Керівництво по макрофотографии
Коли у мене тільки з'явилася камера, мій п'ятирічний син прийшов якось до мене в кабінет і запропонував сфотографувати жука, який попався йому на очі. Я так і зробив. Фотографія, за моїми нинішніми стандартами, була просто жахлива, але тоді вона дозволила нам з сином побачити жука настільки детально, як самі ми не змогли б. Саме це стало тим, з чого я почав займатися макрозйомкою і тим, що мені найбільше подобається в ній.
Макрозйомка дозволяє нам побачити недоступне. Як учений, я дуже цікавий по своїй натурі. Я із задоволенням продовжив фотографувати жуків, на щастя, моя камера непогано підходила для такої зйомки. Також мені подобалося, що, чим сильніше я розвивав навики зйомки жуків, тим краще ставали і інші (собака, сім'я і т.д) мої фотографії.
Інтернет і фото-форуми стали для мене джерелами знань про мистецтво фотографії. У зв'язку з цим я особливо вдячний тим, хто писав чесну і конструктивну критику. Думаю, моя мрія полягає в тому, щоб мої фотографії одного разу прикрасили дитячі книги або які-небудь інші освітні матеріали.
Я написав цю статтю, бо не рідко, коли я розміщував свої фотографії на форумах, люди питали, як вони зроблені. І я вирішив розповісти вам. Але майте на увазі, я просто любитель-самоучка, який любить експериментувати і володіє невгамовним цікавістю. Тому у вас може бути своя думка. Проте, я сподіваюся, що ця інформація буде корисною і допоможе вам отримати більше задоволення від фотозйомки.
Більшість моїх жуків сфотографовано в природному середовищі. Я не заморожують, що не запилюють, що не приклеюю і не приколюють їх. Іноді я лише зрушую деякі травинки або паростки, щоб отримати більш хороший огляд. Ще рідше я переношу жука на нове місце. У будь-якому випадку, вони завжди живі, коли я їх знімаю. Зрідка я фотографую їх на будівлях (особливо білих) або інших спорудах, зроблених людиною.
Мета моєї зйомки - показати жуків в позитивному світлі, в їх кращому вигляді. Особливо мені подобаються великі "портрети", фотографії, на яких видно особливості поведінки і знімки комахи цілком на чистому і гладкому тлі.
Обладнання
- Цифрова камера Canon Powershot G1 зум-об'єктив 35-103 мм. 3 мегапікселі (недавно оновив її до Canon Powershot G3. Зум-об'єктив 35-140 мм. 4 мегапікселя.
- Адаптер компанії Lensmate для об'єктивів
- Різні макро-об'єктиви: Tiffen +10 і +7; Hanimex +6; набори Royal Quantary (+3, +2, +1 в кожному наборі)
- Конвертер Tiffen Megaplus для двократного збільшення / дворазовий телеконвертор
- Об'єктив Pentax 50 мм. F1.4 lens (нормальний, швидкий об'єктив)
- Макро кільце (для установки звичайного об'єктива іншою стороною)
- Спалах Canon 420ex
- Різні дифузори компанії Stofen типу Omni-Bounce (напівпрозорий пластмасовий куб)
- Тримач для спалаху Kirk. модель "метелик"
- Кабель дистанційного з'єднання (синхрокабель дозволяє встановлювати мою спалах на тримач)
- штативи
- Рейкова головка штатива для макрозйомки
Використання макро-об'єктивів
Макро-об'єктиви дозволяють камері фокусуватися на ближчу область. В результаті, завдяки тому можливості опуститися ближче, об'єкт на фотографії виходить більшим. Простіше кажучи, макро-об'єктиви дозволяють збільшувати зображення, подібні об'єктиви фактично працюють як збільшувальне скло.
Подібні об'єктиви можуть застосовуватися одночасно по кілька штук, але пам'ятайте, об'єктиви з більшим ступенем наближення повинні знаходитися ближче до камери. Мені вдалося досягти збільшення +27. Єдиний недолік, який виникає при застосуванні цієї техніки, - погіршується якість, так як використовується більша кількість лінз. Ще один момент, чим більше буде наближення, тим менше виявиться глибина різкості. При дійсно сильному наближенні глибина різкості зовсім стоншується.
Як вже було сказано, макро-об'єктиви змушують нас наближатися до об'єкту зйомки. Відстань від об'єктива до комахи називається "робочої дистанцією". Є одна техніка, яку я застосовую для збільшення дистанції, для цього з макро-об'єктивом я використовую дворазовий телеконвертор. Збільшення відстані не тільки підвищує ймовірність отримання хорошого знімка (тому що комаха не буде потривожене), але і спрощує отримання необхідної якості освітлення. Недолік дворазового телеконвертора полягає в тому, що при його використанні частково втрачається сила збільшення.
