Як отримати високий урожай помідорів у відкритому грунті

Посадка і догляд

Щорічно висаджую помідори у відкритий грунт тільки розсадою. У наших умовах (Смолевицький район) це роблю в третій декаді травня. Частина розсади ранніх сортів висаджую на 10-15 днів раніше з надією отримати ранній урожай. Зазвичай томати розміщую після таких культур, під які вже були внесені органічні добрива (огірок, рання капуста, кабачки, цибуля). Якщо висаджую після інших культур (боб, горох, квасоля, пізня капуста, коренеплоди), вношу органічні добрива. Добрива можна вносити і в лунки перед посадкою рослин. На відро компостної землі додаю 70 г городньої суміші. При відсутності мінеральних добрив в це відро додаю 1,5-2 склянки деревної золи й розподіляю на 10 лунок. Ну а якщо у вас добрива є, то вносьте їх в лунки, але ретельно перемішайте з грунтом, щоб не було опіку кореневої системи рослин.

Площа живлення рослин 70х40 см, для ранньостиглих штамбових сортів - 70x30 см, для високорослих - 70x50 або 70x70 см. За 7-10 днів до посадки розсаду гартують, перед самою висадкою рясно поливаю. Якщо полити рослини раніше, наприклад, за день до посадки, то вони швидко стануть соковитими і крихкими, що збільшить їх ламкість. У підготовлені лунки ллю по 1 л води під рослину, щоб утворилася «бруд». Це сприяє кращій приживлюваності. При поливі ж зверху утворюється кірка, і рослини часто не приживаються.

Кремезну розсаду саджаю в лунку вертикально, засипаючи вологою землею стебло до сім'ядольних листочків або вище верхньої кромки живильного кубика на 4-5 см. Розсада повинна бути висотою 25-35 см, мати 8-9 листків, добре розвинене суцвіття з великими бутонами або першими розкрилися квітками. Витягнувся яка переросла розсаду висаджую похило в попередньо підготовлені борозни або видовжені лунки глибиною 12-15 см, присипаючи вологим ґрунтом частину стебла з 2-3 листям. Перше суцвіття має залишатися над поверхнею грунту. Грунт навколо коренів і нижньої частини стебла добре обжимають, що забезпечує швидку приживлюваність рослин, збереження квіток першої китиці.

На випадок заморозка потрібно заготовити паперові ковпаки, рогожі, мішковину. Захистити рослини від короткочасного заморозка може також полив дощуванням у вечірній час (15-20 л води на 1 м2). При тривалих заморозках рослини поливаю і вночі. При поливі температура рослин швидко підвищується до температури води. Чим сильніше заморозок, тим частіше поливаю рослини. Деякі для оберігання рослин від заморозків використовують димові багаття, шашки.

Величина раннього і загального врожаю дуже залежить від правильних поливів. Особливо це важливо в період утворення зав'язей і наливу плодів - в так званий критичний період. На 1 м2 необхідно 7-10 л води. Через нестачу вологи в цей час зав'язь може впасти, може скручуватися листя, плоди виростуть дрібними і можуть захворіти вершинної гниллю.

До зав'язування плодів рослини витрачають відносно мало води. В цей час їх поливаю рідко, але не допускаю пересихання грунту. Надлишок вологи сприяє надмірному зростанню вегетативних частин рослин і затримує формування раннього врожаю. Поливати рослини бажано під корінь, щоб вода не потрапляла на листову поверхню і квітки, Це охороняє рослини від грибкових захворювань і запобігає осипання квіток і зав'язі. Якщо немає дощів, то поливаю раз в тиждень, витрачаючи по 1 л води під рослина з температурою не нижче 15 ° С. Після зав'язування перших плодів рослини поливаю частіше, рясніше і, головне, регулярно. У період росту плодів потреба у воді різко зростає. Після поливу обов'язково пухкому грунті між рядками і одночасно підсапую стебла для утворення додаткових коренів, що підсилює живлення рослин і оберігає зав'язі від опадання. Рихлю спочатку на глибину 12-15 см, а через 2-3 тижні після посадки - на 5-8 см, щоб не пошкодити кореневу систему. Коли рослини укорінятимуться і підуть у ріст, підв'язують їх до кілків «вісімкою» з північної сторони стебла на відстані 10 см від нього.

Для отримання високих врожаїв томата важливе значення мають підгодівлі. Зазвичай перший раз рослини томата підгодовую через 10-15 днів після висадки розсади в грунт з розрахунку: N10-15P20-30K10-15 (г / м2). Підживлення потрібно поєднувати з поливом. Для цього під кожні 15-20 рослин вношу одне відро розчину, що складається з 50-60 г подвійного суперфосфату або амофосу, 30-50 г сечовини, або 30-40 г сульфату амонію, або 20-25 г калійної солі, або хлористого калію і 100-150 г деревної золи.

