Монтаж спліт-системи

Одним з найбільш поширених нашими клієнтами питань є - "можна-ли самому встановити кондиціонер?"
Безумовно можна зробити ВСЕ, питання - якою ціною?

Отже, по порядку:

1. Установка кронштейна внутрішнього блоку кондиціонера. Кронштейн внутрішнього блоку кондиціонера завжди йде в комплекті з кондиціонером. Для його установки знадобиться перфоратор SDS + і бур по бетону Ø = 6 мм. Внутрішній блок потрібно розміщувати на відстані не менше 15 см від стелі, що б не заважати забору повітря, здійснюється через верхню частину внутрішнього блоку спліт-системи. Так само необхідно, що б не було перешкоди для струменя холодного повітря, наприклад шафи або фіранки.
2. Розмітка отвори в стіні для міжблочних комунікацій. Для цього вішаємо на кронштейн внутрішній блок кондиціонера, що не защелкивая фіксаторів і розмічаємо на стіні місцезнаходження отвори Ø = 45-65 мм в стіні для міжблочних з'єднань: 2-е мідних трубки фреонопровіда (діаметри розрізняються залежно від моделі кондиціонера, при чому кожна трубка по діаметру відрізняється від іншої), дренажна трубка (буває 20 мм, 12 мм, якщо застосовується помпа - 6 мм), міжблочний кабель (кількість жив різниться в залежності від моделі). Домовимося міжблочні з'єднання називати - траса. Отвір необхідно розмітити з урахуванням нахилу траси з системою дренажу, який виходить, зазвичай, "самопливом". Якщо організувати стік дренажної води "самопливом" неможливо, застосовують дренажні помпи, які розрізняються по продуктивності, в залежності від кількості виділяється конденсату даною моделлю кондиціонера.
3. Монтаж кронштейнів зовнішнього блоку. При монтажі враховуємо відстань між лапками зовнішнього блоку кондиціонера. Розташовувати зовнішній блок необхідно так, що б траса була мінімальною по довжині і зручна для підключення міжблочних проводів і фреонопроводов. Як кріплення використовуються дюбелі Ø = 12 мм, саморізи Ø = 8 мм з шайбами ​​і кронштейни, куплені у постачальника якісних комплектуючих до кондиціонерів. При чому кронштейни розрізняються залежно від ваги зовнішнього блоку.

Кронштейни в основному бувають наступних розмірів:

• 450х450 мм макс навантаження 50 кг;
• 450х600 мм макс навантаження 80 кг;
• 677x1000 мм макс навантаження 180 кг;
• 800x1200 мм макс навантаження 720 кг;

Про наслідки падіння зовнішнього блоку вагою 22 кг на перехожого розповідати не варто.

Пробивання в стіні отвори під міжблочні комунікації. Це самий трудомісткий і запорошений етап. Перед бурінням необхідно закрити плівкою або тканиною м'яку і не м'які меблі приміщенні. Стіни будівель зазвичай укріплені арматурою і мають товщину близько 0,5 метра, тому необхідно мати потужний перфоратор SDS-MAX і Проломной бур з твердосплавним наконечником до нього. Якщо під рукою немає такого перфоратора з буром, можна використовувати коронку по бетону Ø = 55 мм для перфоратора SDS +, що продається на будь-якому будівельному ринку, але трудомісткість від цього значно збільшиться. Якщо потрапите в арматуру, процес монтажу може затягнутися на кілька додаткових годин важкої праці. При свердлінні для зменшення пилоутворення слід користуватися промисловим пилососом.

Установка зовнішнього блоку на кронштейни. Для установки одному потрібна велика фізична сила. Монтажники виконують установку удвох, використовуючи для страховки альпіністської мотузку. Якщо установка відбувається не вище другого поверху, використовується розсувні сходи. В особливих випадках необхідні навички промислового альпінізму.

Відмер траси. Від цього залежить залишиться-ли зайва труба, вистачить-ли труби, зовнішній вигляд траси на фасаді будівлі. Після того як скручена в бухту мідна труба распрямлена, відрізаємо необхідну кількість трубки труборізом. Ті. хто думають, що можна скористатися простою пилкою по металу - помиляються. Якщо металева стружка потрапить в фреонопроводов, вона обов'язково потрапить в компресор, що стане або причиною заклинювання компресора, або причиною швидкого зносу і виходу з ладу компресора.

Вальцювання. Вальцуем кінець траси, який буде приєднуватися до внутрішнього блоку, не забувши надіти гайку і теплоізоляцію від кінця трубки до внутрішньої сторони стіни. Вальцювання повинна мати рівну круглу форму, на площині розвальцьованої з'єднання не повинно бути подряпин і зазубрин, інакше витече фреон (залежить від якості самої вальцювання, приклад на картинці). Прикручуємо гайки на внутрішньому блоці, використовуючи розвідні ключі, або маленький газовий ключ. Тут теж потрібен досвід, тому що можна затягнути гайки не до кінця і фреон буде витікати, а можна перетягнути, зірвавши різьбу або роздавав розвальцьованої трубку.