Я навчився використовувати всілякі варіанти стикування оптичних елементів, тому що деякі комбінації об'єктивів добре працюють, а інші - ні. Наприклад, я пробував використовувати разом з об'єктивом дворазовий телеконвертор (2xTC), однак результат залишив бажати кращого, тому можна вважати цей поєднання елементів невдалої "стикуванням".
інвертування об'єктива
Завдяки спільному використанню декількох макро-об'єктивів я отримав кілька відмінних знімків з хорошим збільшенням. Але ця техніка лише частково задовольняла мене. Я виявив, що скріплення 2-3 об'єктивів не завжди дає бажаний ефект, а лише іноді дозволяє отримати бажану якість.
Спочатку я спробував техніку инвертирования на об'єктиві Canon 35-80 мм. F4.5. Збільшення було чудовим, але з'явився сильний ефект віньєтування (чорний коло, на зразок рамки на зображенні). Тому я взяв свою камеру і пішов в фотомагазин, щоб спробувати об'єктив 50 мм. (Штатний). Я купив об'єктив Pentax 50 мм. F1.4. "F1.4" означає, що це яскравий об'єктив (він пропускає багато світла). У підсумку я отримав мінімальний ефект віньєтування (лише невелике затемнення по краях). Думаю, ефект зума на Canon G3 дозволить повністю усунути ефект віньєтування, який присутній на G1 при використанні даного об'єктива.
Я беру штатний об'єктив 50 мм. цифрову фотокамеру Canon, перевертаю об'єктив (навертаються іншою стороною - навпаки) завдяки адаптеру (Lensmate), що дає можливість також використовувати і додаткові об'єктиви або фільтри, а вже потім я прикручують макро-кільце, яке має виступаючу різьблення по обидва боки. Посилання на ресурси, де можна знайти подібне обладнання, представлені вище в попередніх розділах.
Налаштування камери
Ось деякі поради:
Використовуйте режим ручного фокусування
Наведіть фокус на об'єкт зйомки і зафіксуйте його, тепер ви можете злегка змінювати положення камери вперед-назад для того, щоб знайти найбільш вдалу точку фокусування (де зображення буде виглядати чітким на моніторі) Необхідний певний досвід, щоб навчитися робити це.
Максимальний зум
Використовуйте максимальний зум. Особливо це корисно, коли з'являється ефект віньєтування (наприклад, при використанні об'єктива 2xTC, прикрученого після декількох макрооб'єктивів).
Закрита діафрагма
Використовуйте закриту діафрагму (більше значення "F") для того, щоб отримати максимальну глибину різкості. Чим більше збільшення, тим менше глибина різкості.
заповнює спалах
Використання примусового спалаху, як правило, дає хороший результат. Більшість моїх знімків зроблені з діафрагмою "F8" (мінімально можливе значення, яке дає моя камера) на витримці 1/250 с заповнює спалахом.
Отримання світла, що заповнює
Зазвичай я використовую один прийом, встановлюю діафрагму F8, вибираю режим Tv (пріоритет витримки) і встановлюю витримку 1/640. Так як спалах включена, вона покаже максимальну швидкість 1/250 с F8. Хоча з камерою G3 цей фокус не працює, вона і так дозволяє отримувати високу швидкість синхронізації (вище, ніж 1/250 із зовнішнім спалахом), що дуже корисно для отримання світла, що заповнює.
пріоритет діафрагми
Ще один дуже корисний режим, яким я користуюся, - це пріоритет діафрагми (Av), звичайно ж, з F8 (мінімальна діафрагма, яку можливо встановити на моїй камері). Мені подобається цей режим, тому що я допускаю використання витримки близько 1/100 в хороший день (коли я вранці випив кави), але, швидше за все, успішними будуть знімки, зроблені при витримці 1/160 або 1/200, при цьому вони дозволять отримати більш світлий фон, ніж на 1/250.
Ручний режим
Також я іноді використовую ручної (manual) режим, але в моєму випадку це створює проблеми, тому що з Canon G1 спалах працює на повну потужність при таких налаштуваннях (в цьому випадку її можна обернути тканиною або використовувати дифузор). Оскільки камера G3 дає набагато більше контролю над спалахом, думаю, я частіше буду використовувати ручний режим.
Освітлення, спалах
Ось деякі рекомендації:
Раніше були дані посилання на деяке обладнання, про яке йдеться в даному розділі.
Використовувати штатив чи ні?
