Діагностика системи запалювання
Діагностика системи запалювання.
Електронні системи запалювання на вітчизняних автомобілях майже однакові.
Тому все сказане нижче про запалюванні ВАЗ-2108 справедливо для "Оки" і "Таврії", "Жигулів" і "Ниви" з електронним запалюванням.
Отже, двигун раптово заглох, без видимих на те причин (ви не проїжджали глибоку калюжу, що не тряслися на купині і не грішіть на систему харчування). Зазвичай водій в такій ситуації насамперед тягнеться до замку запалювання - намагається пустити двигун стартером. Не будемо поспішати - можна почати діагностику БСЗ, не виходячи з машини. Увімкніть запалювання і подивіться на вольтметр на щитку приладів. Його стрілка спочатку встановиться приблизно посередині шкали, а через кілька секунд хитнеться трохи вправо, що свідчить про справність комутатора (він відключає харчування котушки запалювання при непрацюючому двигуні і включеному запалюванні).
Якщо цього не відбулося, повторіть операцію пару раз, провертаючи небагато коленвал стартером.
А як бути, якщо бортового вольтметра немає? Тут вже доведеться заглянути під капот. Підключіть тестер або контрольну лампу до "масі" і висновку котушки запалювання, з'єднаному коричнево-червоним (як правило, але не обов'язково) проводом з клемою "1" комутатора. Включивши запалювання, чекайте - стрілка тестера, включеного в режимі вольтметра, відхилиться, а лампа загориться яскравіше при справному комутаторі. Наші вітання!
Комутатор в порядку, а двигун не пускається. Що робити? Перевіряти "на іскру", скаже працівник СТО, і буде правий - але робити це треба обережно. А якщо вже забиратися в моторний відсік все одно довелося, перевірте надійність електричних з'єднань. У УЯ випадків відмова БСЗ пояснюється нещільної посадкою в гнізда проводів і штекерів.
Домовимося - всі дії здійснюємо при вимкненому запаленні, крім тих випадків, коли це обумовлено.
Центральний провід виймаємо з гнізда розподільника і розміщуємо в 7-10 мм від "маси". Не варто тримати його незахищеною рукою при перевірці - смертельні випадки нам невідомі, але "труснути" може здорово! Тепер треба включити стартер і подивитися на іскру (або переконатися в її відсутності). Якщо ви працюєте один, це навряд чи вдасться: замок запалювання - в салоні, а провід - під капотом. Можна зняти кришку розподільника і, обертаючи "бігунок" в межах дозволеного пружинками відцентрового автомата кута, спостерігати за центральним проводом.
Якщо ходу ротора не вистачає, поверніть трохи колінвал і спробуйте знову - швидше за все, з новим положенням валика розподільника датчик Холла запрацює і іскра (в справній системі) буде.
А якщо так - значить, причина відмови двигуна десь між кришкою датчика-розподільника і свічками і тепер "на іскру" треба перевірити свічкові дроти.
Знімати їх при працюючому двигуні (стартері) ні в якому разі не можна, і ось чому.
Створюючи іскровий проміжок між свічкою і проводом і збільшуючи його, ми перешкоджаємо нормальному проходженню струму на злектроди свічки. Енергія накопичена, їй треба кудись дітися - а шлях на свічку закритий. Іскра може "втекти" з електрода кришки розподільника на корпус або деталі датчика-розподільника і вразити датчик Холла. Останній виходить з ладу, і двигун оживе тільки після його заміни.
Оскільки закон бутерброда ще ніхто не скасував, "пробою" датчика Холла з події ймовірного часто стає доконаним: автолюбителю це загрожує покупкою нового датчика-розподільника (окремо датчики Холла практично не зустрічаються).
Безпечніше і зручніше перевіряти свічковий провід "на іскру", вставивши в наконечник жало штатної автомобільної викрутки - "перевертні" (хрест-шліц). Поклавши викрутку горизонтально ручкою на клапанну кришку (див. Фото), отримаємо необхідний зазор між металевим стрижнем і "масою". Залишається тільки включити запалювання і стартер (тепер без помічника не обійтися).
Винуватцями відсутності іскри можуть бути: пошкоджена (тріснута) кришка датчика-розподільника; тріснутий "бігунок" (дуже рідко); згорілий резистор в "бігунку" або в наконечнику свічки. До речі, застрахуватися від згоряння резистора ротора розподільника можна відразу після покупки машини. А саме, припаяти до електродів "бігунка" поверх резистора дві-три жилки мідного дроту. На якість прийому радіопередач це практично не впливає, а при раптовому виході з ладу резистора вам не доведеться в чистому полі шукати паяльник. Всі інші дії з високовольтної частиною БС3 збігаються з перевіркою контактної системи запалювання.
