Нейтральні фільтри (nd)

Чи цікавилися ви коли-небудь питанням, як фотографи-професіонали відображають рух, отримуючи м'які, розмиті хмари і туманні, немов оповиті серпанком, потоки води? У вас не виходить досягти тих же ефектів на довгих витримках?

Швидше за все, тому, що професіонали застосовують фільтри нейтральної щільності або, просто, нейтральні фільтри (ND). Не плутайте з градієнтними нейтральними фільтрами (ND Grad). Останні затемнюють лише частина кадру.

ND-фільтри спроектовані так, щоб поглинати проходить крізь них світло, не впливаючи на передачу кольору. Така властивість нейтральних фільтрів дозволяє збільшити час експозиції. Але чи знаєте ви, коли їх використовувати?

Як використовувати нейтральні фільтри?

Ви виявите ND-фільтри в сумці будь-якого професіонала-пейзажиста. Проте, вони менше цінуються любителями. А все тому, що на перший погляд ND-фільтр схожий на плоский шматок сірого скла!

Нейтральний фільтр не вносить видимих ​​змін в картинку, він просто уповільнює час «вбирання» світлочутливим сенсором зображення.

Але якщо використовувати фільтр при зйомці рухомих об'єктів, таких як: вода, хмари і, навіть, люди, - він відкриє цілий світ творчих можливостей. Якщо «заморозити» водоспад зі звичайною витримкою, то він буде виглядати на знімку статичним і досить нудним. Сфотографуйте ви з довгою витримкою, як зображення падаючої води негайно придбає розмиття. Це привнесе в фотографію відчуття руху.

Нейтральні фільтри дають гнучкість, завдяки якій можна вибирати значення діафрагми і витримку за бажанням, а не такими, якими диктує знімальні умови (дізнайтеся більше про типові помилки, пов'язаних з витримкою, і про кращі способи їх уникнути).

У сонячний день за допомогою ND-фільтра можна уповільнити рух так, щоб передати відчуття руху. Більш ефектні знімки нейтральний фільтр дозволяє отримувати на світанку або в сутінки: ви можете виграти час експонування, рівне кільком секундам, і зобразити ніжним туманом плескіт прибережних хвиль.

У продажу представлені різні типи нейтральних фільтрів. Найбільш прості у використанні круглі з різьбленням для установки перед передньою лінзою об'єктива. Їх недолік полягає в тому, що якщо робити з ND-фільтрів «листковий пиріг» (прим. Перекладача - в цілях збільшення щільності і, як наслідок, посилення ефекту), можуть виникнути проблеми з віньєтування.

Пластинчасті фільтри вимагають, щоб спочатку на об'єктив були встановлені рамка-тримач і кільцевої адаптер. Потім можна вставити в утримувач квадратної або довгастої форми фільтр. Основна перевага пластинчастих фільтрів полягає в тому, що їх можна швидко поміняти або скомбінувати, встановивши кілька пластинок разом. При цьому комбінація може включати в себе як тільки нейтральні фільтри, так і фільтри інших видів.

Щодо недавня розробка - фільтри зі змінною щільністю. Вони вкручуються перед передньою лінзою об'єктива і мають кільце настройки, обертаючи яке, можна змінювати щільність нейтрального фільтра в залежності від умов освітлення і бажаного результату.

Коли використовувати нейтральні фільтри?

Щоб показати рух, немає необхідності для зйомки водоспаду фотографувати з дуже довгою витримкою. Вода рухається настільки швидко, що для зйомки в середині дня вистачить нейтрального фільтра, що пропускає через себе в 8 разів менше світла, ніж увійшло б в об'єктив без фільтра (прим. Перекладача - іншими словами, при інших незмінних умовах зйомки експозиція зменшиться на 3EV). Однак, якщо ви плануєте фотографувати прибій або хмари, то можуть знадобитися витримки не менше 30 секунд. Рух цих об'єктів повільніше, ніж падіння води.

З нейтральним фільтром.

Без нейтрального фільтра.

Чим нижче інтенсивність освітлення в «золотий час» на сході або в сутінки, тим довше витримку ви можете вибрати. І, само собою, характер освітлення - запорука відмінних знімків!

Нейтральні фільтри застосовуються не тільки для створення ефекту розмиття. Можна змусити зникнути рухомих людей! Вам буде потрібно експонувати кадр протягом декількох хвилин, але люди, що проходять через сцену, що знімається, на фотографії видно не будуть. Фотографи, що знімають архітектуру, пам'ятають про цю можливість, коли відображають об'єкти, розташовані в туристичних осередках.

