Будівництво паркану з профнастилу c цегляними стовпчиками

Вид паркану з цегли та профнастилу

Чи можна побудувати міцний і потужний паркан з профнастилу, зберігши при цьому дешевизну і швидкість виготовлення?

Наша відповідь - можна, якщо зробити паркан з цегляними стовпчиками, що поєднує переваги дорогого цегляної огорожі з бюджетним варіантом на сталевому каркасі. На наведеному далі прикладі ви дізнаєтеся, як зробити основу для забору з облицювальної цегли і заповнити його отвори недорогим якісним профнастилом. Такий паркан буде міцним, але легким, дешевим, але досить солідним і красивим.

Вибираємо конструкцію огорожі

Перший крок в будівництві забору - складання його проекту і вибір конструкції. Потрібно вирішити де буде проходити паркан з профнастилу, визначитися з його товщиною і вибрати рівень фундаменту. Щоб приступити до складання проекту, потрібно в точках розміщення кутів паркану встановити кілочки і натягнути по ним капронову нитку. Тепер будівельної рулеткою потрібно зробити заміри сторін і скласти план-проект паркану.

Креслення з проекту паркану. 1 - цегляні стовпи. 2. Фундамент (залізобетон). 3. Профільні труби. 4. Сталеві труби.

Цегляний стовпчик огорожі

У розглянутому прикладі паркан з профнастилу вийде досить вузьким, щоб заощадити трохи простору поряд з під'їзною дорогою. Для цього вибирається відповідна конструкція цегляних стовпів (див. Малюнок). Вони мають ширину лицьової сторони в півтора цегли, а збоку - в одну цеглину, або 25 см. Для посилення несучих стовпів (а) в них закладається профилированная труба 40х40х2 мм. Будівництво таких стовпчиків проводиться з армуванням і перев'язкою парних рядів кладки оцинкованої сіткою перетином 25х25х1 мм. Стовпи, призначені для кріплення воріт і хвіртки (б) додатково посилюються сталевими трубами 88х2,8 мм. У розглянутому прикладі використані цеглини з одним і двома скошеними кутами.

Складаємо проект фундаменту

Залізобетонний фундамент буде кращим підставою для цегельних стовпчиків. Огорожа з профнастилу з монолітним стрічковим фундаментом буде виглядати солідно, а сам фундамент надійно захистить ділянку від вуличних тварин і потоків дощової води. Ширина фундаменту в нашому прикладі дорівнює ширині цегляних стовпів.

Якщо на ділянці великий перепад висот, фундамент краще розбити сходинками

У нашому прикладі ділянка мала великі перепади висоти (більше 0,5 м на 10 м довжини). При будівництві однорівневої стрічки фундаменту ми зіткнулися б з серйозним перевитратою бетону. До того ж при монтажі воріт рівень фундаменту може бути виявитися досить високим, тобто між землею до воротами буде проміжок. Щоб уникнути цих складнощів, фундамент розбивається на кілька ділянок з різними рівнями. Висота фундаменту над рівнем землі не опускається нижче 10 см, щоб під час дощу на верхній площині фундаменту не збиралася бруд.

Можна робити стрічку фундаменту з єдиної товщиною (на малюнку ліворуч) або з різною - повної під стовпчиками і вузькою під профнастилом (на малюнку праворуч). Фундамент з різною товщиною дозволяє скоротити земельні роботи і зменшити витрату бетону, але опалубку в цьому випадку збирати складніше. Так як в нашому випадку товщина стрічки невелика (25 см), то ми вибрали варіант з фундаментом однієї товщини.

Стрічка фундаменту може бути різною по товщині - це дозволяє заощадити на земельних роботах і бетонуванні

Ізолінії глибини промерзання грунту в РФ

У наведеному прикладі фундамент під цегляними стовпами закладався на глибину промерзання грунту - 1 м. Це дозволило гарантувати стійкість і нерухомість фундаменту, отже, надійне функціонування воріт, що кріпляться до сталевих труб в стовпах. У менш відповідальних місцях (під сталевими стовпчиками, до яких кріпиться профнастил) глибина фундаменту становила 0,5 м. Це дозволило заощадити на роботі і бетоні.