Другий раз томати підгодовую через 15-20 днів після першої підгодівлі, коли починають утворюватися плоди, з розрахунку: N10-15P30-35К30-35 (г / м2). У 10 л води розчиняю 60-80 г подвійного суперфосфату або амофосу, 20-30 г сечовини, 40-50 г калійної солі або хлористого калію і 200-300 г деревної золи. Розчин вношу в лунки на відстані 15-20 см від рослин. Після поливу лунки зашпаровую грунтом, а міжряддя рихлю.

Добре застосовувати органічні добрива: коров'як, гнойову рідину, пташиний послід. Я ж підгодовую пташиним послідом спільно з гноївкою. Коров'як і гнойову рідину розбавляю водою в 5-6 разів, а одне відро пташиного посліду в 10-15 разів. На кожне відро розчину гноївки, коров'яку або пташиного посліду додаю 50-60 г суперфосфату або амофосу, 250-300 г деревної золи, 0,5 г борної кислоти, 0,3 г сірчанокислого марганцю і вношу розчин під 15-20 рослин.

Щоб своєчасно вносити в грунт елементи живлення, необхідно стежити за станом рослин. Якщо рослини відстають у рості, мають бліде забарвлення, їх необхідно підживити коров'яком (1:10). Якщо спостерігається посилений ріст листя, стебел, тобто якщо рослина «жирує», необхідно з підгодівлі виключити азотні добрива. При нестачі фосфору листя з нижньої сторони набувають фіолетового відтінку, надлишок фосфору викликає загальне пожовтіння листя. При нестачі калію рослини засихають, плоди набувають строкату забарвлення, при його надлишку на листках з'являються матові плями. Якщо листя скручуються, з підгодівлі слід виключити суперфосфат, а дозу калійних і азотних добрив збільшити до 30 г на 10 л води.

Прискорити зав'язування і дозрівання плодів можна позакореневими підгодівлею, тобто розчин наношу на поверхню рослин розпилювачем найдрібнішими краплями. На кожну рослину в молодому віці витрачаю по 10 мл розчину, з віком дозу збільшую в 1,5 рази. Позакореневе підживлення можна проводити суперфосфатом. Витяжку його готую за добу до використання.

Обприскую на початку цвітіння кистей 0,5% -ної витяжкою (50 г суперфосфату на 10 л води). Для приготування витяжки необхідну кількість суперфосфату заливаю гарячою водою і кілька разів перемішую. Відстояний розчин перед вживанням зливаю і проціджую.

Якнайшвидшому дозріванню плодів і збільшення їх розмірів сприяє і видалення бічних пагонів, що ростуть в пазухах листків, - пасинків, а також прищипування точки зростання. Перше пасинкування проводжу через два - три тижні після посадки, коли пасинки не більше 5-7 см, і роблю це систематично. Пасинки зазвичай виламую великим і вказівним пальцями (бічний рух), але ні в якому разі не виривають, так як на рослині утворюються довго не загоюються рани, куди легко потрапляє грибна інфекція.

Якщо з пасинкуванням запізнюється і бічні пагони вже великі, то видаляю їх гостро відточеним ножем або ножицями, залишаючи «пенечек» довжиною 1 см, що не дозволить на цьому місці швидко утворитися новому побіжу. Пасинкуванням рослина формую в один, два або три стебла. При одностеблові формі видаляю всі бічні пагони, які утворюються в пазусі кожного аркуша; при двухстебельной видаляю всі бічні пагони, крім зростаючого під першою квіткової пензлем; при трехстебельной залишаю пасинок під першою квіткової пензлем і ще один, найбільш сильний.

Спосіб формування рослин залежить від бажаного результату, сорти і тривалості терміну вирощування томата. Чим коротший період вегетації рослин, тим менше залишаю пасинків і тим гущі можна садити рослини. Для отримання раннього врожаю детермінантні сорти формую в одне стебло, на якому залишаю 2-4 суцвіття. Трохи пізніше, але дружно відбувається віддача раннього врожаю при формуванні рослин в одне стебло з залишенням під першим суцвіттям втечі продовження. Після утворення на головному стеблі і втечу 1-3 суцвіть і декількох листя їх прищипують. В такому випадку формування і налив всіх плодів відбувається в нижній частині рослин, що затримує ріст інших стебел і суцвіть і дає дружну віддачу врожаю.

