Догляд за старим плодовим садом
Іноді в занедбаному саду зустрічаються лісові дерева і чагарники. Їх треба викорчувати, щоб вони не заважали вільному зростанню плодових дерев, обробітку грунту і не служили притулком для шкідників.
Крім омолодження важливою роботою в занедбаному саду є проріджування крони плодових дерев, при цьому великі сучки та гілки, особливо переплітаються між собою, слід видаляти не відразу, а частинами, поступово виймаючи їх з крони щоб уникнути поломки залишаються гілок.
Видаляються сучки та гілки потрібно зрізати на кільце біля основи, не залишаючи пеньків, так як зрізи на них не заростають і надалі тут утворюється дупло. Пеньки, що залишилися при неправильній обрізці в бавовняні-круглі роки, також необхідно зрізати на кільце.
При обрізанні слід ретельно оберігати, не ламати і не вирізати плодові гілочки, так як вони не поновлюються і місця, на яких вони розташовані, в подальшому залишаються голими.
У наступні роки дерева щорічно оглядають і поступово видаляють всі гілки, які загущают крону і тим самим послаблюють її висвітлення.
Догляд за стовбуром. Збереження стовбура і основних скелетних гілок в здоровому стані забезпечує довговічність плодового дерева. Дерева з пошкоджений-ними стволами і скелетними суками менш стійкі до морозів, до поразки грибними захворюваннями і шкідниками, а також менш урожайні.
Пошкодження стовбурів спостерігається перш за все в результаті недбалої обробки грунту в саду, коли обробними знаряддями на кору наносяться рани, що веде в подальшому до утворення дупел. Друга при-чину це пошкодження стовбурів мишами, зайцями і козами. Часто пошкодження штамбів і основ скелетних гілок дерев в садах походить від морозів і сонячних опіків. Поширені пошкодження від впливу низьких температур (морозобоїни), найчастіше зустрічаються з північної і північно-східній сторін стовбура.
В результаті різких температурних коливань дня і ночі в осінньо-зимовий і зімневесенній час відбувається відмирання кори і деревини. Такі пошкодження називаються сонячним опіком дерев і спостерігаються найчастіше з південної і південно-західній сторін стовбура. Опіками дерева сильно пошкоджуються після посушливого літа.
Найбільш надійними засобами боротьби з опіками є подзимний полив садів, щеплення (ще в розпліднику) в крону зимостійких підщеп і формування яблуні у вигляді куща.
З інших агротехнічних прийомів для захисту стовбурів дерев від сонячних опіків рекомендується побілка стовбурів вапном або обмазка сумішшю глини з коров'яком. Дорослі дерева слід білити восени після очищення штамбів. У деяких районах, де восени і ранньою весною бувають різкі коливання температури, побілку слід виробляти і восени, і навесні.
Вапно повинна бути доброякісною, без шкоди-них домішок. Біла поверхня стовбура, покрита вапном, відпрацьовано-жает прямі сонячні промені і тим самим знижує різкі коливання температури дня і ночі (переважно в другу половину зими) з південної і південно-західній сторін штамба. Пізня весняна побілка не оберігає дерева від сонячних опіків.
Вапном покривають весь штамб і підстави скелетних гілок. Для цього краще застосовувати свежегаше-ву вапно, яку перед вживанням розводять водою з розрахунку 20 кг вапна на 100 л води.
Для дезінфекції до вапняного розчину рекомендується доба-влять попередньо розчинений у воді залізний купорос (5 кг на 100 л розчину).
Молоді дерева з гладкою корою не слід білити, так як вони гірше ростуть. У них повільно товщають штамби, закупорюються пори в корі, сповільнюється газообмін.
Помічено, що обмазка стовбурів глиною і свіжим коров'яком оберігає їх не тільки від сонячних опіків, але і від пошкодження кори зайцями і мишами. В інструкціях по плодівництву рекомендується обв'язку стовбурів в молодих садах виробляти ялиновими лапка-ми і ялівцевими гілками голками вниз, листами толя і руберойду.
