Як побудувати сарай своїми руками відповіді експертів

Спочатку звертаємося до СНиП-у. Щоб не довелося, за скаргою сусідів, переробляти.
Житлові будівлі і господарські споруди не повинні виходити за лінію містобудівного регулювання (забудови) - 5 метрів від кордону ділянки з боку вулиці, 3 метра від кордону - з боку проїзду.
Мінімальні відстані до кордону сусідньої ділянки по санітарно-побутовими умовами:
- від житлового будинку - 3 м
- від будівлі для утримання дрібної худоби і птиці - 4 м
- від інших будівель - 1 м (з орієнтацією ската покрівлі на свою ділянку)
- від стовбурів високорослих дерев - 4 м среднерослих - 2 м
- від чагарнику - 1 м

Ну ось, нарешті, справа дійшла до довгого й докладного листа до Вас, Михайло. Відповідаю не тільки на вищевикладені питання, а й на ті, які ви мені надіслали на поштову скриньку. Зроблю кілька постів, щоб ненароком не втратити викладається текст. А таке бувало. На жаль.
Отже, починаємо з фундаменту. Вітаю ваше рішення для його спорудження використовувати бетонні блоки. Перш за все перевірте, чи немає в них ґрунтовних тріщин. При виявленні, відбракує не замислюючись.
Сподіваюся, що ви вибрали класичні блоки ФБС (фундаментний блок будівельний), без будь-яких добавок, типу блок полістіролбетонних, керамзитобетонний або не дай БОГ, блок пористого бетону.

Отже, акуратно знімаємо родючий шар грунту і відносимо його в тінь - з часом, ви йому знайдете місце на садовій ділянці. Утворену «проплешину» трохи поглиблюємо і заповнюємо чистим від глини піском і проливаємо його водою, щоб пісок максимально ущільнився. Уточнюємо розташування чотирьох крайніх блоків і встановлюємо їх на пісок. Після установки, треба перевірити геометричну точність майбутньої споруди. Спочатку треба переконатися, що рівні протилежні сторони майбутнього сараю. Але ж ми могли десь помилитися, і замість прямокутника отримати скошену фігуру, що нагадує ромб. Щоб цього уникнути, скористаємося перевіреним часом (п'ять тисяч років) досвідом будівельників єгипетських пірамід. Щоб отримати правильний прямокутник, треба домогтися рівності його діагоналей.
Якщо і тут все ОК, треба тепер переконатися в тому, що всі чотири блоки знаходяться на одній горизонтальній площині. Тут все ті ж давньоєгипетські поради, тільки замість очеретяних трубок візьмемо гумову і зробимо з неї найпростіший гідравлічний рівень. Він нам допоможе точно виставити горизонт фундаменту, а, значить, і всієї майбутньої споруди. Решта проміжні два блоки ви вже виставите по шнуру, натягнутими між перевіреними в своїх позиціях чотирьох блоках. Після цього засинаєте піском можливі лакуни близько блоків. На цьому завершуються фундаментні роботи.
На фото споруди гаража (на сусідньому зі мною ділянці), але по суті, це абсолютний сарай майже ваших розмірів. Я 3 тижні тому не встиг вам запропонувати таке рішення фундаменту, яке мені, зізнатися, до душі.

У метталіческіе стійках встановлені несучі опори

Чи будете ви утеплювати підлогу в сараї?

