Як зістарити дерев’яні меблі своїми руками

Робота з деревом приносить справжнє задоволення, і чим ширше арсенал навичок столяра, тим більше приємно працювати з природним матеріалом. Сьогодні ми познайомимо Новомосковсктелей з основними техніками старіння деревини своїми руками, починаючи від фактури, закінчуючи фарбуванням і патинуванням.

Відбір вихідного матеріалу

Далеко не кожній породі дерева можна надати ефектний вигляд Состаріваніє. Безумовно, все залежить від декоративного призначення в рамках певної стильової концепції інтер'єру і, в цілому, особистих уподобань. І все ж для елементів декору під старовину прийнято вибирати породи високої і середньої м'якості з неоднорідною щільністю волокон.

Відмінно підійде більшість хвойних порід: ялина, сосна, тис, модрина, ялиця. З листяних порід можна сміливо вибирати тополя, фруктові дерева, вільху, каштан, липу і іже з ними. Не вся меблі виготовляються з дерева, придатного для брашірованіе і старіння. У деяких випадках має сенс використовувати накладні зістарені декори, а основні частини розкрити помірно темним лаком.

Якщо деревина підходить за якістю, її потрібно попередньо освітлити. Прибираються сліди лакофарбових матеріалів (ЛФМ), верхній посірілий шар зачищається наждачним папером до прояву фактури. Пороки дерева надають особливий колорит і не є перешкодою, але будь-які плями і жирні забруднення обов'язково потрібно вивести.

Брашірованіе, створення рельєфній поверхні

Перша частина процедури старіння - надання рельєфу поверхні. Робиться це шляхом вибирання м'яких прошарків деревини між жорсткими волокнами. Основна робота ведеться металевими щітками, сталевими або латунними. Грубість щітки і товщина ворсу повинні вибиратися пропорційно твердості певної породи дерева.

Для старіння вибирається поперечний зріз деталі, на якому тонкі тверді волокна чергуються з більш широкими м'якими. При обробці фасадних частин меблів состаривают виключно плоскі ділянки, фрезерування і канти потрібно залишити недоторканими. Всі рухи щіткою здійснюються строго уздовж волокон. Обробляючи дерево в поперечному напрямку, можна залишити ризики на твердих волокнах, дивляться не зовсім доречно.

Щітку потрібно із середнім притиском тягнути уздовж всієї заготовки, домагаючись рівномірного впливу на всіх ділянках. Поширена помилка - коли основне зусилля при брашірованіе доводиться на середню частину деталі, а краю залишаються майже не обробленими.

Дуже важливо вчасно зупинитися: рельєфність не повинна бути занадто сильно вираженою, оптимальна глибина борозен - не більше 2 мм. Звичайно, деревина неоднорідна і в деяких місцях пухкі прошарки можуть утворювати більш глибокі виїмки, але так навіть краще.

Дуже якісного результату можна домогтися обпаленням дерева. Так не тільки прискорюється процес виділення фактури - при впливі вогнем дерево вигідно змінюється в кольорі.

Видалення дефектів фактурної обробки

Після брашірованіе вид деталі ще далекий від ідеального. При старінні в природних умовах поверхню залишається гладкою і приємною на дотик. Видираючи м'які волокна, ви неминуче залишите велику кількість тонких лахміття, їх потрібно обов'язково видалити перед подальшою обробкою.

Робиться це за допомогою нейлонових або сезалевих щіток-крацовок, ворс яких містить абразивні частинки. Спочатку художню обробку дерева проводили саме такими щітками з малою жорсткістю, але брашірованіе сталевим ворсом істотно прискорює процес.

При обробці синтетичної щіткою деревина стане ще більш фактурною, зникне «кошлатість» і шорсткість всередині борозен. Щоб остаточно згладити рельєф, можна використовувати сталеву вату або невеликий абразивний порошок, якими дерево натирається до появи легкого блиску.