Треба мати на увазі, що толь і руберіод просякнуті смолистими речовинами і при безпосередньому зіткненні з корою штамбів можуть нанести ушкодження. Тому необхідно штамб спочатку обернути мішковиною або 2-3 шарами газетного паперу, а потім вже накладати толь або руберойд. Потрібно намагатися, щоб обв'язка добре закрила штамб знизу.
Обв'язувати дерева слід перед настанням стійких заморозків. Щоб уникнути пошкодження крони молодих дерев обв'язувати їх треба м'яким шпагатом.
Своєчасне лікування ран безсумнівно сприяє збільшенню тривалості життя плодового дерева. На ранах при повільному їх загоєнні поселяється велика кількість грибів і бактерій, які викликають гниття деревини і утворення дупел, що в значній мірі послаблює плодове дерево. На деревах у місцях опіків поселяються короїди, які проробляють кільцеві ходи між корою і деревиною, і дерево швидко гине.
Рани на деревах мають різноманітне походження: від неправильної обрізки, поломки гілок, сонячних опіків, пошкодження зайцями та мишами, механи-чеського пошкодження знаряддями при обробці грунту і т. П.
При обрізку гілок діаметром 2-2,5 см, особливо на сильних деревах, рани гояться швидко, рани більше 2,5 см в діаметрі гояться повільніше і вимагають особливої уваги садівника.
Загоєння ран відбувається за рахунок посиленого ділення клітин камбіального шару. Навколо рани утворюється наплив, так званий каллюс. Внаслідок огрубіння кори на старих ранах освіту каллюса припиняється, і пошкоджені місця не гояться. У таких випадках вдаються до повторного відновлення рани по краях напливу ближче до оголеної деревині. Полягає воно в тому, що навколо рани (по її краях) роблять ножем новий зріз у вигляді вузької смужки.
Цим прийомом викликають посилене утворення кал-Люса, який у вигляді напливу затягує рану. Такі нові рани обов'язково замазують садовою замазкою. Велику рану після нанесення замазки рекомендується обв'язати мішковиною.
Для більш швидкого загоєння невеликих ран на плодових деревах, на яких припинилося активне ділення клітин камбію і освіту напливу, в травні проводять борознування ран, т. Е. Садовим ножем підрив-зают кору навколо рани, не пошкоджуючи деревини.
При нанесенні такого легкого поранення посилюється приплив поживних речовин до рани, і до осені наплив розширюється до 0,5-1 см, зменшуючи розмір рани. При борознування рану НЕ замазують садовим варом.
Якщо на деревах внаслідок неправильної обрізки є пеньки, які не можуть зарости, їх слід зрізати на кільце, рану зачистити ножем до здорової деревини і обов'язково замазати садовою замазкою. Найбільш часто вживану мастику готують з 16 частин коров'яку, 8 частин старої гашеного вапна (або крейди), 8 частин деревної золи і 1 частини річкового піску. Використовують також мастику, зроблену з 1 частини глини і 1 частини коров'яку з додаванням вовни для більшої зв'язності.
Такі замазки зручні тим, що їх можна приготувати в кожному господарстві без особливих витрат. Замазка з гли-ни і коров'яку довгий час зберігає помірну вологість-ність, сприяючи швидкому загоєнню ран.
nbspХорошій результат дає замазка із суміші воску, каніфолі і тавоту. Ці речовини беруть в рівних коли-чествах. На легкому вогні в посуді розтоплюють кані-біт, додають віск, а потім тавотом; все ретельно перемішують до отримання однорідної маси, після чого підігрів припиняють.
Можна приготувати садовий вар з 8 частин соснової або ялинової смоли і 3 частин лляного або соняшникової олії, змішаних в підігрітому стані. Для кращого освіти каллюса покривати рани садовим варом рекомендується не в момент їх нанесення, а через 3-4 дні.
У старих садах часто зустрічаються дерева, що мають дупла, що утворилися в результаті гниття деревини при несвоєчасному лікуванні ран або пеньків, залишених при неправильній обрізці. Вчасно вжиті заходи лікування таких дерев оберігають їх від передчасної загибелі.
За допомогою стамески або інших інструментів дупло очищають від гнилої деревини та сміття до здорової деревини.
Після цього дезінфікують всю поверхню дупла 5 процентним розчином залізного купоросу або 3 процентним розчином карболової кислоти. Потім дупло пломбують.