Так як глибина ділянок фундаменту під паркан з профнастилу була різною, в єдину конструкцію їх не з'єднували.

Перш за все, це пов'язано з тим, що виштовхують сили грунту будуть неоднаково впливати на фундамент, що знаходиться на різній глибині. Якщо такі ділянки зв'язати в єдину конструкцію, менш заглиблені ділянки фундаменту візьмуть велике навантаження і просто деформують інші ділянки, зруйнувавши конструкцію. Подібні деформації особливо небезпечні для тієї частини стрічки, на якій розташовані стовпи для воріт, так як це призведе до порушення їх функціонування.

Так поділяються залягають на різних рівнях стрічки фундаменту

Стрічку фундаменту розширюють до низу для більшої надійності

Для ефективної протидії пученію грунту, сила якого прагне виштовхнути з грунту фундамент, його роблять ширшим до низу.

Проводимо земельні роботи

Під час земельних робіт може виникнути проблема з видаленням відритого ґрунту, адже при виробленні його виявляється більше передбачуваного обсягу, так як борозни грунт займає приблизно в 1,5 рази більше місця, ніж ущільнений. Не завжди є можливість розмістити землю біля або всередині ділянки, і її доводиться вивозити. Для вивезення її засипають по 40-50 кг в поліпропіленові мішки, при цьому на 1 куб. м. потрібно близько 30 мішків.

Траншея для забору

З метою економії на вивезенні грунту його верхній шар відсипався окремо. Далі він стане в нагоді в господарстві або його можуть забрати сусіди.

Обсяг обраного грунту склав близько 3 куб. м. тому, з урахуванням малого місця для маневрів, рити траншеї екскаватором було недоцільно. Орієнтовні ціни земельних робіт ми наводимо в таблиці 1

Таблиця 1. Орієнтовна вартість земляних робіт, що проводяться при будівництві забору

Спосіб проведення земляних робіт

Інструменти для ручних земельних робіт

Для щільних грунтів лопати з кутовим розташуванням багнета не застосовуються

Для виконання земельних робіт вручну знадобилися:

лом;
породна лопата (підвид совкової);
штикова лопата.

Слід пам'ятати, що використовувати слід рівну штикову лопату, так як якщо багнет знаходиться під кутом, нею набагато важче копати. Двоє робітників впоралися з клавішею траншеї на 4 кум. м. за п'ять годин з кількома перервами. Грунт був без каменів.

споруджуємо опалубку

Як тільки траншеї будуть відриті, можна приступити до облаштування опалубки. Її збирають на висоту цоколя фундаменту і на 20 см нижче поверхні землі. Для влаштування опалубки зазвичай використовують звичайну полуобрезную дошку.

Пристрій опалубки забору

Збирають опалубку на шурупах по дереву, попередньо просвердливши отвори електродрилем. Так як бетон буде мати значний тиск, слід додатково закріпити дошки цегляними підпорами і дерев'яними перемичками. Слід враховувати, що випрямити дошки після заливки фундаменту бетоном вже не вийде. Крім того, збірку щитів слід проводити в траншеї, при цьому вони збираються від верхньої дошки, встановленої вздовж нитки, що відзначає верхній рівень фундаменту.

Щоб паркан з профнастилу був міцним, фундамент під нього зміцнюють прутами арматури (10 мм). Вертикальні прути встановлюють на відстані 1,5 м один від одного, а для горизонтального армування встановлюють чотири прута: два в 10 см від основи фундаменту і два в 5 см від верхньої поверхні заливки. Щоб захистити арматуру від корозії, вона повинна знаходиться в бетоні на глибині не менше 3 см.

Збирати арматурний каркас зручно на землі, і вже в зібраному вигляді поміщати його в опалубку. Збирається арматура за допомогою в'язального дроту діаметром 1 мм. З'єднання поздовжніх прутів арматури проводиться внахлест (близько 20 см).