Схема формування куща томата: а - одностеблові рослина; б - двухстебельное; в - трёхстебел'ное; 1 - пагін продовження; 2 - головний стебло.

Народний досвід виробив різні прийоми для прискорення дозрівання плодів. Деякі роблять наскрізний поздовжній розріз стебла на висоті 12 см від ґрунту довжиною 5-6 см, вставляють в нього паличку, розставивши стінки стебла. Цим обмежується надходження в рослину харчування і вологи. Я іноді вдаюся до надриванію коренів (обережно підтягую рослина вгору, порушуючи кореневу систему). Це сприяє відтоку поживних речовин з листя і стебла до плодів.

Боротьба з хворобами і шкідниками

Фітофтороз (пізня гниль) з'являється, в основному, у другій половині літа, вражає листя і плоди. Найбільш типовою ознакою захворювання плодів є утворення твердого розпливчастого темно-коричневої плями, яке поступово поширюється в глиб плоду і по його поверхні.

Макроспоріоз (суха плямистість) вражає спочатку нижні, а потім і більш верхні листки, викликаючи округлі коричневі плями з чітко висловленої зональностью. Згодом плям стає більше, вони зливаються разом і листя повністю відмирають.

Септоріоз (біла плямистість) вражає листя, стебла і плоди, на яких з'являються брудно-білі плями з темним обідком і темними точками всередині. При ранньому появі захворювання частину листя відмирає, перш ніж встигнуть сформуватися плоди на другий - третій кисті. Плоди сильно зменшуються в розмірі, втрачають тургор. Хвороба частіше з'являється на розсаді. Якщо після її висадки варто волога і тепла погода, то захворювання поширюється дуже швидко. Уражені листки в короткий термін буріють, засихають і опадають. Першоджерелом хвороби є залишки хворих рослин.

Біла гниль вражає рослини найчастіше в прикореневій частині, стебло розм'якшується, всередині нього з'являються чорні тверді освіти, різноманітні за формою і величиною. Хвороба проявляється при високій вологості грунту, особливо якщо стоїть холодна погода.

Вершинна гниль характеризується бурим плямою на верхній частині плода, яке збільшується і темніє, плід стає плоским, дуже швидко дозріває. Хвороба в основному розвивається на плодах перших кистей, різко знижуючи їх врожайність і товарність.

Чорна ніжка - захворювання сіянців і розсади. Нижня частина стебла темніє і тоншає, коренева система майже не розвивається.

Заходи боротьби. Обов'язково дотримуються сівозміни і правильно вибирають попередники. На колишнє місце томат повертають не раніше ніж через 3-4 роки. Застосовують ті прийоми агротехніки вирощування, які прискорюють ріст, розвиток і дозрівання плодів (рання висадка загартованої розсади, пасинкування, підв'язка рослин, поліпшення умов провітрювання, орієнтація рослин плодами до сонця і ін.). Не рекомендується залишати плоди на рослинах до повного дозрівання, а прибирають їх в бланжевой стиглості з подальшим дозаривании. Обов'язково знищують рослинні залишки.

При вирощуванні рослин в захищеному грунті систематично провітрюють плівкові споруди, не допускаючи різких перепадів температур вдень і вночі.

Проти грибних хвороб рослини обприскую 1% -ною бордоською рідиною, (1 00 г мідного купоросу з додаванням 100 г вапна на 10 л води), поликарбацином, поліхомом, хлорокисью міді (40 г на 10 л води) або мідно-мильною емульсією (20 г мідного купоросу і 200 г рідкого мила на 10 л води). Розсаду обробляю за два тижні до висадки і безпосередньо перед висадкою в грунт. Після висадки перший раз обприскую через 15-20, а потім через 10-12 днів. У сухе літо томат рекомендують обприскувати 2 рази, а в дощову - 3-4 рази. Останнє обприскування бордоською рідиною проводять за 15, іншими препаратами - за 20 днів до збору врожаю. Проти фітофторозу я обробляю рослини часником (50 г мезги часнику наполягаю протягом доби в 10 л води). Рослини можна обприскувати до 3-5 разів, починаючи з моменту утворення плодів на другий кисті. Для зниження шкідливості вірусних хвороб можна поливати рослини 0,05% -ним розчином перманганату калію (5 г на 10 л води) і обприскувати знятим молоком (розводити 1:10) через кожні 7 днів або борною кислотою (1 г на 10 води).

При появі вершинної гнилизни необхідні регулярний помірний полив грунту і обробка рослин 0,3-0,4% -ним хлористим калієм (30-40 г на 10 л води). Для зниження захворюваності перед дозаривании плоди дезінфікую гарячою водою (60 ° С) протягом 1-2 хв.