Нарощуємо дренажний шланг. здавалося б це не найвідповідальніший етап, але якщо виконати його неякісно він потече води і з місця поганого з'єднання потече вода, псуючи стіну. Буде необхідно знімати внутрішній блок і все переробляти. Монтажник при цьому сухим не залишиться, води в лотку кондиціонера досить.

Підключаємо міжблочний кабель до внутрішнього блоку. Тут не можна дати точного опису, кожна марка кондиціонера підключається по своєму. Узагальнити можна тим, що підключаємо кабель живлення, і колір в колір з'єднуємо Міжблочні кабелі (4-х, 5-й жильним, в залежності від моделі) внутрішній і зовнішній блоки.

Установка внутрішнього блоку. Після того, як Міжблочні траса підготовлена, обмотуємо її армованим скотчем, що б при протягуванні в отвір вона була жорсткою і не впиралася. Один з монтажників бере внутрішній блок в руки, тримаючи на висоті 1,5 метра, поступово піднімаючи його а інший просовує трасу в отвір. Коли трасу просунули, одягаємо внутрішній блок на встановлений в самому початку кронштейн, защелкиваем засувки. На цьому етапі теж доведеться попітніти.

Кріпимо дренаж і одягаємо теплоізоляцію зовні. Відриваємо скотч, одягаємо ізоляцію на трубки з боку вулиці, прикріплюємо трасу до стіни притисками. Дренаж виводимо таким чином, що б він не капав на підвіконня сусідів, бо вони неодмінно прийдуть скаржитися. Приклад кріплення дренажу вказано на зображенні на початку статті.

Приєднуємо до зовнішнього блоку міжблочний кабель. Колір в колір з внутрішнім блоком, якщо харчування підключається до зовнішнього блоку, то підключаємо харчування.

Вальцуем трубки зовнішнього блоку. Не забудьте одягнути гайки. Прикручуємо гайки, тримаючи розвідним ключем за кран, що б не вирвати його, а іншим розвідним ключем крутимо гайку.

Вакуумирование. Вакууміруем трасу до позначки -1 на манометрі, приєднавши вакуумний насос через станцію для заправки кондиціонера до Ніпельна з'єднанню. Після того, як отвакууміровалі трасу вимикаємо насос і чекаємо 45 хвилин, перевіряючи по манометру герметичність траси. Від'єднуємо станцію, через яку підключали вакуумний насос. Якщо ви хочете обійтися без вакуумування - відмовтеся від цієї думки. Можете подивитися на зовнішній вигляд трубок будь-якого іншого кондиціонера, який якийсь час уже попрацював, вони синьо-чорного кольору - результат окислення від вологи та повітря. Те ж саме відбудеться всередині Вашого кондиціонера. При окисленні утворюються хімічні елементи, що змінюють склад і властивості масла, що веде до виходу з ладу кондиціонера або до швидкого зносу компресора. При вакуумуванні волога і повітря видаляються.

Відкрити крани на зовнішньому блоці шестигранним ключем. При цьому фреоновий контур кондиціонера заповнюється фреоном з характерним шипінням. Після відкриття сервісних кранів стравлювати повітря з траси, що потрапив туди при від'єднанні станції, натиснувши на 1-2 секунди на ніпель, поки не перестане виходити біла піна - повітря і масло (які потрапили туди при від'єднанні вакуумного насоса), натискати треба обережно, що б НЕ забризкати себе маслом і не заморозити фреоном пальці. Після цього обов'язково прикрутите сервісні гайки і встановіть захисну кришку.

Якщо траса довший 5 метрів - необхідно робити дозаправку фреоном. На зовнішньому блоці вашого кондиціонера вказана марка фреону (приклад шильдіка на зображенні праворуч), швидше за все R22 (хімічна формула CНClF2 дифторхлорметан) або R410A (він складається з двох фреонів: 50% R-32 CH2 F2 ДіФторМетан і 50% R-125 CHF2 CF3 ПентаФторЕтан). Так само на зовнішньому блоці вказано тиск до якого потрібно заправляти кондиціонер. Для заправки використовуйте балон з фреоном і станцію для заправки, що представляє із себе манометр і шланги, що з'єднують балон з кондиціонером.

Запінювати отвір в стіні, встановлюємо короб для частини траси, що проходить всередині приміщення.

Запуск кондиціонера. При першому включенні кондиціонера можлива затримка включення - протягом 1-5 хвилин компресор не включатиметься. Це пов'язано з повільним перемиканням 4-х ходового вентиля на заданий режим. Так само при першому включенні варто перевірити систему дренажу, виливши на теплообмінник внутрішнього блоку стільки води, що б вона потекла з дренажної трубки на вулиці, при цьому треба перевірити чи немає протікання в місцях з'єднання шлангів.

Наші фахівці з радістю дадуть відповідь на Ваші питання. Тел: 8 (926) 143-00-25.