Чому гниють дерев’яні підлоги нижнього поверху
Профілі оздоблювальні із нержавіючої сталі
Терасна дошка з ДПК
Wolman Dura Stain Просочення для дерева, стін і терас
Прихований металевий кріплення ДекТай Змійка-Універсал 190 УЦР
Прихований металевий кріплення ДекТай Змійка-Універсал 190 УЦР
Устаткування для термообробки деревини. Сушильна камера «Енергія-Ставрополь ТМ5-міні».
Прихований металевий кріплення ДекТай Змійка-Човник 190 ЛЦС
Рідка теплоізоляція Ізоллат
Господарі дерев'яних і кам'яних будинків нерідко стикаються з гниттям балок перекриття першого поверху і елементів підоснови статі. У чому криється причина і як захистити ці конструкції?
Проблема гниття статі на першому поверсі найчастіше виникає в будинках з стрічковим фундаментом, які не мають цокольного поверху або підвалу. Головна причина гниття дерев'яних елементів статі полягає в відсутності вентиляції підпільного простору або неправильної її організації. Але дана проблема також може виникнути і при недостатньому утепленні статі. Підвищена вологість в підпільному просторі, не маючи виходу, створює сприятливі умови для розвитку гнильних бактерій і цвілі.
Зводячи стрічковий фундамент, на кожні 2-3,5 м стіни передбачають як мінімум один продухи. Але, як стверджують деякі фахівці, продухов багато не буває, правда занадто велика їх кількість послаблює несучу здатність стін фундаменту.
При влаштуванні продухов, багато хто зовсім справедливо запитують: яка повинна бути висота розташування продухов? У середній полосеУкаіни експерти рекомендують піднімати продухи на висоту мінімум 60 см. Ця вимога обумовлена тим, що взимку снігові замети можуть перекрити низько розташовані продухи, через що підпільне простір перестане вентилюватися. Якщо ж продухи розташувати майже біля поверхні грунту, то через них може проникнути тала вода, а, крім того, вентиляція в такому випадку різко погіршується.
Досить високий цоколь необхідно робити ще й тому, що в підпільному просторі потрібно необхідний обсяг для вільного руху повітря. Крім того, в підпільне простір часто необхідно потрапляти людині, щоб проводити огляд або ремонт комунікацій. Для цього в цоколях вище 60 см передбачають технологічний лаз 70 × 60 см або більше. Лаз одночасно виконує і вентиляційну функцію. Такі ж лази потрібно передбачити і у внутрішніх стінах фундаменту (якщо вони є), щоб можна було легко потрапити в підпіллі всіх приміщень.
Продухи найчастіше мають круглий перетин. Їх виконують з відрізків азбестоцементних або пластикових труб діаметром 100-150 мм, закладаючи в фундаментні стіни перед їх заливкою. У стінах з двохпустотний пескобетона блоків доцільно виконати продухи внутрішніми отворами цих же блоків, уклавши їх на ребро. Деякі будівельники воліють розташовувати продухи на різній висоті по відношенню до продухами з протилежного боку. Вважається, що таке нестандартне рішення сприяє виникнення тяги, і відповідно поліпшення вентиляції підпільного простору.
Продухи потрібно закривати сітками або жалюзі, щоб через них в підпіллі не проникли гризуни, кішки, куниці і інші тварини.
Яка саме товщина утеплювача є достатньою, залежить в першу чергу від кліматичної зони розташування будівлі. Для Столичного регіону теплоізоляція з волокнистих утеплювачів на основі базальтового або скляного волокна повинна бути не тонше 150 мм, а ще краще 200 мм. Не менш важливо правильно змонтувати конструкцію перекриття, щоб виключити появу містків холоду.
Варіанти конструкції перекриття першого поверху
Правильний «пиріг» перекриття забезпечить не тільки хороше утеплення, а й захистить дерев'яні елементи від зволоження конденсатом. Одним з найбільш поширених «рецептів» такого «пирога» виглядає наступним чином. Знизу до несучих балок 200 × 50 мм підбивають рулонну гідроізоляцію (руберойд, спеціальні полімерні плівки і т.д.). Цей шар буде захищати волокнистий утеплювач від вологи знизу. Гідроізоляція підпирається підставою для утеплювача з дощок, дротяної сітки, цементно-стружкових плит і іншим відповідним матеріалом. Теплоізоляційні мати / плити встановлюються враспор між балками. До верхнього краю балок має залишатися кілька сантиметрів, які будуть утворювати вентиляційний зазор. Оскільки вата знизу наглухо закрита гідроізоляцією, то її провітрювання може бути організовано тільки цим зазором. Відповідно висота балок повинна підбиратися з урахуванням товщини утеплювача і вентзазоре. В даному випадку товщина теплоізоляції 150 мм і над нею залишається ще 50 мм. При товщині утеплювача 200 мм, на ці ж балки потрібно буде набити брусок 50 × 50 мм.