Найбільш простий спосіб пломбування складається в заповненні дупел дрібним щебенем або битою кирпи-чом з подальшою заливкою густим розчином свіжогашеного вапна або сумішшю, приготовленої з 1 частини цементу і 5-6 частин піску. Хороший результат виходить при заливці дупла розплавленим асфальтом, змішаним з сухими тирсою. Для цього беруть 1 частина асфальту і 3-4 частини тирси. Пломба не повинна ви-ступати вище країв дупла.
Невеликі дупла на молодих деревах після очищення можна забити дерев'яною пробкою. Верхній кінець пробки повинен бути на рівні країв дупла.
За відпилювання пробки виробляють незначний обріз живої частини деревини, навколишнього пробку, щоб викликати утворення напливу, а рану гладко зачищають ножем і замазують садовим варом або олійною фарбою.
На деревах в результаті відмирання верхніх шарів кори утворюються тріщини і лусочки. У цих тріщинах і під лусочками нагромаджується різні шкідники плодових дерев. Тому, щорічно восени проводять очищення кори.
Для цього використовують дротяні щітки, спеці-ні скребки та дерев'яні ножі, виготовлені з твердих порід.
Особливо ретельно треба очищати отмершую кору між стовбуром і підставами скелетних гілок, не допускаючи пошкодження живої кори. При виконанні цієї роботи під дерево підстеляють полотнища.
Стертий кору спалюють, так як в ній знаходиться багато шкідників. Після очищення в суху погоду роблять побілку стовбурів і підстав скелетних гілок розчином свіжогашеного вапна; вапняний розчин використовують протягом дня, так як при зберіганні він втрачає дезінфікуючі властивості.
Після закінчення цих робіт проводять перекопування пристовбурних кіл і смуг. Одночасно видаляють поросль, якщо вона утворилася біля основи стовбура де-реву, при цьому у кореневої шийки порослевих пагонів розкопують землю, оголюють їх і потім вирізують ножем на кільце.
Видалення порослі секатором не виробляють, так як це тягне ще більше поява поросли за рахунок нирок, що залишилися на пеньках.
Значення цього заходу часто недооцінюють. Дика поросль, що утворюється в нижній частині стовбура, розташовуючись ближче до джерела постачання рослини водою і розчиненими в ній поживними речовинами, посилено розростається і пригнічує дерево.
Борознування стовбурів і скелетних гілок.
У більшості випадків дерева старих садів сформовані по мутовчатоярусной системі, де скелетні сучки однакової товщини розташовані на незначній відстані один від одного. При розвитку крони гілля утворюють розвилки. В урожайні роки попри велику кількість плодів на скелетні гілки припадає велике навантаження, і вони часто обламуються. Це веде до значного зниження врожаю, а іноді і до повної загибелі дерева.
У практиці плодівництва відомо багато способів кріплення крони дерева (зв'язування скелетних гілок дротом, обручевка і ін.), Які надають негативну дію на дерево і малоефективні.
У деяких господарствах виробляють скріплення остова крони дерева залізними скобами. Перспектив-ним є спосіб кріплення крони шляхом зонтичної установки підпор.
Пересадка дорослих плодових дерев
Навантаження яблуні викопочним пристосуванням.
Створення умов для зав'язування і визрівання плодів
Боротьба з весняними заморозками. Майже щороку під час цвітіння яблуні бувають заморозки. Навіть зниження температури до-2, -3 ° може погубити все квітки, а отже, й майбутній урожай. По-цьому до боротьби із заморозками треба підготуватися за-раніше.
Заморозки бувають вночі в ясну і тиху погоду, коли температура ввечері знижується до + 2 °. Треба уважно стежити за температурою і, якщо вона опуститься нижче + 2 °, повинен негайно вжити необхідних заходів.
Звичайним способом боротьби із заморозками є задимлення. В саду завчасно розкладають купи з сирого матеріалу (сирої соломи, вологого сміття, опалого листа, гілок, хмизу і т п.), Що дає при спалюванні багато диму. Купи влаштовують так щоб вони горіли дуже повільно, але давали багато диму. Ширина купи 1,5 м, а висота 1 м.
