Посадка вегетуючій саджанця винограду

Посадка вегетуючій саджанця винограду - процес відповідальний і дуже важливий. З чого ж починається вирощування вегетуючих саджанців винограду?

Висадка саджанців винограду вимагає акуратності й уваги.

підготовка саджанців

Посадковий матеріал являє собою лозу, нарізану певним чином. Такі лози нарізаються на дві нирки, зазвичай, цього достатньо. Довжина живців залежить від стандарту, прийнятого в цій місцевості. Якщо це щеплені саджанці, буде більш подовжена нарізка живців, від 40 до 50 сантиметрів, якщо культура Кореневласні, в цьому випадку нарізка відбувається на дві-три бруньки.

Живці повинні бути заготовлені ще взимку.

В особливих випадках вирощувати можна і з однієї нирки. Це може бути застосовано до ультра новим і рідкісним сортам. Лоза, яка застосовується для цієї мети, повинна мати певні кондиції. Що це означає? Діаметр цих лоз стандартний, від 6 до 12 міліметрів - це нормальна якісна лоза, нежірующая, в окремих випадках до 14. Понад цього діаметра лоза вважається жирує. Такі лози вважаються малопродуктивними і погано утворюють пагони, які бувають слабкими і нерозвиненими, вони використовуються дуже рідко для вкорінення.

Після того як черешки нарізаються, вони повинні пройти акліматизацію. Це робиться в зимовий період, живці повинні набрати температуру кімнати. Вони дістаються з підвалу, поміщаються у вологий матерію, загортаються в плівку і добу набирають температуру. Після цього робиться нарізка, біркованіе, написи і посадковий матеріал ставиться на вимочкі, яка за часом проходить від одних до трьох діб, в залежності від сухості лоз. Все буде залежати від того, в яких умовах вони зберігалися.

Якщо зберігати лозу в великих поліетиленових мішках, то слід пам'ятати, що мішки важкі, в них накопичується вуглекислий газ - результат дихання лоз. Мішки герметичні, і вуглекислий газ працює як консервант, запобігаючи випаровування корисних речовин зі зрізів. Для зберігання краще використовувати подовжені лози. Укорочені живці слід зберігати у вологому середовищі. Їх треба занурити в пісок до половини або двох третин. Необхідно обов'язково зробити дренажні отвори, щоб пісок був не сухий і не сирий, а середньої вологості.

У великих пакетах можна зберігати лози від шести до десяти нирок. Чим довше лози, тим вони краще зберігаються. Вимочкі повинна проходити в стимуляторе корнеобразования. Як стимулятор може виступати гумат натрію або калію, гетероауксин, Корневін або перевірений старий спосіб - столова ложка меду на відро води на протязі доби. Температура для вимочування орієнтовно коливається від 18 до 20 ° C, і ці два градуси вважаються оптимальними. Занадто висока температура не бажана, при ній можливо закисание медового розчину.

Повернутися до списку

Кільчеваніе і стратифікація

Після вимочування вегетирующие саджанці потрапляють на кільчеваніе або стратифікацію. Однопочечние живці можуть просто плавати у воді з повним зануренням, за цей час нирка не встигне задихнутися, це станеться, якщо вона знаходиться довго в воді. При трехпочечном черешку дві нирки можуть перебувати у воді, а одна - над поверхнею води.

Кільчеваніе живців винограду проходить близько двох тижнів.

Як визначити ступінь вимочкі держака? На верхньому зрізі утворюються крапельки рідини, виділяється пасіка, це означає, що провідні тканини добре ввібрали воду і починають виділяти надлишок зі зрізу.

Подальша робота - це стратифікація на воді, на поролоні в склянці або кільчеваніе, яке може проходити за допомогою спеціального приладу. Найкраще скористатися комбінованим способом - у вологому матерії. Коли обсяги невеликі, можна стратифікацію робити на поролоні, тому що потрібно багато склянок, і технологічно це ускладнює завдання. За часом на кільчеваніе потрібно близько двох тижнів, а на стратифікацію - близько трьох.

У перший тиждень починають проростати нирки - пагони. Ще два тижні необхідно для зростання зачатків корешков.Температура при кільчеваніе повинна бути в діапазоні від 22 до 28 ° C, понад 30 ° C протипоказано. При високій температурі відбуваються потужні напливи каллуса на п'ятах, і вони перекривають шлях до зачаття корінців. Цього ні в якому разі не повинно відбуватися. Буває, що зачатки корінців утворюються і без каллуса. У середніх вузлах або междоузлиях можуть утворюватися нові корінці.

Повернутися до списку

висадка матеріалу

Після підготовки проводиться посадка вегетуючих живців в контейнери середньої і малої величини. Довжина контейнерів - близько 28 сантиметрів, днище замикається степлером в трьох точках. Готуємо субстрат - це суміш дернової землі або листового компосту листопадних дерев, перегною і різних магазинних торфосмесей. Листовий компост - один з кращих субстратів, який завжди під рукою. Він багатий мінералами дерев, мікро- макроелементами. На дно слід покласти керамзит.

Якщо живці після кільчеванія або стратифікації мають зачаток-корінець з приростом 1-2 мм, то такі живці можна повністю заповнювати субстратом і просто засовували. Під час висадки необхідно утрамбовувати, але не сильно. Якщо живці мають великі корінці, а в цей період вони особливо ніжні і легко ламаються, до п'яти треба залишати 5-10 сантиметрів.

Багато хто робить помилку. садять дуже глибоко, і до дна залишається дуже мало місця.

Коріння швидко висихають і саджанці можуть переростати. Щоб цього не було, держак треба садити так, щоб під п'ятою було багато землі. Температури вирощування саджанців в діапазоні від 20 до 25 ° C. Освітленість повинна бути максимальною.

Треба звертати увагу на те, яка коренева система і надземна вегетуюча частина. Зазвичай що на верху, то і внизу, спрацьовує правило кореляції. Багато хто робить помилку, висаджуючи живці без підготовки.

У холодний період саджанця бракує вологості, освітленості і температури. Поливати потрібно помірно, у міру підсихання земляної грудки на 2 сантиметри Молоді вегетирующие саджанці краще поливати зі стимулятором коренеутворення - гумату натрію або калію. Це дає більш розгалужену кореневу систему.

У цей період сильними добривами годувати їх не можна. Після 7-10 листя можна здійснювати сильніше підживлення. Висадка відбувається після проходження зворотних заморозок, орієнтовно, після 5-10 травня. Температура землі повинна бути не менше 15 ° C. Коренева система саджанців - трав'яниста, і в холодну землю її поміщати не можна. Такі саджанці вимагають проведення гарту, як обов'язкового заходу перед висадкою.

Загартування відбувається під навісом. Саджанці ставляться під навіс, де мережа розсіяне світло. Поступово вони звикають до вітру, до навколишнього повітря, нічний прохолоді і, згодом, сонця. Загартування проводиться протягом 8-10 днів. Саджанці треба привчати до навісу або до тіні дерева.

Після гарту стебло і лист огрубевает. Такі саджанці не бояться сонячних опіків. Якщо живці не пройшли загартування, то навколо них треба виконати захисні екрани проти сонячних опіків. Вони можуть являти собою відро без дна, зламані гілки з молодими листочками. Коли листочки в'януть, саджанці готові до сонця.