Нейтральні фільтри підходять не тільки для збільшення часу експонування. Наприклад, ви фотографуєте портрет в ясний сонячний день і хочете отримати малу глибину різкості. Ймовірно, ви не зможете широко відкрити діафрагму. Буде потрібно коротка витримка, яка технічно не доступна вашому фотоапарату (прим. Перекладача - наприклад, коротше 1/8000 секунди).

Скористайтеся нейтральним фільтром. Це дозволить ширше відкрити діафрагму (прим. Перекладача - встановити менше значення діафрагми).

Розберемося з характеристиками ND-фільтрів

Виробники можуть по-різному позначати щільність фільтра. Нижче наведена таблиця, яка допоможе вам підібрати нейтральний фільтр з потрібними властивостями:

Значення експозиції, EV ( «крок», «стоп»)

Щільність (одиниці вимірювання залежать від виробника)

• Прим. перекладача: зверніть увагу на третій стовпець. Число після абревіатури «ND» позначає у скільки разів зменшиться кількість світла, що пройшло через фільтр: в 2 рази, в 4 рази і т.д.

На що потрібно звернути увагу при виборі ND фільтра

Матеріали і покриття

Декілька факторів впливають на якість і, як наслідок, на вартість фільтрів. Як матеріал використовується смола, скло або поліестер. Останній матеріал найдешевший з трьох, але і більшою мірою спотворює пропускається світло. Численні види покриттів зменшують засвічення і ефект подвоєного зображення, в той час як чорні алюмітовие власники і оправлене скло зменшують відображення. Застосування тонких і низькопрофільних власників сприяють меншому віньєтування.

Фільтр з різьбленням або пластинчастий фільтр?

Круглі фільтри малі, легкі і прості в установці, але позбавлені гнучкості застосування: комбінація з декількох фільтрів веде до проблем з віньєтування, а окремо взятий фільтр підходить лише під певний діаметр нарізного кріплення на об'єктиві. Щоб скористатися квадратним пластинчастими фільтрами, будуть потрібні кільцевої адаптер і рамка-тримач - додаткове приладдя, які потрібно буде носити з собою. Розгортати систему для установки пластинчастих фільтрів менш зручно, але вона дозволяє швидко і легко комбінувати нейтральні фільтри і, в результаті, підвищувати час експозиції. Можна поєднувати ND-пластини з іншими видами фільтрів: наприклад, з нейтральним градієнтним і поляризаційним.

Адаптер і знижують кільця.

Для того щоб просто встановлювати пластинчасті фільтри на різних об'єктивах, досить придбати недорогі кільцеві адаптери під кожен частинка вами об'єктива. Якщо хочете користуватися фільтрами з різьбленням, виберіть в магазині один фільтр під ваш об'єктив з найбільшим діаметром нарізного кріплення. Додатково придбайте знижують кільця під інші ваші об'єктиви. Такі кільця дозволяють встановлювати один і той же фільтр на об'єктиви з меншим діаметром нарізного кріплення.

Доброго дня:-)
Часто фоткаю водоспади, але мій фільтр Hoya nd 8 забезпечує довгу витримку лише на 2 години після світанку і до заходу. Решту часу пропадає (
Гроші я даремно її витрачаю, тому купити вирішив тільки 1 фільтр. Відібрав Marumi nd32 і nd64, обидва стоять 1500 руб. Чи вистачить для водоспаду в ясний день?
Ще знайшов нейтральний фільтр змінної щільності nd2-nd400 за 4000 руб.
Допоможіть порадою, що вибрати :-) Хотілося б мати весь світловий діапазон в 1 скельця, але ціна.
Що краще, великий рак за 5 або маленький за 3? :-)

Який щільності фільтр порадите для зйомки водоспадів в сонячний день? Я розумію немає універсального, але хоча б розуміти близько яких значень вибирати!

Олексій, проведіть тест. Я б зробив так. Виміряв би експозицію сюжету в схожих умовах освітлення, подивився яке значення діафрагми при заданій витримці і чутливості пропонує фотоапарат (або флешметр, ручний експонометр). Наприклад, це значення дорівнює 32. Сюжет з водоспадом я б пробував фотографувати зі значеннями діафрагми в діапазоні від 5,6 до 11. Значить, мені потрібно зменшити силу світлового потоку на 3 - 5 EV. Відповідно, мені підійдуть фільтри ND8, ND16, ND32. Потім придбав би комплект, а не один фільтр. Можливо, зручніше придбати пластинчасті фільтри з кріпленням до об'єктиву, щоб можна було поєднувати фільтри і отримувати більше варіацій сили светопоглощения.