На землю кладуть два кола на відстані півметра один від іншого, а посередині ставлять прямо третій кол.
Навколо поставленого кола укладають сухий матеріал для горіння, а зверху сирої, що становить головну масу купи. Всі ці матеріали складають дуже щільно, інакше вони швидко згорять. Потім кілки виймають, завдяки чому утворюються отвори для притоку повітря. На 1 га саду потрібно до 50-60 таких димових куп. Запалювати купи слід по можливості одночасно.
Димлення припиняють через 1-2 години після сходу сонця. Під час горіння необхідно ретельно стежити, щоб купи немає загасали або сильно не розгорялися.
Для того щоб купи горіли слабо, їх систематично ворушать. При появі сильного полум'я поверх купи насипають землю або вологу тирсу.
Для великих садів корисно заготовити для димленія достатню кількість волокнистого торфу, який, згоряючи в непросушених вигляді, сильно димить. Після закінчення димленія необхідно знову заготовити купи на випадок повторення заморозків. Хороший ефект отримують при використанні димових шашок.
Забезпечення запилення плодових дерев.
Плодові дерева запилюються не власної пилком того ж сорту і дерева, а пилком інших дерев і сортів. Найкраще зав'язування плодів відбувається при перенесенні пилку з квіток одного сорту на квітки іншого сорту. Тому при закладці саду виробляють не односортная посадку плодових дерев, а змішану з відповідним підбором запилювачів. Період цвітіння плодових дерев нетривалий (5-10 днів), і пилок вітром не переноситься. Тільки комахи можуть забезпечити нормальне запилення. Головними і кращими переносниками пилку квіток плодових дерев є бджоли.
Під час цвітіння плодових дерев вулики з бджолами виставляють в сад з розрахунку 2-3 вулика на 1 га. Вулики розміщують рівномірно по всій площі саду. Бджоли можуть працювати навіть в порівняно хмарну погоду.
Для плодових садів і ягідників бджільництво має виключно важливе значення. Бджоли, виробляючи перехресне запилення, сприяють зав'язування плодів і ягід, а також підвищенню врожайності.
При успішному запиленні яблуні бджолами в плодах зав'язується більше насіння. Це впливає на величину врожаю. Чим більше насіння розвивається в плоді, тим більш соковитим, солодким і великим він виходить.
Від поломок під вагою врожаю гілки оберігають, надаючи їм стійкість систематичної обрізанням. При великих урожаїв застосовують підпори.
Заготовити підпори необхідно заздалегідь: взимку або в ранньовесняне час, вільний від інших термінових робіт. Підпори виготовляють з вільхи, осики або інших деревних порід.
Роблять підпори довжиною від 2 до 4 м, так як встановлювати їх доводиться під сучки, розташовані на різній висоті. Вони повинні бути не товстими і не важкими, на верхніх своїх кінцях мати розвилку, в яку будех входити підпирає гілка з плодами. Нижній кінець підпори загострюють сокирою. До установки підпори зберігають в стоячих конусах або в критому приміщенні.
Встановлювати підпори потрібно, коли яблука досягають величини волоського горіха, при цьому навантажену плодами гілка наголошують в розвилку підпори так, щоб вона не хиталася в сторони, а нижню частину підпори міцно забивають в землю. У розвилку підпори, в те місце, яке буде стикатися з корою гілки, необхідно підкласти подушку з моху, соломи, сіна або інших матеріалів. Це оберігає від пошкодження кору вона не здирається і не мнеться. Якщо гілка з великою кількістю плодів все ж розгойдується на підпорах, то під неї треба поставити другу підпору. До збору врожаю необхідно весь час стежити за підпорами і підправляти їх.
Замість дерев'яних підпор можна застосовувати дротове кріплення гілок дерева. З дроту товщиною 5-6 мм роблять гачки різної довжини. Вибирають дві товсті гілки в центрі крони дерева і стягують їх гачками, підклавши під кожен з них підкладку зі старого брезенту або толю, при цьому другий гачок одним кінцем зачіпають за перший, а іншим за сук, який знаходиться під загрозою облому. Таким же чином з'єднують і інші гілки.