Як виростити відмінний урожай цибулі та часнику - поради по науці, сайт про сад, дачі і кімнатних

Найкраще цибульні вдаються на пухкої, повітропроникною, вологоємним та родючості грунту. Тому під посадку вносять компост або добре перепрілий гній, нерідко їм і мульчують посадки. А ось свіжий гній вносити не можна - цибулини буквально згорять.

Якщо грунт не дуже родюча, рослини можна підгодувати в процесі вегетації. Симптом того, що цибулі або часнику не вистачає поживних елементів, - пожовтіння кінчиків листя. Втім, до цього краще не доводити. Оптимальні терміни першої

Але саме, мабуть, вразливе місце цибулі та часнику - нестійкість навіть до короткочасної посухи. Ні, вижити-то вони, звичайно, виживуть, але зростання цибулини припиниться і більше не відновиться. А значить, і карколомного врожаю ви вже не дочекаєтеся, втрати складуть до 50%. Тому поливати рослини потрібно регулярно. Якщо у вас організований крапельний полив, то встановлюють щоденну кратність поливу малими дозами.

Догляд за цибулею і часником в період вегетації нескладний. Грунт або доведеться підтримувати в пухкому стані, або мульчувати. До речі кажучи, під мульчею рослини можуть сформувати більш велику цибулину.

Досвідчені господарі залишають на грядці до 30% стрілок, а в подальшому отримують з них повітряні цибулинки. Це найпростіший, ефективний і доступний спосіб очистити посадковий матеріал від вірусів. При посіві в рік збору цибулинки через рік перетворяться в однозубки. А ще через рік - в повноцінні, великі і здорові цибулини. До речі кажучи, що залишилися стрілки підкажуть оптимальний час збирання врожаю: коли вони розпрямляються і покривало на них тріскається - баритися не слід, інакше цибулина перезреет і при викопуванні розсиплеться на окремі зубки.

Якщо ж в стрілку пішов цибулю, то тут причина, найімовірніше, в неправильному - холодному, при температурі від 1 ° до 3 °, - зберіганні севка. Як заходи профілактики можна порадити опустити цибулинки в марлевому мішку в воду температурою 80 ° на 1 хв. І відразу ж - в холодну воду на півгодини. Таку операцію потрібно проводити безпосередньо перед посадкою. Більш гуманний спосіб - прогрівання над батареєю протягом 7-10 год, але, на жаль, він допомагає не завжди.

Втім, при ранній посадці може зацвісти і потрапив під заморозок вибірок (цибулини діаметром 2-4 см). Зараз ситуацію вже не виправити, залишається лише використовувати в їжу стрілки, а пізніше - і утворилися невеликі цибулини, не забираючи їх на зберігання.

Що стосується ШКІДНИКІВ. то в нашій країні найбільш злісні шкідники цибулі та часнику - цибулевий муха і стеблова нематода. Але якщо про лушпиння муху чули вже багато, знають, як з нею боротися (інсектицидами, дозволеними в ЛПГ та мають невеликий, близько доби, період очікування, або суміщеними посадками разом з морквою, календулою і чорнобривцями), то з нематодою ситуація інша. Занести її на ділянку можна з посадковим матеріалом, а позбутися її не вдасться протягом 25 років, і ефективних препаратів проти нематоди поки не існує. А значить, посадки цибулі і часнику, будь-яких лілійних, а також суниці садової на цьому місці вже неможливі, площа доведеться віддати під інші культури.

З ХВОРОБ на Луці (причому уражаються ріпчаста, батун і алтайський цибулю) найпоширеніша - пероноспороз, або несправжня борошниста роса. Проявляється вона при перезволоженні і швидко поширюється. Саме звідси йде рекомендація висаджувати цибулю на сухому і сонячному місці, причому подалі від луків багаторічних, дотримуватися сівозміни з 4-5-річним перервою і не поливати на ніч.

Таким чином, дотримуючись простих правил, можна без особливих трудовитрат виростити хороший урожай.

ПІДСТУПНА РОСА

Пероноспороз, або несправжня борошниста роса. зустрічається практично у всіх регіонах вирощування цибулі. Через нього недобір врожаю цибулі-ріпки і цибулі-севка може становити до 50%. Уражаються всі частини рослини. У тому випадку, коли джерело інфекції - заражені насіння або цибулини, перші симптоми можна побачити вже на початку вегетації на листках і стрілках, уражені рослини відстають у рості. Листя стають жовтуватими і глянсовими, часто деформуються.

При помірно теплій і вологій погоді патоген незабаром переходить до спороношенням: на уражених ділянках з'являється сірувато-фіолетовий наліт. Потрапивши на здорові рослини, конідії заражають їх (в цих місцях на листках утворюються витягнуті в напрямку поздовжньої осі овальні ділянки довжиною до 13 см, мають гладкий контур). Спочатку вони лише злегка хлоротичні або некротичні, пізніше покриваються сірувато-фіолетовим нальотом, сильно уражені листя відмирає.