Нарешті, фактурну поверхню потрібно ретельно відполірувати. Це найлегше зробити повстю з нанесеною на нього безбарвної абразивної пастою. Також можливе використання шкурок-нулёвок на поролоновою основі. Іноді при брашірованіе борозни спеціально роблять дуже глибокими, щоб потім шліфуванням зняти шар близько 2-3 мм, домагаючись плоскій поверхні з неглибокими виразними прожилками. При фінальної обробці рекомендується користуватися УШМ або роторними шліфувальними машинами: рух робочої частини по колу на високій швидкості не залишить помітних подряпин.

Робота електричним інструментом

Електроінструмент може успішно застосовуватися на всіх етапах фактурної обробки, починаючи з брашірованіе і закінчуючи поліруванням. Однак робота з ним вимагає більшої обережності: дуже легко зіпсувати, не маючи досвіду попередньої роботи.

Практично будь-яка крацовка, хоч сталева, хоч синтетична, може вести себе по-різному в залежності від форми і товщини ворсу. Деякі щітки буквально «вгризаються» в деталь самі, інші вимагають досить сильного натиску. Краще випробувати поведінку інструменту на обрізаннях дерева, щоб уникнути неприємних несподіванок.

Нагадаємо ще раз: рух ворсу має проходити строго уздовж волокон, особливо це важливо на перших етапах грубої обробки. Брашірованіе сталевий щіткою не рекомендується виконувати УШМ, у яких напрямок обертання контролювати досить складно. Якщо ви не хочете витрачатися на Щіткова шліфувальну машину, використовуйте дриль з щітками-валиками або придбайте спеціальні насадки для болгарок.

Лак, морилка або фарба

Коли фактурування закінчено, настає другий етап старіння - тонування. У найпростішому варіанті поверхню просто розкривається безбарвним лаком кілька разів для захисту від гниття і усунення маркості.

Більш виражений ефект можна отримати, розкривши дерево морилкою. Підібравши глибину тону відповідно до використовуваної породою, ви додасте необхідну контрастність для виступаючих ребер і борозен. Для посилення ефекту морилку потрібно витирати відразу після нанесення: м'які волокна в борознах вберуть її більше, ніж тверді, і тому забарвляться в темніший колір.

Зворотного ефекту можна домогтися за покриттям деталі непрозорим акриловим лаком світлого тону. Він густо наноситься щіткою, потім витирається сухою ганчіркою поперек волокон, залишаючись тільки в глибоких прожилках. Тверді волокна фарбують в темний колір тампонуванням, використовуючи темний поліуретановий лак.

Якщо ви хочете надати дереву вигляду справжньої старовини і зробити його сірим, використовуйте залишки сталевий вати. Їх потрібно замочити на кілька годин у рідиною для чищення для зняття накипу і вапняку, що містить соляну кислоту. Наноситься така рідина поролоновим тампоном, потім відразу витираються надлишки, і виріб сушиться при кімнатній температурі.

Після тонування будь-якого роду потрібно обов'язково закріпити ефект і нанести кілька шарів захисного лаку. Краще для цих цілей вибрати прозорий лак на поліуретановій основі, який потім досить легко відполірувати до блиску.

Посилення ефекту старовини патиною

Брашірованная дерево може піддаватися патинування, виглядають такі вироби дуже ефектно. Попередньо фактурна поверхня розкривається одним-двома шарами лаку, рівномірно забарвлює виріб. Нижче ми розповімо, як патинувати состаренную поверхню, цей ефект можна підкреслити такий же обробкою кромок і фрезерованих частин.

Після цього на деревину тампоном наноситься невелика кількість клею, і пригладжується мідна фольга. Надлишки забираються дрібним наждачним папером. Коли смужки міді залишаться тільки на виступаючих твердих волокнах, їх протирають травяно хімзасобів або злегка обдають газовим пальником. Тут теж не слід забувати про необхідність захисного лакування.

Домогтися ефекту патини можна і за допомогою спеціального лаку з металізованими частинками. Наноситься такий склад широким віялом, заготівлю потрібно повернути під невеликим кутом. При цьому враховується максимально вигідне становище деталі, щоб при її розміщенні в інтер'єрі були добре видні чергуються забарвлені і нефарбовані смуги.

story: view | furniture: - | 0.9021 | 59