Будівництво землебітного будинку - безкоштовні технології виробництва

Будівництво землебітного будинку

Питання про будівництво індивідуальних одноповерхових будинків та інших будівель з утрамбованої землі виникає кожен раз, коли будівельні матеріали стають дефіцитними і дорогими.
Землебітний споруди відомі людству з давніх часів. І наші предки не раз поверталися до спорудження своїх будинків з утрамбованої землі. Прикладом може служити Приоратский палац в Гатчині. Це двоповерхова будівля з вежею близько 18 м, стіни якого зроблені з землі. Побудований в 1799 році цей палац простояв двісті років без ремонту стін! А взагалі, кінець XVIII і початок XIX в. були розквітом землебітного будівництва на Русі. Великим ентузіастом такого будівництва був наш відомий співвітчизник Н.А.Львов. Він ввів багато нововведень в будівництві з підручних матеріалів, в тому числі і так званий кам'яний картон - прототип сучасного шиферу.
Грунт, що йде на землебітний будівництво, містить 50-70% піску, решта - глина. Коріння рослин, торф і інша органіка в грунті неприпустимі.
Придатність грунту можна відрізнити, за зовнішнім виглядом. Він повинен бути червоного, жовтого, світло-коричневого або білого кольору. По складу грунту це супеси або суглинки. Коригують склад грунту додаванням піску або глини. Додавання до грунту невеликої кількості дорожнього пилу (так званого кошторис) значно збільшує міцність стін.
Грунт (землю) заготовляють безпосередньо перед підбиттям стін. Зазвичай використовують землю, що залишається від риття водостічних каналів навколо ділянки і траншей фундаменту. Заготовлену землю вкривають, щоб вона не підсихали в такій землі достатньо вологи для кладки стін.

рис.1
Додатково зволожувати землю не можна. Перезволожений земля, укладена в стіни, дасть велику кількість мікротріщин, які послаблюють кладку.
Можна землю заготовити з осені і приступати до робіт на початку літа в суху погоду. Землю в цьому випадку ретельно вкривають від висихання.
Підготовку ділянки під будівництво будинку починають з його розбивки. Знімають весь дерен з майданчика під будинком і забивають цей майданчик піском. Дерн використовують в саду або городі.

Розмічають траншею під фундамент. На сухих і щільних грунтах (при глибокому заляганні підґрунтових вод) роблять малозаглиблений стрічковий фундамент з перемичкою (рис.1). На пучністих грунтах закладають заглиблений фундамент; глибина його повинна бути нижче рівня промерзання грунту.
Траншею під малозаглиблений фундамент риють глибиною 60 см і шириною 50-70 см (такої товщини будуть стіни). На дно траншеї забивають за допомогою ручної трамбування мокрий пісок шарами 6-8 см загальною товщиною 20 см.

У траншею (по периметру і в перемичку) виставляють зварену коробчатую арматуру з сталевого прута діаметр Х1м близько 10 мм (рис.2). По кутах фундаменту і в місцях примикання перемички і висоту стін (враховуючи і верхню обв'язку) по схилу приварюють 2 стоїки з арматурного прута діаметром близько 10 мм. Все бетонують. Над рівнем землі фундамент роблять за допомогою ковзної опалубки. Висота фундаменту готівка рівнем землі повинна бути не менше 50 см. Горизонтальність фундаменту контролюють по трубчастому рівню. У місцях продухов закладають знімні дерев'яні ящики.

Одночасно з основним фундаментом роблять фундамент під піч (камін). По верху фундаменту укладають на мастиці гідроізоляцію - два шари руберойду (толю).
Виставляють все опорні бруси для підлоги (лаги). Крок опорних брусів при одношаровому покритті підлоги визначають з таблиці.

Товщина дощок, мм Крок опорних брусів, мм
14 60
22 70
25 80
29 90
32 100
35 110

Виставку опорних брусів роблять точної, тобто відстань їх один від одного однакове. Це пов'язано з пристроєм опалубки для першого шару землебитних стін. В опалубці повинні бути отвори, в які при установці опалубки заводять опорні бруси.