На окремих сортах і видах лука пероноспороз протікає безсимптомно, і виключити зараження нових цибулин і насіння неможливо.

Заходи захисту - ретельне прибирання рослинних залишків, глибока оранка, підтримання нормальної вологості грунту, висадка сортів і гібридів, в тій чи іншій мірі стійких до пероноспорозу. Прогрівання цибулин (севка і матки) восени перед закладкою на зберігання протягом 24 год при температурі 40 ° і 0,5-4 доби при температурі 45 °, як, втім, і знезараження сушінням на сонці протягом 15-20 діб повністю не усуває зараження цибулин, але знижує ймовірність спороношения.

Для боротьби з прихованою інфекцією малоефективно протруювання насіння або цибулин, але деякі регулятори росту підвищують стійкість рослин до ряду захворювань. Їх розчинами обприскують посадки в фазі стрілкування і повторно через 10-14 днів. При появі перших ознак захворювання на рослинах або в період можливого розвитку захворювання застосовують фунгіциди системної (через 12-14 днів) і контактного (через 7-10 днів) дії.

непомітно шкідників

Нематодоз, або дітіленхоз. цибулі та часнику викликає луковая стеблевая нематода. Різні раси стебловий нематоди вражають велику кількість культурних і диких рослин. Довжина тіла дорослих нематод не більш 1,8 мм. У уражених рослин листя викривляються, донці розтріскується, часто його перетинає глибока тріщина. На лусці цибулини ближче до основи зазвичай помітні червонувато-коричневі смужки. Особливо активні нематоди в дощові роки, а поширюються вони з насінням і посадковим матеріалом цибулі та часнику, зберігаючись в рослинних рештках і грунті.

Щоб не занести нематоду на свою ділянку, необхідно ретельно вибраковувати заражений матеріал. Для цього його зберігають при температурі вище 14 ° - це прискорює розвиток хвороби, і в першу ж перегородку (через 1 -2 місяці) більшу частину заражених цибулин вдасться отбраковать. Невеликі партії севка (або часточок часнику) з підозрою на стеблову лушпиння нематоду можна прогрівати у воді температурою 45-46 ° протягом 12-15 хв або температурою 50-52 ° протягом 7-10 хв. Тривалість обробки залежить від розмірів цибулин - чим вони більші, тим більш тривалою повинна бути обробка. І звичайно, посадковий матеріал для закладки на зберігання необхідно ретельно просушувати.

Нижче інші записи по темі "Дача і сад - своїми руками"

Висмикую цибулю в суху сонячну погоду, дуже акуратно, намагаючись не пошкодити цибулини. Ідеально, якщо погода дозволяє 2-3 дня просушити його прямо на грядці, вкриваючи на ніч від роси. Якщо ж йдуть дощі, то сушити цибулю доведеться в приміщенні. Кілька разів в день обережно ворушити його, допомагаючи залишкам землі обсипатися природним чином.

Через 4-5 днів обрізаю зелень, залишаючи хвостики близько 10 см, при цьому пальцями «сдаивают» з шийки залишки вологи і відправляю на остаточне досушування на горище. Тільки коли луски стануть хрусткими, а шийка практично висохне, я ще раз сортую цибулю, обрізаю засохлі корінці і сплітаю його в коси, закручуючи м'які хвостики навколо шпагату.

Город у мене розташований на сонячному місці, але ось часник спеці не рад. Так і норовить піти в стрілку.

Я намагаюся прибирати їх, але рослина витрачає на стрілки сили.
Проблема вирішилася, коли я стала вирощувати стрелкующийся слабо сорт Даниловський. Цибулини у нього великі, всередині всього 6-8 зубчиків. Стрілки випускають не більше чверті примірників, так що хороших цибулин виростає багато. Тільки не потрібно обділяти посадки поливами, адже на сонці земля пересихає швидко.

Віддаю перевагу садити зимовий часник - зазвичай він виростає крупніше весняного і не віднімає час в період посадок.

А щоб отримати хороший урожай зимового часнику, його обов'язково потрібно підгодовувати. Коли паростки досягають 10-12 см, я чекаю дощової погоди і розкидаю по грядці добрива: на 1 кв. м - по 10 г аміачної селітри і калійної солі, 20 г суперфосфату. З дощем гранули розчиняються, і поживні речовини проникають в грунт. В кінці весни або на початку літа, коли вже формуються часникові головки, підгодовую рослини настоєм курячого посліду або кінського гною. Настій з посліду роблю з розрахунку 1 кг на 10 л води.

Даю йому постояти 1,5-2 тижні і тоді поливаю грядки: 1-1,5 л настою розбавляю в 10-літровому відрі води. Підживлення з гною готую з розрахунку 1,5 кг на 10 л води, в іншому все так само. Ну і ще одна неодмінна умова хорошого врожаю - своєчасне видалення стрілок.