Завершальний вигляд споруди

Критично прочитав попереднє оповідання і зауважив, що не вказав висоту розташування верхньої поверхні фундаментного блоку. Виправляюся. Здається, вище за півметра цю грань розташовувати не має сенсу. Хоча ця цифра може бути значно оскаржена фахівцями і Новомосковсктелямі нашого порталу.
Ще два слова про бетонному блоці. При всіх незаперечних переваги є у бетону і незримий недолік - він володіє так званим внутрікапіллярного підсмоктуванням вологи. Причому, незважаючи на закон про всесвітнє тяжіння, цей підсмоктування йде від низу до верху. З грунту лага потрапить в пісок, а звідти в блок. З цього блоку волога буде поступово підніматися вгору. І досягне деревини. І вона почне гнити! Зрозуміло, нас такий варіант влаштувати не може, і ми повинні подбати про створення гідроізоляційного бар'єру від піднімається вологи. Тому, на кожен блок треба постелити мінімум в два шари надійний гідроізоляційний матеріал. Наприклад, руберойд. Або щось в цьому роді, але не толь на паперовій основі. Саме ці два шари гідроізолятора абсолютно перекриють доступ вологи до деревини вашого майбутнього сараю. На першій схемі гідроізолятор заштрихован невпевненою рукою.
Тепер про зчленуванні брусів, у вас вони дуже підходящого перетину 150 на 100 мм. Зчленування називається «в полдерева». З спеціально на схемі позначив колірної індексацією різні площини. Справа в тому, що якщо ви обіпретесь праву балку по зеленій поверхні, а червона «підвисне» над блоком, то тим самим ми будемо провокувати появу тріщини. Зрозуміло, це не є нашою метою. Таким чином, спиратися балка повинна на блок з «червоною» поверхні, а «зелена» призначена для стикування і фіксації. Після того, як ми згуртували і збили цвяхами дві дошки, слід їх зафіксувати щодо фундаментних блоків. Один з варіантів представлений на схемі номер 2. У трьох точках поруч з брусами засверливают, а точніше, забурюються, в бетонний блок. Діаметр бура повинен бути на 1-3 мм менше, ніж прутки арматури, які ви згодом заб'ете в ці пробурені отвори. Глибина отворів не менше 20 см. Щоб ці шматки не виглядали грубо, а також компенсувати можливі зрушення обв'язки, має сенс одягнути на ці прутки арматури якісь еластичні трубки, наприклад, шматки шланга для поливу.
Рекомендую покроково перевіряти рівність діагоналей вашого прямокутника 6 на 3 метри. Тобто, як збили один кут (наживу), так і перевіряти. Поки не переконаєтеся в бездоганності прямокутника, грунтовно збивати не має сенсу.
Після завершення нижньої обв'язки, переходимо до установки вертикальних стійок. На третій схемі зображені три варіанти кріплення: цвяхами навскіс, скобами або цвяховими пластинами. Останні виготовлені з листової вуглецевої сталі при цьому товщина може становити 1.0 і 1.2 мм, висота зубів становить 8.0 і 14 мм, що обумовлює значні механічні властивості такого кріплення і його високу несучу здатність.
Як то на початку розповіді я забув вас попередити, що по-хорошому слід обробити використовувану деревину антипіренами і біозахисним розчином. Але це - вищий пілотаж, застосовуваний для житлових будинків, а для сараю, з бюджетних міркувань, опція не обов'язкова. Але це - на ваш вибір. Зрозуміло, деревину можна обробити і пензлем, але в Ваночка - надійніше.
Завтра сподіваюся продовжити розповідь для вас.

Сполучені прогонів півдерева

Фіксація обв'язки на блоці

Установка вертикальних стійок

Занурення в розчин

Продовжуємо розбиратися в алгоритмі споруди вашої будівлі. Зараз, мабуть, вже й не обійтися без б пояснила схеми. Показаний на схемі вид на сарай ззаду, з боку низької стелі. На ній позначені: 1 - піщана подушка; 2 - фундаментний бетонний блок; 3 - два шари гідроізоляційного матеріалу; 4 - брус використовується в якості прогону; 5 - дошка обрізна 150 на 25 мм; 6 - розкіс. У правому торці передбачена двері, в лівому - вікно. У попередньому оповіданні ми зупинилися на тому, як зміцнити на горизонтальної обв'язки вертикальну стійку. Якщо ви встановите тільки вертикальні стійки, конструкція буде вельми хиткою. Тому при спорудженні необхідно передбачити похилі розкоси, причому як по фасадним стінам, так і по торцевих. Вони додадуть конструкції необхідну жорсткість, яка виключає її коливання. Саме при спорудженні стінових конструкцій регулярно перевіряйте рівність діагоналей утворюється прямокутника, стосується це або фасадних, або торцевих стін.
Два слова про облицювання стін. Можна виконати її з вагонки, але тоді має сенс класти її внахлест, щоб дощова волога не потрапляла всередину приміщення. Хоча можна придбати і пазогребневую облицювання, яка виключить необхідність згаданого нахлеста. Зрозуміло, облицювання слід виконувати в стилістиці обробки основної будівлі дачі. Різнобій тут, на мій погляд, не доречний. Хоча допускаю, що можуть бути прямо протилежні думки. Теж можна сказати і про покрівельний матеріал. Бажано його вибрати єдиним і для дачі і для сараю. Хочу вас попередити про монтаж обрешітки. Ви ще не писали, який покрівельний матеріал вибрали для сараю. Звертаю вашу увагу на те, що вибір обрешітки повинен відповідати типу покрівлі. У наступному короткому пості я дам посилання на абсолютно потворний приклад в цій області.
Чи зрозуміла ця схема?

