Формування крони плодових дерев
Протягом вегетаційного періоду з них виростуть пагони.
Навесні наступного року формування крони продовжують за тим же принципом. У підсумку за 4-5 років вдається сформувати без'ярусной крону з 5-6 скелетних гілок. До цього часу висота дерева досягає 2,5-3 м. Можна сформувати крону по мутовчато-ярусні типу. При вирощуванні сортів яблуні і груші на сильнорослих підщепах крону можна сформувати за схемою 3: 2. Це означає, що в нижньому ярусі залишають три гілки, в верхньому - дві. Як і в першому випадку, формування починаємо з однолітки висотою 120-150 см, що не має бічних розгалужень. Якщо саджанець невисокий (40-60 см), з нього важко сформувати крону, тому роблять обрізку на зворотний ріст, тобто зрізають всю надземну частину на висоті близько 10 см від поверхні грунту, залишивши одну нирку. З неї протягом літа виганяють сильний (довжиною 120-150 см) однорічний пагін і тільки навесні наступного року приступають до формування крони мутовчато-ярусного типу. Сформований за цією схемою плодове дерево повинно мати штамб висотою близько 40 см, перший ярус з трьох гілок, потім другий ярус з двох гілок. Відстані між гілками в кожному ярусі 20-30 см, між ярусами - 40-50 см.
У перші роки після посадки саджанців плодових дерев на постійне місце дуже важливо правильно їх сформувати.
Погляньте на придбані вами саджанці. Зазвичай це 1-2-річні рослини, що мають природну крону. Однорічні яблуні і груші є річний приріст без бічних відгалужень або з невеликими довільно спрямованими однією-двома бічними гілочками. Дворічні саджанці найчастіше мають крону, що складається з лідера і трьох-чотирьох зближених біля основи бічних гілок. Такий тип крони називається кільчастим. Її недолік в тому, що в міру зростання відбувається загущення. Надалі доведеться проріджувати крону, вирізаючи частину гілок дощенту. Неправильно сформовані плодові дерева зажадають затратити багато часу і сил на виправлення помилок. При правильному формуванні доведеться менше завдавати ран, видаляти меншу кількість гілок.
Як же правильно сформувати крону? Для цього потрібно дотримуватися деяких правил. Щоб крона була однобокою, основні (скелетні) гілки повинні бути спрямовані в різні сторони світу. Міцне кріплення гілок з провідником буває при кутах розбіжності 90-120 ° (рис. 1), тому на ярусі не слід залишати більше трьох гілок. Гілки другого ярусу бажано розміщувати над проміжками гілок першого ярусу.
Міцність кріплення гілок зі стволом залежить від кута відходження (рис. 2): при гострому вугіллі кріплення нетривке (при великому врожаї можливий відрив гілок від стовбура), при близькому до прямого - міцне. Перш ніж приступити до формування крони, потрібно вирішити для себе, яку крону ви хочете мати. З різних типів крони плодові дерева найчастіше формують у вигляді без'ярусной або мутовчато-ярусної.
Зупинимося на першій - без'ярусной (рис. 3). Маємо в наявності одположенних в різні боки основних гілок, віддалених по спіралі на відстані близько 30 см один від одного і лідера (втечі продовження).
Для отримання штамба відміряє від поверхні грунту 40 см і знаходимо добре розвинений око. З нього надалі буде нижня головна галузь. Всі розташовані нижче вічка видаляємо. На штамбі розгалужень не повинно бути. Далі відміряє 20-30 см вгору і знаходимо другу нирку, яка була б спрямована в інший бік світла. Ми залишаємо її. Це буде друга головна галузь. Проміжні нирки між першою і другою видаляємо. Піднімаємося вгору ще на 20- 30 см. Знаходимо ще одну - третю - нирку, спрямовану в третю сторону світла. Проміжні нирки видаляємо.
До формування крони мутовчато-ярусного типу також приступають навесні при набуханні нирок і появі зеленого конуса. Від рівня грунту відміряють 40 см і вибирають гарну нирку. З неї в подальшому виросте сама нижня, головна галузь першого ярусу. Всі нирки, розташовані нижче, видаляють, щоб штамб був чистим і рівним. Далі відміряють вгору 20-30 см і знаходять хорошу нирку в іншу сторону світла, ще вище через 20-30 см третю нирку, спрямовану в третю сторону. Ці три нирки дадуть початок трьом нижнім гілкам першого ярусу. Всі проміжні нирки видаляють або прищипують молоді пагони, які виросли з них, щоб послабити їх ріст і перевести в короткі плодові утворення.
Вище третьої нирки залишають лише верхушечную, видаляючи інші. Протягом першого року встигають відрости три основні гілки з кутами розбіжності один від одного близько 120 °. З верхівкової бруньки відростає втечу продовження. Навесні наступного року продовжують формування другого ярусу крони. Між першим і майбутнім другим ярусом відміряють вгору 40-50 см. Знаходять добре сформовану нирку, ще вище, через 20-30 см - другу. З цих двох нирок виростуть основні гілки другого ярусу. Важливо, щоб вони не затінювали нижче розташовані гілки першого ярусу. При вигляді зверху бажано, щоб гілки другого ярусу перебували в проміжках між гілками нижче розташованого ярусу. Після цього лідер вирізують на верхню бічну гілку.
Найчастіше другий ярус вдається сформувати в 3-4-річному віці, так як з роками прирости слабшають. Доросле плодоносні дерево яблуні з мутовчато-ярусної кроною, сформованої за схемою 3: 2, має висоту 2,5-3 м. Такий тип крони прийнятний також при вирощуванні яблуні, груші, вишні і сливи на слаборослих підщепах. Дуже важливо в молодому віці створити міцну крону і змусити рослини плодоносити якомога раніше. Як це зробити? Для цього потрібно вчасно і правильно провести відгинання молодих гілок (рис. 4). У першій половині літа 1 2-річні гілки першого, а потім другого ярусів обережно відгинають вниз до горизонтального положення. Закріплюють їх в такому положенні за допомогою шпагату, один кінець якого зав'язують в середині молодий гілки, а другий - за ствол деревця. За один-два сезони гілки дерев'яніють і назавжди залишаються в горизонтальному або близькому до нього положенні. Такі гілки мають міцне з'єднання зі стовбуром, раніше починають давати плоди. Рано вступило в плодоношення дерево не має надмірного зростання у висоту. Це важливо при догляді і зборі врожаю. Іноді садівники-любителі допускають помилки при відгинанні гілок. Дуже важливо, щоб ці гілки не мали вигину у вигляді дуги.