Я б порадив Вам спробувати фільтр змінної щільності. Якщо для Вас фотографія просто хобі - кращого варіанту Ви не знайдете. Ви отримуєте один фільтр на всі умови освітленості, що важливо, якщо Ви, поряд з фото ще захоплюєтеся наприклад ще й туризмом. Тягати купу фільтрів, коли кожен грам Вашого "хабара" має значення навряд чи захочеться. Єдино, фільтр, по можливості, краще купити "брендовий", щоб не було жодних уводок кольору або ще чого-небудь подібного. Я використовую HOYA і задоволений

У мене HOYA Variable Density 3-400. Діапазон щільності від трохи сіренького до абсолютно чорного. Ще один плюс подібних фільтрів у відсутності "віньєтки" (якщо Вам раптом знадобиться збільшити щільність фільтра декількома фільтрами низької щільності)

мені здається ND буде корисний при зйомці в студії, як відомо імпульсний студійний світло не дає синхронізації на витримці коротше 1/160, тому доводиться затискати діафрагму. А з ND можна знімати на відкритій діафрагмі. Поправте якщо не правий

Я згоден з Вашим висновком, але не згоден з послідовністю міркувань. Штука в тому, що витримка на фотоапараті не впливає на потужність і на тривалість імпульсу. Таким чином, якщо в студії щодо темно, що з витримкою 1/15, що з 1/160 для зйомки на відкритій діафрагмі Вам буде потрібно або скористатися ND фільтром, або. Я зазвичай зменшую потужність джерел, якщо хочу знімати на більш відкритої діафрагми.

Імпульсні джерела світла можна синхронізувати на витягах коротше 1/160 секунди.

Хід думок зрозумілий і навіть у чомусь вірний. Але специфіка студійного імпульсного світла, якраз полягає в тому, що управління експозицією в студії здійснюється діафрагмою, тобто величиною, що визначає величину потоку світла крізь об'єктив до світлочутливого матеріалу (матриці або плівці), а час відкриття затвора по суті не має значення, тому що тривалість імпульсу значно коротше витримки.
Використовувати фільтри з метою використання більш відкритою діафрагми звичайно можна, але не доцільно, та й дорого.
При необхідності завжди можна зменшити потужність самих імпульсних джерел студійного світла, ніж боротися з надлишком потужності, застосовуючи фільтри.
Описані в статті фільтри використовуються для збільшення експозиції за рахунок довшого часу експонування, а не діафрагми. При подібних зйомках, діафрагма підбирається заздалегідь з урахуванням необхідної глибини різкості (ГРИП), а вже після цього розраховують всі інші параметри експозиції кадру.

Добридень! Прошу Вас підказати, що робити якщо при мінімальних значення потужності імпульсних джерел студійного світла все одно спостерігається їх надлишок. Можна, звичайно, регулювати потужність за допомогою видалення джерел, але такий спосіб позбавляє предмет потрібного світло-тіньового малюнка. Як фотографувати в цьому випадку на діафрагму 1.2 і в той же час насолоджуватися усіма можливостями імпульсного світла?

На джерело студійного світла можо пристосувати марлю т.д !!) Є кіно фільтри фольевие (гелеві) ..

Все залежить від швидкоплинності орендованих об'єктів / процесів. Якщо для отримання красиво змащеній води, того ж водоспаду треба використовувати витримки від часток секунди до декількох секунд.
Для досягнення потрібного ефекту при зйомці хвиль, будуть потрібні вже десятки секунд, а то й хвилини.
Ну, а при зйомці хмар, в залежності від швидкості їх руху (сили вітру), може знадобитися збільшення витримки до декількох хвилин, що б відображений на знімку ефект став найбільш вираженим.

Купив собі фільтр із змінним ND - дуже задоволений.

Напевно якийсь дуже екзотичний і рідкісний фільтр? Тому як від всіх інших варіо-НД, які є у продажу народ плюється. Хрести.

Хрести з'являються на змінних ND тільки в значеннях максимальної щільності, це нормальне явище.
При зйомці рекомендую не встановлювати саму максимальну щільність.