Поверх балок або обрешітки кріпиться пароізоляція, яка відсіче вектор дифузії водяної пари з приміщення. Найкраще для цієї мети застосовувати спеціальну плівкову пароізоляцію, за допомогою якої можна буде створити безперервний шар. Далі йде подконстукція статі і підлогове покриття.
Важливий момент: необхідно забезпечити доступ повітря у вентиляційний зазор, залишений між утеплювачем і пароізоляцією. Вентиляційні отвори розташовують по периметру підлоги у вигляді щілини між покриттям підлоги і стіною. Ці щілину потрібно закрити дрібною сіткою, щоб під підлогою не оселилися комахи. Якщо в приміщенні покладений дерев'яна підлога, то таке рішення збільшує термін експлуатації підлогового покриття за рахунок його вентиляції знизу. Щілинні вентзазоре накривають плінтусом, однак таким, який не перекриє повністю доступ повітря. Можливо, доведеться виконати в ньому вентиляційні отвори.
Якщо будівельники правильно розуміють принципи утеплення, то вони не допустять помилок при виконанні нижнього перекриття. Однак, як показує практика, «правильні поняття» притаманні далеко не всім з них. Грубою помилкою буде притиснути виступаючу вату верхніми шарами. Так часто відбувається через недостатню висоти балок і не бажання будівельників нарощувати висоту для створення вентиляційного зазору. Саме завдяки таким «дрібницям» потім розходяться чутки про те, що вата є поганим утеплювачем і т.д. Але ж, якщо її здавити, то підвищується її щільність, а значить - знижуються теплоізоляційні властивості. Ускладнює ситуацію і ліквідація вентзазоре - утеплювач не провітрюється, накопичує вологу, зволожує дерев'яні елементи перекриття.
Щоб дерев'яні підлоги не гнили також необхідно збирати з деревини, вологість якої не перевищує 25% (СНиП II-25-80 «Дерев'яні конструкції»).
Всі дерев'яні елементи перекриття і чорнової підлоги слід обробити антисептиком. Однак не варто сподіватися, що дана міра зможе захистити дерево при неправильному пристрої «пирога» перекриття. Якщо підлоги на першому поверсі гниють, то не потрібно купувати антисептик і обробляти їм балки і дерев'яний накат знизу - пізно пити «Боржомі» ... Такий захід абсолютно нічого не дасть, тому що вона не бореться з причинами - надлишкові тепловтрати з приміщень і відсутність вентиляції.
Інші статті по цій темі:
У цій статті: як з'явилися тривимірні зображення; еволюція полімерних підлог - від технічних покриттів до підлогових матеріалів для житлових приміщень; тривимірне зображення для 3D підлоги; особливості побудови 3D наливної підлоги.
Підлога при всій своїй різноманітності покликані формувати все ту ж плоску поверхню - воно й зрозуміло, адже по криволінійній площині буде складно ходити. Об'ємні конструкції декоративного або функціонального призначення для стін і стелі цілком звичайні, але чи можна створити щось подібне на підлозі? Якщо мова йде про реальні декораціях, то немає. А якщо вони будуть нереальними?
Ідеально рівний, як водна гладь озера, підлогу починається з якісно виконаної стяжки. Вона необхідна для вирівнювання перекриття, а також служить міцною основою для майбутнього підлогового покриття, будь то ламінат, паркет, плитка, ковролін або лінолеум.
Настил тераси традиційно виконується з масивної дошки. Дерев'яний настил виглядає благородно, по ньому можна ходити босоніж, на дотик він не холодний, на ньому можна сидіти і лежати без ризику застудитися.
Механізація ручної праці торкнулася всіх ремесел. Не оминула вона стороною і килимарство. Навчити машину ткати килими виявилося не дуже важко, однак позбутися техногенного почерку так і не вдалося. Однак і в такому вигляді фабричні килимові покриття завоювали чимало прихильників.