Історія хвороби чим дихає український легпром і дихає new retail

Ситуація в українській легкій промисловості наводить на сумні роздуми. Криза, витрати імпортозаміщення і практично повна порожнеча в сфері дизайну унеможливлюють якісне розвиток галузі.

Ситуація в галузі під назвою українська легка промисловість не сказати, щоб сильно зловісна, але останнім часом все менше і менше український легпром асоціюється з промисловістю. Асоціації різного роду в цій галузі плодяться, як на дріжджах - що вони роблять, і чи є від них реальна користь - питання? І результати їх діяльності поки не видно. А ось роздробленість галузі викликає зневіру.

Галузь - сукупність підприємств і виробництв, що володіють спільністю виробленої продукції і технологіями для і задоволення потреб при виробництві чого-небудь. Потреби у виробництві є, а ось сучасні підприємства, що володіють сучасним технологіями, здатними задовольнити попит на сировину, фурнітуру, комплектуючі для виробництва одягу, взуття та галантерейної продукції вУкаіни відсутні.

Що таке сукупність підприємств для галузі? Це підприємства, які виробляють текстильну хімію, сировина - шкіру, бавовна, шерсть, льон, різні синтетичні волокна і матеріали з них, тчуть чи в'яжуть тканину, або трикотажні полотна, фарбують, виробляють усіляку фурнітуру і неткані матеріали, нитки, пряжу, виробляють підошви для взуття, металеву фурнітуру. Ми не виробляємо навіть ниток. Єдино, що ще можна вибрати вУкаіни - це асортимент гудзиків.

Важливий сегмент - верстатобудування. ВУкаіни немає жодного заводу, який би на серйозному рівні займався виробництвом будь-яких виробничих верстатів.

У світі існують виробничі промислові кластери, концерни і лабораторії, заводи, розробки яких забезпечують можливості виробляти весь спектр матеріалів для виробництва одягу, взуття, шкіргалантерейних речей. Взяти хоча б компанію Invista. Це одна з найбільших лабораторій з розробки та тестування полімерних волокон, смоли і проміжного сировини для виробництва синтетичних полімерних матеріалів. Їх розробки, матеріали і волокна використовуються по всьому світу виробниками хімії, тканин, трикотажу, ниток, пряжі і барвників.

ВУкаіни немає нічого схожого.

В сертифікаційних центрах, які, здавалося б, повинні бути на передовій, не можуть визначити склад матеріалів, і пишуть у висновках «30% невпізнаних домішок», і це при тому, що фахівці центрів мають на руках опис від виробника за складом використовуваних у виробництві матеріалу волокон.

Ми не можемо, наприклад, вУкаіни отримати висновок про те, що тканина просочена іонами срібла (це бактерицидна просочення, яка поширено використовується в світі для додання тканини бактерицидних властивостей). У нас же немає лабораторій, які можуть визначити склад цієї просочення при тестах, і дати висновок.

Ми вже давно і, на мій погляд, безнадійно «імпорто-замести» у всьому, що стосується сировинних виробництв, а це основа галузі. Причому замістити не найкращим дешевою сировиною незрозумілого якості, яке везе в Україну тоннами, тому що його тут купують. Ми взагалі практично нічого не сертифікуємо. Здебільшого багато підприємств не можуть точно сказати, з чого насправді зроблені їх матеріали, і яким барвниками вони пофарбовані. Тому що немає тренда «якість», є тренд «дешево і швидко».

А замести ми, тому що все це сировинні технології - це технології, яких вУкаіни немає, і найближчим часом вони навряд чи з'являться. Для створення таких промислових комплексів потрібно брешемо, і поки вУкаіни приватно-державні компанії освоюють державні інвестиції, світ семимильними кроками рухається в бік створення приватних автоматизованих підприємств для виробництва кастомізованих продуктів. ВУкаіни кастомизация все ще сприймається як сегмент індивідуального ручного виробництва, на рівні ремісників і ательє.

Максимум, що ми можемо (і це в більшій масі своїй швейні цехи вУкаіни) - це купити примітивне швейне обладнання та чужими руками, найнявши мігрантів, шити дешевий ширвжиток з малозрозумілих за складом матеріалів, або виконувати військові держзамовлення. Основна маса швейних виробництв вУкаіни не здатна зшити на аутсорс щось складніше «тілогрійки». Виробників, які можуть зшити якісну річ і вміють працювати з сучасними матеріалами, потрібно збирати поУкаіни по крупицях.

На цьому тлі галузь розділена на:

• дизайнерів;
• виробництва, які можуть щось зшити і не мають свого власного бренду;
• торгово-виробничі компанії з власним брендом.

Торгово-виробничі компанії самостійно займаються і виробництвом, і продажем власної продукції. Вони, як правило, можуть дозволити собі наймати більше висококваліфікований персонал, часто мають у своїй структурі лабораторію по розробці колекцій, а також дизайнерів, конструкторів і технологів різного рівня. Такі компанії виробляють все силами свого виробництва або розміщують замовлення за кордоном.

Але, споживач, як правило, не асоціює ці марки як українські і навіть не припускає, що це український бренд. У сучасних реаліях, коли виробництво в Китаї і третіх країнах дорожчає, бренди намагаються переміщувати виробництво в Україні, стикаючись при цьому з великою проблемою набору рядового персоналу або з неможливістю провести потрібний продукт на аутсорс вУкаіни, тому що аутсорсингові українські виробництва мають дуже низький рівень технологічної оснащеності .