У нижньому лівому кутку ви побачите розкоси

Привіт, Олег. Намагаюся розібратися але для людини не обізнаного в будівництві важкувато. З бруса я планував зробити нижню обв'язку і бічні стовпи. А решта стійки і верхню обв'язку з дощок, так як одному брус не підняти. Стійки (скільки їх всього потрібно для стін) і яку взяти дошку. Скільки і яких дощок взяти на лаги, як закріпити їх з урахуванням навісу. Під навіс напевно потрібно буде встановити з боків 2 бруса для утримання а під них блоки бетонні. Дах напевно буде профіль або ондулін, а на навіс хочу використовувати полікарбонат якщо звичайно можна буде їх як то зв'язати

Михайло, а в яких краях нашої батьківщини ви живете?
Який покрівельний матеріал і якого кольору використаний в будинку, якщо він є? Прозорість полікарбонату вам зовсім не потрібна, тобто це не використовувана функція. Тоді і багатоінсценує стільниковий полікарбонат начебто - ні до чого. Висловлю лише особиста думка - мати на одному невеликому об'єкті в 36 квадратних метрів два типу покрівельного покриття - надмірне захід. І як пристикувати хвилястий ондулін (в даному випадку я схвалюю ваш вибір за якістю покрівельного матеріалу) з абсолютно плоским полікарбонатом та так, щоб вода не потрапляла під покрівлю?
Тобто пристикувати внахлест можна, тільки чи буде це красиво?
До речі, для ондуліна можна виконати цілком розріджену обрешітку.
Верхню обв'язку можете робити з двох згуртованих цвяхами дощок, але щоб загальна товщина була б не менше 100 міліметрів. Причому, таку конструкцію треба ставити на ребро, щоб забезпечити її жорсткість. На ваше запитання про кількість стійок частково відповідає наведений вище креслення - по фасаду у вас три прогону, а по торця - два прогони. Тому і двері, і вікно у вас буде не по центру торців, а кілька зрушена в будь-яку для вас зручну сторону. До речі, у вас вже є план, де і що буде лежати в сараї? Не зайве подумати про це заздалегідь і подумати про посилення частин сараю, де можливо, будуть стелажі для важких предметів. Де буде стояти тачка і як вона туди буде заїжджати? Чи будете туди вести електропроводку та висвітлювати енергозберігаючими світильниками.
Якщо ви винесіть підлогову дошку з лагами поза габаритами сараю, тобто під навіс - це гарантія того, цю деревину заллють все снігу-дощі року і через пару років вам доведеться їх замінювати. Зрозуміло, якщо для цього не буде використана сибірська модрина.
На лаги я б поставив надійний брусок, щоб під навантаженням стать не «гуляв».
Відносно підтримки навісу. Адже його козирок два з половиною метра, а це дуже серйозна снігове навантаження в зимовий час. Близько 6 тонн після снігопаду. На вулицях міста ви не знайдете легкової машини, яка б стільки важила. Уявляєте, важка машина стоїть у вас на навісі і її повинні гарантовано витримувати вертикальні стовпи. Тому раджу поставити 4 вертикальні стійки з потужного бруса, з прольотом між останніми по 2 метри.
От якось так.
Як пристикувати в одній площині хвилястий і площинний матеріал? фото Велюкс

Цей короткий пост буде присвячений тільки відповідності обрешітки типу покрівельного матеріалу. Подивіться на другу за рахунком фотографію в
Дах для заміського будинку
На знімку чітко видно кричуща професійна помилка «майстра», який поклав гнучку черепицю на розріджену обрешітку. Важко повірити, що таке взагалі можливо. Замість звичного рівного ската конструкція несподіваними хвилястими обрисами нагадує південно-східну пагоду. Причому дах геть втратила свої водозахисні якості. Тому, Михайло, в залежності від типу покрівлі підбирайте і матеріалу для обрешітки. Обрізна дошка - відмінний для цього матеріал. Тільки ось на питання: «Як її часто треба укладати?» Відповідати слід тільки після ясності з типом покрівельного матеріалу. Ось на цьому дозвольте завершити мої «сарайний» страждання. Якщо щось не ясно, пишіть, постараюся відповісти оперативно.
Є до Вас і прохання. Сфотографуйте всі етапи роботи і завершальний вид споруди, а ми, при нагоді, опублікуємо ваш прем'єрний об'єкт на нашому порталі.
Успіхів!