Повернемося назад. Не виявивши іскри на центральному проводі розподільника, логічно запідозрити несправність котушки запалювання. Якщо можливості затвердити або відкинути ці підозри, застосувавши свідомо справну котушку, немає, можна скористатися наступним варварським, але дієвим способом.
Попросіть помічника включити стартер, а самі торкніться пальцями однієї руки виведення котушки запалювання, з'єднаного з висновком "1" комутатора (цей висновок котушки не позначений буквами, на відміну від іншого, маркованого "+ Б"), і корпусу котушки, тобто "маси ". Якщо вас відчутно "трусонуло", а іскри на центральному проводі немає, будьте впевнені - в БС3 справно все, крім котушки. (Удар струмом безпечний, і все ж краще вчинити інакше - самому сісти за кермо, а помічника попросити перевірити котушку, але це, як ви розумієте, жарт!)
Розберемося докладніше з комутатором. Якщо перевірка вольтметром, про який йшла мова вище, вказує на його несправність, перш за все перевірте з'єднання з "масою". Для приладу 3620.3734 дуже важлива хороша "маса" - не тільки через негативний висновок "2" на зарядному, але і щільний контакт через болти кріплення безпосередньо з кузовом автомобіля. Недокручений гайка може стати причиною перебоїв в роботі і раптового відмови комутатора.
Тому, віддаючи свій штатний або запасний комутатор для перевірки сусідської "вісімки", простежте, щоб він був надійно з'єднаний з "масою" не тільки через штекерну колодку - інакше ви ризикуєте отримати назад ні на що не придатну пластикову коробочку.
Нагадаємо ще один, "класичний" спосіб перевірки комутатора - за допомогою трехваттной контрольної лампочки. До висновку лампи підключають червоно-коричневий провід, що йде від клеми "1" комутатора до котушки запалювання (від'єднавши його від останньої). Інший висновок лампи підключають до клеми "+ В" котушки і включають стартер. При працездатних комутаторі і датчику Холла лампа блимає.
Останній прилад - датчик Холла. Штучка ця ніжна і перевірці лампою не піддається. Якщо є тестер, можна підключити його до гнізда датчика або комутатора (але роз'єми при цьому розстиковує не можна). Іншими словами, включити вольтметр між зеленим і чорно-білим проводами, що йдуть від висновків "6" і "3" комутатора до датчика Холла. Якщо останній справний, при обертанні коленвала (бажано повільному, що не стартером, а ключем або за колесо) напруга на виході датчика різко змінюється від мінімального (U min "0,4 В) до максимального (U max" В).
Але підключатися між проводами незручно, та й вольтметр є не у кожного. Набагато зручніше зімітувати справний датчик Холла. Для цього знімаємо трьох контактним колодку з датчика-розподільника, "включаємо запалювання і відповідним відрізком проводу Плазуни висновки зеленого і чорно-білого проводів. Якщо кольори проводів інші, перемикає центральний провід і" мінусової "- останній визначимо контрольною лампою. У момент з'єднання між центральним високовольтним проводом і "масою" повинна проскочити іскра (звичайно, центральний провід треба попередньо вийняти з кришки розподільника і розташувати в декількох міліметрах від "маси").
Перемичку довго тримати не слід - працюйте нею як переривачем. Іскра є - несправний датчик Холла; немає - винен комутатор або котушка.
Взагалі, комутатор - найбільш складний і вразливий прилад БСЗ. Саме тому багато хто воліє возити з собою запасний. Резон у цьому є - прилади ВООЗ відремонтує тільки фахівець "автолюбитель може їх тільки замінити. Багато власників" самар "," таврій "возять з собою цілий" тривожний пакет "- набір" комутатор - котушка запалювання - датчика-розподільника ". Втім, останній можна не возити цілком, а обмежитися датчиком Холла - але де ж його взяти окремо?
Раз вже мова зайшла про запасних комутаторах, до речі буде рада: возите запасний прилад не під сидінням або в "бардачку", а закріпивши поверх штатного на подовжених болтах. І заміна спрощується, і "маса" у запасного завжди відмінна.
З приладів контактної системи запалювання до електронного підходить тільки котушка. Показники БСЗ, безумовно, погіршаться. Запасається енергія в "класичному" запалюванні в 2,5 рази менше, тому такий енергії іскри, як в БСЗ, вже не буде, а отже, двигун погано працюватиме на збіднених сумішах, затрудняється пуск, особливо в мороз.
Причина? Опір первинної обмотки котушки запалювання ВАЗ-2108 - 0,4 Ом, "класичної" - 4 Ом. Звідси ясно, чому неможлива зворотна заміна:
в контактній системі по котушці від БСЗ піде в десять разів більший струм, а це приблизно 30 А - котушка не витримає, скипить, обвугляться контакти переривника.
Висновок такий: при необхідності ставте все "рідне", але сподіваємося, вам не доведеться це робити. А якщо вже довелося, викладені прийоми діагностики допоможуть визначити справжнього винуватця неприємності.