Рядові опорні бруси встановлюють так, щоб вони заходили на фундамент на 2/3 його ширини. Два опорних бруса, на котрі встановлюють коробку вхідних дверей, укладають на повну ширину фундаменту. Кінці всіх опорних брусів ізолюють руберойдом (толем) на мастиці.
У місці установки дверної коробки між опорними брусами закріплюють два відрізки дошки. В утворений таким чином ящик забивають деревна тирса, змочені вапняним молоком. Зверху кладуть шар повсті з мінеральної вати.

Дверну коробку роблять з шпунтованих дощок товщиною 60 мм на всю товщину стіни (рис.7). Пов'язують її на шипах «ластівчин хвіст» так, щоб шипи не розходяться при горизонтальному розширенні коробки. Поверхня зовні покривають гідроізоляцією на мастиці.
Дверну коробку виставляють по схилу на місце, закріплюючи в низу до опорних брусів.

Між опрно брусами (по всьому периметру стін і перемичці) укладають і закріплюють перший ряд драбинок-зв'язок з дерев'яних рейок. Про ці драбинках-зв'язках треба сказати окремо. Їх основне призначення - виключити утворення в стінах тріщин, які можуть привести їх до руйнування. Вони в якійсь мірі сприймають і розподіляють по стіні напруги, що виникають при нерівномірних опадах. Допоміжне призначення - закріплення сітки (дранки) при оштукатурюванні стін.
Зведення стін починають з кутів і двох проміжних вузлів (там, де перемичка примикає до стін). Для цього роблять дві опалубки: одну для кутів, іншу для проміжних вузлів (рис.9, б). Внутрішню поверхню опалубок покривають товстою поліетиленовою плівкою, листової пластмасою або покрівельним залізом.

Кутову опалубку встановлюють на фундамент так, як це показано на малюнку, скріплюючи все довгими болтами (по фундаменту на ізоляції лежить перший ряд драбинки-зв'язки). На торцях опалубки зміцнюють дерев'яні заглушки.
В опалубку насипають шар землі товщиною 10- 15 см і її ретельно забивають ручними трамбівками. Спочатку працюють широкої трамбівкою. Починають бити від стінок опа¬лубкі до середини (таким чином забіва¬ют землю при всіх роботах). Закінчивши бити широкої трамбівкою, б'ють важкою. Біля стін опалубки і арматури забивають землю односторонньої трамбівкою. Ущільнення землі закінчують тоді, коли трамбування починає відскакувати від землі.

У кутовий формі, коли шар утрамбованої землі сягає величини 15 см, зверху насипають шар вапна-гідратного товщиною 1 -1,5 см. Зверху насипають новий шар землі і все трамбують.
При досягненні висоти 30 см кутову форму знімають. Формують інші кути і проміжні вузли. Після цього, використовуючи опалубку для зведення стін, зводять стіни.
Опалубка для зведення стін являє собою 2 щита, скріплених довгими болтами. На одному кінці встановлюють дерев'яну заглушку. Опалубку встановлюють так, щоб один край її охоплював частину вже відформованої кута (на 10-15 см). На другий край зміцнюють заглушку.