Установка і заливка бетоном сталевих труб для забору

Перед бетонуванням фундаменту слід посилити стовпи куточками

Після складання арматурного каркаса і опалубки, в останню вставляються труби або куточки для посилення цегляних стовпів (див. Малюнок). Їх вирівнюють за рівнем і закріплюють дошками. Це нескладна операція, і з нею легко впорається одна людина.

Для економії можна не влаштовувати фундамент на тих ділянках, де профнастил буде кріпитися до сталевих труб, тобто без цегляних стовпів. В цьому випадку труби бетонують в ями глибиною близько 60 см і розміром 50х50 см. Перед заливанням бетону труби встановлюються за рівнем і закріплюються дротом до розпіркам, щоб при бетонуванні не виникло перекосів.

Виробляємо бетонні роботи

Бетон краще замішувати бетономішалкою. Щоб не носити його до місця заливки, бетономішалку слід розташовувати перед опалубкою. Ось приблизна послідовність робіт при замісі бетону:

встановити бетономішалку на кут 35-45 градусів, засипати в неї щебінь. Він допоможе зняти залишки бетону минулого замісу і не дозволить піску і цементу прилипнути до стінок бетономішалки;
залити в бетономішалку добавку для бетону і половину води;
після перемішування щебеню і води засипати половину піску;
перемішати суміш півхвилини, потім встановити бетономішалку під кутом 60 градусів (це перешкодить піску і цементу прилипнути до мокрих стінок), засипати цемент і половину піску;
опустити бетономішалку до 35-45 градусів і долити воду, що залишилася. Якщо після двох хвилин роботи бетономішалки не видно неперемешанние піску, розвантажити бетономішалку.

Бетономішалку доцільно завантажувати на половину обсягу, так як велике завантаження подовжує час якісної підготовки бетону.

Бетономішалку необхідно поставити поруч з опалубкою, збільшується продуктивність бетонних робіт

Склад бетону, який ми використовували для фундаменту (в об'ємних частках):

1 - цемент (ПЦ-400);
6 - щебінь;
3 - пісок;
0,7 - вода
0,1 відсоток маси цементу - пластифицирующая добавка.

Для виробництва більш морозостійкого бетону, а також для більш зручної укладки ми використовували пластифікуючі добавку - рідке побутове мило (10 мл на кожне відро цементу).

Ручне приготування бетону в кориті

Якщо у вас немає бетономішалки, бетон можна приготувати і вручну. Робиться це так:

береться ємність близько 100 л (при відсутності - сталевий лист не менше 1,5х1,5 м);
в ємність засипається 1 ємність (відро) цементу і 3 ємності піску, які перемішуються садовими граблями;
в відро наливається 10 мл рідкого мила і вода практично доверху. Важливо, щоб мило утворило рясну піну. Чим її більше, тим краще пластифицируется бетон, тим його буде легше замішувати і укладати;
вода змішується з цементом і піском;
на отриманий розчин висипається 6 ємностей щебеню, після чого суміш перемішується.

Щоб змушують 100 л бетону буде потрібно близько 30 хвилин. Замішаний таким чином бетон приблизно на 20% менш міцний, ніж отриманий в бетономішалці через більшої кількості води (якщо води налити менше, ручний заміс зробити дуже важко). Однак для бетонування нашого фундаменту під паркан з профнастилу такої якості бетону досить.

Після заливки відкритий бетон слід покрити поліетиленовою плівкою, щоб його поверхня не висихала занадто швидко. При теплій погоді (близько 25 градусів) розпалубку слід проводити через тиждень.

Збираємо сталевий каркас забору

Перед початком зварювання каркаса паркану профільні труби встановлюються за рівнем

Якщо бетон вистоявся в опалубці протягом двох днів, можна розпочати складання каркаса. Збірка проводиться за допомогою дугового зварювання з профільних труб 20х40х2 мм.

Каркас під паркан з профнастилу можна зібрати так:

розрізати профільні труби на ділянки потрібної довжини;
нанести на вертикальні стовпи мітки прикріплення труб (на 30 см від краю паркану);
по одній докласти труби до опор і прихопити зварюванням з одного боку в районі міток;
перевірити стан труби за допомогою рівня;
провести зварювання.

