Електромагнітна муфта компресора кондиціонера

Перестав включатися кондиціонер :(

Так прям в середині літа.

На діагностиці засудили електромагнітну муфту компресора кондиціонера, так як тиск в системі нормальне, вентилятори включаються як треба, індикатори керуючої електроніки показують те що потрібно, харчування на муфті присутній.

Того вечора я не очікував, що проблему відразу на місці вирішити так і не вийде простий заправкою системи, наприклад. Відкрив вікна в машині, підставив лікоть під "водійський загар" і покотив в роздумах додому, гадаючи почім Свою милість ремонт ...: - \

В офіційному керівництві по ремонту я до великого інтересу виявив ще одну проміжну ланку між тим місцем, де перевіряли харчування на діагностиці, і котушкою електромагнітної муфти компресора - пристрій теплового захисту.

Схема. Пристрій теплового захисту - 5

Ланцюг пристрою теплового захисту розривається при нагріванні компресора до 122 - 128 ° С. При зниженні температури до 116 - 104 ° С ланцюг пристрою теплового захисту відновлюється. (С) "Керівництво по ремонту"

Поговорив з діагностами і з'ясував, що для них це пристрій виявилося несподіванкою. Схоже у нас на Хондах розташування пристрою теплового захисту в цьому місці - оригінально. )

Тому харчування треба перевіряти виключно після цього пристрою, щоб знати точно в чому справа.

Бо, ясна справа, неприємно було б дізнатися, що міняти треба зовсім іншу деталь.
А щоб перевірити напругу саме в цьому ключовому місці потрібно лізти під машину з тестером. Або піднімати її на підйомнику.

Сама правильна діагностика полягає в наступному:

1. Перевірити пристрій теплового захисту:
для цього необхідно від'єднати його від електромагнітної муфти, і заміряти тестером на наявність контакту.

2. Потім, підключити омметр до котушки електромагнітної муфти і перевірити її опір:

Опір котушки при температурі 20С має бути близько 3,15 - 3,45 Ом.

3. Ну і наостанок, якщо все в порядку, необхідно заміряти зазор між шківом і диском муфти:

Він повинен бути в межах 0,35 - 0,65 мм. Інакше магнітному полю, створювану котушкою муфти, не вдасться притиснути муфту до шківа.

Але в моєму випадку котушка муфти відмовилася продзвонювати, тобто виявилася в обриві.
Це однозначно визначає деталь, яку необхідно поміняти.

Фахівці мали рацію :)

Замовив оригінал (HONDA 38924RNAA01), ось такий він:

Виробник доповнив комплект стопорними кільцями і гаечкой. приємно :)

Щоб поміняти муфту, в більшості випадків зручніше спочатку демонтувати компресор. А для цього підключають спеціальну станцію для заправки й змащення системи кондиціонування, прибирають мастило і холодоагент, демонтують трубки у компресора і закривають заглушками, щоб всередину не потрапила бруд.

Тому роботу довірю фахівцям.

Пробіг у мого космолета вже близько 130 000 км, думаю заодно поміняти підшипник компресора. Відповідно до законів небесної механіки, самим навантаженим підшипником на валу компресора є той, який встановлений всередині його шківа.

За шпигунським даними з інтернету всередині шківа компресора кондиціонера встановлюється підшипник закритого типу з розмірами:
35х48х20 (він же 35BD4820DUM6, він же EP35BD4820).

Збираюся його привести з собою, і попросити майстрів поміняти його заодно, якщо він підійде. А якщо не підійде, то зняти розміри у рідного підшипника. А цей здам назад в магазин, користуючись правом споживача повернути товар на протязі 14 днів без пояснення причин за умови збереження зовнішнього вигляду :)

Підшипник японського виробництва (NSK) коштує 510 рублів, муфта коштує 3200 руб. Робота поки не знаю скільки коштує, але думаю - близько 3600 руб.

Через два роки муфта перестала включатися, як вирішено це питання написано тут.

Ціна питання: 7 310 ₽ Пробіг: 130000 км

Брати участь в обговореннях можуть лише зареєстровані користувачі.