

Не вдаючись в подробиці власне ламп, напишу як вони працюють. Для запуску (підпалу) потрібно запалити дугу в самій лампі, після цього опір лампи падає і її можна живити звичайним змінним струмом. Дуга створюється напругою в кілька кіловольт, для автоламп пишуть, що 20-25кВ. Для підтримки горіння досить 75-80 вольт з частотою 300-400Гц.

Ось цим самим і займається блок розпалу. Конструктивно він складається з двох частин (а треба - з трьох) - це ПІП (імпульсний джерело живлення) і ИЗУ (імпульсний запалюючий пристрій). Насправді обидва дивайса прості як пісня, але через бажання економити, або через криві рук, збирається вони чесним словом. На тому і працюють.

Отже - мій ксенон.

Потім ще довго снилося як воно за мною женеться

Перший розтин. Все залито подобою герметика, який легко відривається від плати, хоча і сильно кришиться. Зубочистка і 15-хвилинний експорт лайливих слів в Китай зробили свою справу. Плата очищена.

Такі справи. Флайбек

За знайомим силуетах визначаємо, що це звичайний однотактний flyback, зібраний на TL494. Але реалізація фігова, монтаж жахливий. Особливо вразило, що транзистор (STP75NF75) хоч і посаджений на термопасту і теплопровідних підкладку, але він не стосується радіатора (яким служить корпус)! Він тупо в повітрі, точніше в герметике (на фотке видно, що він під кутом). Не дивно, що такі речі вилітають.

Видно виступ (в герметике - западина) де повинен знаходитися польовика

Недовгий пошук показав - вилетів сам ШІМ контролер TL494. Після його заміни і включення блоку - він знову вилетів. Мінусанул 15 рублів, а мій музей спалённих микрухой поповнилося ще одним поціент. Натяк став зрозумілий - проблема була не в Шім'ї, і він вилетів як наслідок чогось Іншого. Далі я не буду детально описувати процедури, скажу лише, що під час пошуку косяка сталося розібрати дросель і домотать до первинки ще провід в паралель, щоб зменшити щільність струму.

Готуюся перепоювати ШІМ

Також отпаять резистор, призначення якого було не зрозуміло. Китайці щось хотіли цим сказати, але я не зрозумів що саме. Після його видалення зменшилася швидкість нагріву польовика.

Плюсом замінив "діод, розряджає польовика" на Шотткі SM5819. Теж покращилася теплова схема.

Обвів все, що замінив / видалив. Три транзистора - під заміну, діод - під заміну, резюка - нафіг

Ну а головна проблема виявилася в SMD транзисторах MMBT4403. яких на платі 3шт. Косяки були тільки через двох штук. Я їх замінив на круті MMBT3640. які вУкаіни знайти оч. проблематично. Замінив відразу всі 3 штуки. При цьому блок став запускатися з полтичка. Забув написати, що на вхід я повісив 5 керамічних кондери для кращого запуску (на фотках ніде немає, це було після).

Випробування обох девайсів. Порівнював поведінку і нагрів

Поціент швидше живий ...

Після перемотування дроселя він почав видавати тріск через нещільної намотування і відсутності "клею" (витки вібрують - це нормально). Довелося знову розібрати і залити спочатку парафіном, а потім герметиком. Повністю від тріску не позбувся, але він став в рази менше, майже не чути. В авто - тим більше.

В результаті отримав два робочих блоку розпалювання. Зібрав, звичайно, все по фен-шую: польовика посадив на призначений виступ радіатора, плату прикрутив призначеним болтом (китайці цього не зробили), сам корпус промазав герметиком і зібрав. Фоток, на жаль, немає.

Ось так має бути. Плюс термопаста і теплопровідна підкладка, яких на фото немає

Вид зверху. Майже готовий служити. Резистор відпаяні, а ось розряджає діод все ще старий

І хоча полювання написати, що все тепер добре, але є у всієї цієї справи великий мінус - лампи горять не стабільно і світло "тремтить". Причому "тремтить" сама плазма - це видно по тіні, яку відкидає електрод лампи. Причини в цілому зрозумілі. Постараюся пояснити. Правильний ПІП повинен працювати на 400Гц, видаючи від мінус 75 вольт до плюс 75 вольт. Але на ділі китайський блок (ШІМ) працює на декількох кілогерц, а за рахунок модуляції на виході отримано полусінус - від нуля вольт до 75 з частотою близько 400Гц. Це не є правильно, але з однотактного обратнохода (flyback) Іншого і не зробити. І тепер я виношую ідею зібрати нормальні блоки розпалювання самому. З трьох частин як годиться, з мостовим виходом ... по-дорослому.

Ціна питання: 950 ₽ Пробіг: 113350 км