При збільшенні масштабів виробництва гостро постає кадрове питання - кваліфікованих швачок просто не вистачає. Як підсумок, виникає необхідність найму мігрантів з країн ближнього і далекого зарубіжжя, що в умовах міграційної політики держави ускладнює набір і оформлення персоналу.

Швейні цехи, що працюють на аутсорс

Культура виробництва на цих підприємствах відсутня. Тут відсутні підрозділи з розробки виробів, дуже низька технологічна оснащеність. Ні обладнання для проміру і перевірки вхідної сировини. Ти ніколи не знаєш до пуття, скільки сировини залишилося після виробництва партії, і не можеш точно спланувати його витрата, тому що сировини з якихось невідомих причин завжди не вистачатиме, скільки б ти його не привіз на виробництво.

Знайти цех, обладнаний для виробництва виробів, наприклад, зі складних трикотажних полотен, з наявністю спеціального обладнання або цех для виробництва одягу з матеріалів з водовідштовхувальним просоченням, які вимагають спеціальних машин - практично неможливо. Рівень управління виробництвом настільки низький, що основний ризик в роботі з такими підприємствами полягає в тому, що ти не знаєш, в який момент швачки на виробництві встануть і підуть на інше виробництво.

Іноземні бренди, які дивляться українські виробництва для розміщення замовлень, в жаху говорять про те, що розміщувати замовлення вУкаіни вони не будуть, тому що таке виробництво з таким жахливим рівнем виробничих витрат не тільки нічого не заробить, але ще і виявиться повинно замовнику за зриви в терміни і відсутність стабільної якості. Великі іноземні замовники, які готові забезпечувати стабільні обсяги замовлень, кажуть про договір страхування відповідальності за якість вироблених товарів і хочуть бачити такий договір як додаток до основного. Це її кидає українських виробників в жах, і вони самі відмовляються від стабільної співпраці, вважаючи за краще нестабільні угоди, в яких можна не сильно напружуватися і не сильно постраждати, якщо раптом зірвеш терміни або не зможеш забезпечити потрібний рівень якості.

Коли розмовляєш з директорами українських підприємств про систему управління виробничим циклом, яка дозволяє забезпечити прозорість усіх виробничих процесів і скоротити виробничі витрати, на тебе дивляться як на людину з іншої планети. Скорочувати витрати і вибудовувати прозорість процесів на українських підприємствах - моветон, тому що неможливо буде вкрасти.

Росія ніколи не була законодавцем мод. Дизайн історично був вУкаіни на задньому плані. Ми весь час переймали іноземну моду. Дизайн вУкаіни варто окремо від виробництва. український Fashion вельми специфічний - в ньому немає умов для дизайнерського розвитку. На заході існують асоціації, які підтримують розвиток дизайнерів, допомагають їм включитися у виробничий ланцюжок. Величезна кількість тижнів мод, на яких присутні баєри різних країн. І талановиті дизайнери роблять висновок на тижнях моди контакти з випуску колекцій за попереднім замовленням або можуть отримати фінансування на виробництво колекції, отримуючи гонорари з обсягів продажів у вигляді роялті. У молодих дизайнерів є можливості вибудувати роботу за попереднім замовленням на обсягах, тому що баєри на тижнях мод - це люди з компаній, які займаються торгівлею. Тобто структура ринку за кордоном дуже чітко поділена: є дизайнери, є компанії виробляють речі на аусторсе, є компанії мережі і корпорації, які займаються продажами і інвестують в розвиток дизайн і фінансують талановитих художників.

Що ж вУкаіни? ВУкаіни - два тижні мод, участь в яких коштує від 10 тисяч євро, без будь-якої явної підтримки з боку організаторів, на яких байеров просто немає. Участь в українських тижнях мод непорівнянно по грошах за участю в тижнях мод Європейських. У Європі участь в тижні моди коштує від 200 до 1000 євро, проти 10 000 євро вУкаіни.

Замість того, щоб інтегрувати дизайнерів (які можуть стати драйвером розвитку української модної індустрії і талановитих дизайнерів вУкаіни багато), в виробничий процес, як це відбувається на заході, вУкаіни мода - це чистої води PR, і на українських дизайнерів заробляють все, крім самих дизайнерів .

Як працює дизайнер вУкаіни?

українському дизайнеру належить спочатку створити колекцію, потім зробити на неї масу зразків. Масу, тому що їх банально не навчили писати технічне завдання, до того ж, що за навчання віддано 450 тисяч рублів за рік.

Потім молодому майстру належить відшити колекцію за свій рахунок, при цьому, якщо дизайнер не помре на цій стадії при спілкуванні з аутсорсинговими виробництвами вУкаіни, отримає її не в термін і моторошного якості.

Потім йому належить віднести її в мережу на реалізацію (практично жоден рітейлер вУкаіни не купував одяг в українських дизайнерів), після чого в кінці сезону отримати неминучий повернення 90% колекції, тому що ніхто не говорить про те, що відразу невідома марка продаватися не буде .

На фінішній прямій дизайнеру доведеться «вибивати» з мережі гроші за продані 10-15% речей, тому що з такими обсягами продажів для мережі - не пріоритет по виплатах.

І залишиться молодому і перспективному дизайнеру з залишками колекції їздити по магазину, витрати на участь в яких можуть доходити до 70-80 тисяч за 3-4 дня, якщо порахувати всі витрати дизайнера, пов'язані з організацією маркету.

І якщо дизайнер, пройшовши всі ці 7 кіл пекла, ще буде в силах продовжувати свою діяльність, то через пару-трійку років, можливо, він і стане успішним бізнесменом, продаючи одяг на мільйон в місяць. Але будемо відверті: це буде цілковита мас маркет, тому що запала на творчість вже не залишиться.