Близько 90% знімків комах я зробив з рук, так що я не часто використовую штатив. Думаю, це одне з основних переваг цифрової камери з відкидається монітором. Коли я використовую штатив, мені подобається застосовувати рейкову макро-головку, що дозволяє переміщати камеру вперед і назад на мінімальну відстань без зміни положення самого штатива. З огляду на, наскільки мала глибина різкості, я вважаю за краще спочатку наводитися на фокус, а вже потім зрушувати камеру, що дуже зручно з рейкової головкою.
Як я вже говорив, більшість моїх знімків зроблені з рук. Тому, як ви бачите, я дуже добре навчився стабілізувати камеру. Я використовую різні способи, щоб домогтися цього: притуляюся спиною до дерева або забору, притискаю до себе лікті, присідаю або фіксую камеру на колінах / ногах. Якщо така можливість, я упираю край фотоапарата в журнали або інші попалися під руку предмети, а ще часто, повісивши камеру на ремінь (або навіть затиснувши його в зубах), я натискають на камеру (натягуючи ремінь) в момент зйомки. У наступному сезоні я планую спробувати знімати з монопода (штатив з однією єдиною опорою).
Як підібратися ближче?
Філософія, яку я описав раніше, в повній мірі відноситься до цього розділу. Для мене зйомка комах подібна полюванні на крупну дичину. Вам доведеться постаратися, щоб заробити свої трофеї. У цій грі ви повинні вміти відслідковувати і переслідувати, як бачите, це ті ж навички, що необхідно розвивати і справжньому мисливцю.
Особливу насолоду мені доставляє фотополювання на бабок. Я не ходжу знімати в якийсь особливий час, до того ж я не "жайворонок". У мене є 3 гектара, від яких близько 15 хвилин до річки через болота. Як мені сказали, саме тому в певну пору року бабки там водяться в достатку. Здається, наявність води є ключовою умовою, коли мова йде про бабок.
Ось кілька порад для того, щоб підібратися ближче до об'єкту:
цифрова фотолабораторія
Чим більше ступінь збільшення, тим менше глибина різкості, яку ви отримуєте. Це правило не можна обійти. Я намагаюся використовувати те невелике, що я маю, найкращим чином. До того ж, я намагаюся робити знімки так, щоб потім не було необхідності довго їх обробляти і покращувати. Насправді, я зрозумів, що по-справжньому вчинені фотографії рідкість, вони не йдуть одна за одною.
При цифровій обробці фотографій я ставлю перед собою мету лише поліпшити то зображення, яке дає мені камера, а не змінювати його. Проте, іноді я все-таки вдаюся до змін: додаю хмари на небо, прибираю непотрібні елементи і в рідкісних випадках міняю фон.
Останнім часом я експериментую з використанням фотографій, отриманих протягом декількох секунд. Ці зображення мають різні точки фокусування, що, завдяки компонуванні, дозволяє збільшити глибину різкості (частіше я поступаю так в разі використання вкрай сильного збільшення, при якому глибина занадто обмежена). Наступна фотографія якраз є прикладом використання даної техніки.
Поради по цифровій обробці
Зробіть якомога більше знімків, намагаючись змінювати при цьому площину фокусування, завдяки цьому ви отримаєте кілька фотографій, на яких фокус буде перебувати в "золотій середині".
Звикайте видаляти більшу частину фотографій з тих, що ви робите. З досвідом шанси на успіх поступово зростають (іноді).
Використовуйте для поліпшення фотографії такі базові інструменти, як: обертання (rotating), кадрування (cropping), рівні (levels), криві (curves), насиченість (saturation) і контраст (contrast), а також підвищення різкості (sharpening) об'єкта зйомки і розмиття (blurring) фону.
Маскування (masking) приховує окремі області зображення, що дозволяє вам працювати з іншими ділянками, не зачіпаючи захованих. Доцільно застосувати маскування до переднього плану для того, щоб обробити фон. Зазвичай я так і роблю, щоб трохи розмити фон і прибрати цифровий шум (мені доводиться робити це, тому що у мене немає сучасної цифрової камери, що дозволяє робити фотографії практично без шуму).
Створення маски - процес досить виснажливий, але він може бути виконаний різними способами. Мені подобається інструмент "чарівна паличка" (magic wand), який виділяє схожі ділянки, грунтуючись на їх кольорі. Як правило, я починаю свою роботу саме з цього інструменту, а вже потім використовую інші для того, щоб зробити маску більш точно.
Інструментом, який, на мій погляд, дуже корисний для виконання цифрової обробки, являктся графічний планшет, що дозволяє використовувати перо замість миші для управління курсором. У мене є планшет Wacom.