Маленькими грабельками на торні кута роблять насічку. Гак поступаю! з усіма вертикальними і горизонтальними ділянками стіни, які відформовані раніше і встигли трохи підсохнути.
Формують ділянку стіни, прокладаючи шар вапна, доводять її до висоти 30 см. Пересуваючи опалубку уздовж стіни, зводить її по всьому периметру і перемичці. У місцях примикання стіни до дверної коробки в землю додають невелику кількість вапна-гідратного (це ж роблять при примиканні стіни до віконних коробок).
Треба відразу обмовитися, що при зведенні стін повинен бути напоготові ізолюючий матеріал (плівка, толь, руберойд тощо) для укриття стін по час дощу.
Пояс стін висотою 30 см зробили. На нього укладають другу драбинку-зв'язку, насипають шар нзвесті-пушонки товщиною 1 -1,5 см і процес формування стін повторюють: роблять кутові і Т-образні ділянки, потім кладуть стіни.
При досягненні рівня стін трохи нижче прорізу вікон укладають перший пояс з двох сталевих дротів діаметром не менше 6 мм. Закріплюють відрізок дроту на пруткової стійці (рис. 13). Другий кінець тієї дроту закріплюють без натягу на вбитий відрізок (30-35 см) сталевого арматурного прутка. Відстань між стійкою і прутком приблизно 1,2 м. Далі таким же відрізком дроту з'єднують з наступним вбитих прутком.
І так по всіх стінах і перемичці. Стійки з'єднують між собою дротом. До дверної коробки дріт кріплять за допомогою гаків і на кутах надійно пов'язують між собою. На підкладку укладають обрізку з бруса перерізом не менше ніж 15x15 см (рис. 16). Всі місця зв'язок з балками горищного перекриття і з кроквами краще заздалегідь зробити на землі.
У потрібних місцях встановлюють віконні коробки. На ділянку стіни, на якій встановлюють віконну коробку, кладуть шар мінеральної вати (коробка по зовнішній поверхні обклеєна на мастиці руберойдом або толем).
Кладуть стіни далі. При досягненні висоти стін приблизно 1,5 м укладають другий дротяний пояс. До дверної та віконної коробок дротяний пояс кріплять за допомогою гаків. Третій дротяний пояс кладуть вище дверної та віконної коробок.
Зверху на віконні і дверну коробку кладуть шар мінеральної вати товщиною 3 см і на низ прибивають перемички. Ширина перемичок дорівнює товщині стін.
Після закінчення кладки стін приступають до укладання верхнього обв'язування. Спочатку на стіни настилають підкладку з двох дощок товщиною не менше 40 мм. Дошки підкладки згуртовують поперечниками з кроком близько 1 м. Поперечки утаплівают в стіни. Стики у підкладки по довжині.
По кутах обв'язку з'єднують в полдерева на нагелях і фіксують будівельними скобами. Таким же чином кладуть і фіксують обв'язку по перемичці.
Укладають все балки горищного перекриття. Встановлюють крокви.
Кінці стояків з арматурного прутка надійно закріплюють на обнізке (вони проходять крізь підкладку в заздалегідь просвердлених отворах). До крокв і балок горищного перекриття прибивають так звані кобили, роблячи звис даху близько 50 см. Такий звис даху оберігає стіни будинку від попадання дощової води.

По кроквах і кобилкам набивають суцільну дощату обрешітку (можна використовувати не обрізні дошки) і по ній криють дах.
Пол в будинку утеплюють наступним чином. Знизу по опорним брусів прибивають суцільну дощату обрешітку. По ній зверху укладають шар руберойду або толю так, щоб він заходив на опорні бруси (рис.18). Утворене простір засипають тирсою і просочують їх вапняним молоком. Зверху настилають ще шар руберойду (толю).
Зверху по опорним брусів кладуть і згуртовують підлогу з шпунтованих дощок. Таким же чином утеплюють стелю. Тут можна не класти верхній шар руберойду (толю), а по балках горищного перекриття покласти доріжку з НЕ обрізних дощок або обапола.
Будинок штукатурять зовні (і, якщо треба, всередині) тільки через рік після укладання стін. Це необхідно для того, щоб стіни досить добре осіли. Штукатурять будинок розчинами, близькими за складом матеріалу, з якого зроблені стіни. Штукатурку кладуть по сталевій об'ємної сітці або по дранці. Сітку або дранку прибивають до драбинках-зв'язкам.
Розчин для штукатурення: 1 об'ємна частина рідкого глиняного тіста, 0,3-0,4 вапняного тесту і 3-6 піску. Фарбування зовнішніх СТРН найкраще робити так званої хлороокісной фарбою. Склад її наступний: ізвесть.-пушонка - 3 об'ємних частини, крска суха вапняна (щелочеустойчівая) - 0,75, хлористий кальцій - 0,33, мило - 0,03, вода - 6-8.
Фарбу роблять так. У поліетиленову ємність засипають вапно і фарбу. Все добре перемішують і залипають холодною водою, заважають. Проціджують через подвійний капронову панчоху. Додають хлористий кальцій і розчиняють його. Останнім вводять розчин мила в невеликій кількості води. Фарбують за допомогою кисті, валика або фарбопульта.

Треба відзначити, що стіни, пофарбовані хлорокислую фарбою (а нею можна фарбувати цегляні і бетонні конструкції), не пропускають вологу і пропускають повітря - тобто стіни дихають.
Будинок бажано обладнати глиняній або бетонної отмосткой. І нарешті, треба мати на увазі, що якщо при зведенні стін землебітного будинку використовувати електрифіковані або пневматичні трамбування, то такий будинок можна сдергать за менший час і якість стін буде вищим.