Проведення зварювальних робіт при зведенні забору

Зварне з'єднання забору

Пофарбований сталевий каркас

Каркас, на якому монтується паркан з профнастилу, зручніше збирати удвох. Для зварювання використовується зварювальний інвертор з максимальною потужністю 6,2 кВт. Якщо під час зварювання спрацьовує автоматичний вимикач (зазвичай в приватному будинку не встановлюють вимикачі більше 15 А), слід на час зварювальних робіт поставити вимикач, розрахований на велику потужність.

На ділянці забору завдовжки близько 15 м зварювальні роботи тривали близько двох годин.

Після зварювання сталевий каркас потрібно пофарбувати, наприклад, алкидной емаллю. Якщо метал ще не покрився щільним шаром іржі, можна не застосовувати перед фарбуванням перетворювачі іржі.

Будуємо цегляні стовпи

У будівництві стовпчиків застосовується облицювальну цеглу. Для робіт можна залучити муляра-лицювальника з досвідом.

Ось приблизний порядок робіт щодо подальших будівельних робіт:

закупівля і доставка цегли;
замовлення профнастилу (на замовлення профнастил виготовляють за тиждень);
кладка цегли (для розглянутого забору це чотири дні);
доставка і монтаж листів профнастилу.

Стовп для паркану з облицювальної цегли

Забір перед початком монтажу профнастилу

Кладка цегли проводиться на цементно-піщаний розчин (1 до 3) з додаванням рідкого мила. Протягом робочого дня майстер зводить стовпчики на висоту 0,5 (по черзі). У процесі кладки розчином заливається проміжок між цеглинами і сталевим стовпчиком. Додаткове посилення кладці надається армуванням сталевою сіткою 50х50х4 мм.

Останній етап декоративного оформлення - установка на парканні стовпи кришок. Після цього стовпчики придбають додаткову виразність, а їх торці будуть надійно захищені від вологи.

Найбільш популярні види кришок для декоративного оформлення стовпчиків

Поширені розміри кришок

Після установки кришок паркан з профнастилу виглядає набагато солідніше. Матеріалом для виготовлення декоративних кришок служить забарвлена або оцинкована сталь, а також бетон. Металеві кришки служать стільки ж, скільки і профнастил, а довговічність бетонних сильно залежить від якості вихідного матеріалу. Високоякісні кришки з бетону можуть служити більше 15 років.

З кольорових кришок краще забарвлені мінеральним пігментом. Згодом він не змиється, і кольору фарби не зблякнуть.

Установка бетонних кришок виробляється на цементно-піщаний розчин, а сталевих - за допомогою дюбелів.

Монтуємо профнастил на каркас

Після будівництва стовпчиків можна монтувати профнастил. Для монтажу потрібно двоє робітників. Щоб не подряпати нижній торець профнастилу, на бетон фундаменту укладають картон. Перед монтажем на профнастил чорним маркером наносять мітки під саморізи.

Оцинковані покрівельні саморізи

До профільної трубі 20х40х23 мм профнастил кріпиться за допомогою електродрилі та оцинкованих покрівельних саморізів 4,8х30 мм з обов'язковими гумовими прокладками. Листи профнастилу кріпляться внахлест.

Кріплення проводиться через одну хвилю на нижній ділянці гофри. Таким чином, для монтажу 1 м профнастилу потрібно шість саморізів. Дриль при закручуванні краще встановити на низькі обороти, так як на високих ріжучакромка самореза буде сильно нагріватися і сточуються.

Будівництво такого паркану двома будівельниками займає близько двох тижнів (без простоїв). Вартість 9-метрового паркану з шістьма цегляними стовпами склала 36 тис. Рублів, тобто 4 тис. Рублів за погонний метр. Докладні витрати на будівництво паркану з профнастилу наведені в таблиці 2.

Таблиця 2 Вартість матеріалів і робіт з будівництва паркану з цегляними стовпчиками

Матеріали або вид робіт