Баня - будуємо самі

Мал. 1. Приклади найпростіших бань із брусів: а - загальний вигляд з торця і збоку; б - плани.

Баня на кшталт оздоровниці (рис.1), вона виконує не тільки санітарно-гігієнічні функції, а й стала місцем своєрідного відпочинку, підтримання тонусу організму. На відміну від будівництва будинку і надвірних будівель зведення лазні має свої особливості. Це відноситься до застосовуваних матеріалів, конструкцій, а також прийомам виробництва будівельних робіт.

Лазню бажано будувати окремо від інших будівель. Конструкція і габарити визначаються розмірами її основних приміщень - парилки, мийної і роздягальні. Оптимальним вважається співвідношення цих приміщень 1: 1, 5: 2.

Найбільшого поширення серед населення отримали російська і фінська лазні. Вони розрізняються тепловими режимами: в російській він вологий (вологість до 60-80% при 70 ° С), у фінській - сухий (20-30% при 90 6С і вище). Лазні можна будувати з червоної цегли, бутового або природного каменю. Однак найкращий матеріал для будівництва - соснові або ялинові сухі колоди або бруси товщиною 12-20 см, містять якомога менше сучків і смоляних порожнин, з яких почне текти смола в жаркій атмосфері лазні. Стіни з них швидко і повністю вбирають пар, зберігаючи при цьому постійну температуру і вологість, виділяючи при підвищеній температурі приємний смоляний запах.

Щоб лазня служила довго, а стіни не просідали, що не перекошувалися і не тріскалися, ставити її треба на фундамент. Перш ніж приступити до будівництва фундаменту необхідно підготувати майданчик, намічену під забудову. Для цього її треба звільнити від сторонніх предметів, зняти рослинний шар грунту і вирівняти, потім зробити розбивку майданчики під фундамент згідно з наміченим планом. Для цього по кутах майданчика на відстані 1-1,5 м від зовнішнього контуру лазні встановлюють обноски - кілочки з прибитими до них зверху брусками (П-подібні стійки) і натягнутими на них шнурами, що позначають контур фундаменту. Правильність установки обноски перевіряють, порівнюючи відстані між кутами по діагоналі. Якщо ці відстані рівні, значить боку фундаменту паралельні, а кути між ними складають 90 °. Сувора паралельність сторін фундаменту, а отже і стін лазні, небажана; протилежні стіни розташовують з відхиленням від паралельного положення на 4 °, щоб усередині лазні було менше шуму від звукових хвиль, що відбиваються від стін. Для цього одну стіну відхиляють від паралельного положення в одну сторону, іншу стіну - в іншу сторону на 2 °, т е на 3,5 см на кожен 1 м довжини.

Якщо грунт під банею однорідний, щільний і сухий на місці наміченого фундаменту укладають великі природні постелістие (з паралельними площинами) камені і на них кладуть нижні вінці або бруси лазні оброблені антисептиком і обмазані гарячим бітумом. Камені повинні бути укладені під усіма кутами лазні і на заклепках внутрішніх стін із зовнішніми, а між ними - не рідше ніж через 1 м. Ще краще камені укласти суцільний стрічкою і на них покласти гідроізоляцію. Вільні проміжки між каменями, грунтом і нижнім вінцем лазні заповнюють м'ятою глиною. Глиною заповнюють і утрамбовують також зовні траншею, що утворилася після зняття шару грунту. Отримана таким чином вимощення захищає баню від проникнення дощової води.

На ділянках з нерівною поверхнею, з неоднорідним і вологим ґрунтом доводиться будувати справжні фундаменти, хоча і спрощеного типу, поглибивши їх на необхідну глибину.

Фундаменти, закладені в глинистих ґрунтах, взимку можуть спучуватися, т. Е. Підніматися разом з грунтом, що промерз до 10-15 см. Влітку вони осідають, в результаті виникають перекоси будови, тріщини в стінах. З цієї причини фундамент необхідно закладати нижче за глибину промерзання грунту на 15-20 см.

Фундамент під таким легким будовою, як лазня, може виштовхувати навіть при глибокому його закладенні, якщо до нього буде примерзати грунт. Щоб цього не відбулося, фундамент необхідно захистити протипучинною оболонкою або протипучинною щитами. Найпростіша протипучинною захист - заповнення зазору (простору навколо фундаменту) піском або дрібним гравієм. Більш надійною є протипучинною оболонка, що представляє собою два шари поліетиленової плівки, між якими намазана пластична або мастило. Можна використовувати солідол, суміш відпрацьованого машинного масла з садовим варом (перемішують в нагрітому стані). Такий оболонкою фундамент повинен бути покритий на глибину не менше 70% промерзання грунту.

По конструкції фундаменти бувають стрічкові: (суцільний під стіною), стовпчасті й пальові. Для лазні зазвичай роблять стовпчасті фундаменти з каменю, бетону, цегли або з їх комбінацій.

Дерев'яні фундаменти недовговічні і служать зазвичай 5-8, дубові-до 12 років. Особливо швидко руйнується частина фундаменту, яка знаходиться біля поверхні землі, тому цю частину слід покрити гудроном і додатково обернути поліетиленовою плівкою, толем або пергаміном.

Кращими є лазні, стіни яких складені з колод або брусів. Такі стіни добре тримають тепло і легко його віддають, в той же час вони «дихають» - пропускають повітря і пар.

Зроблені з колод і брущаті стіни лазень будують так само, як стіни хат. Стіни складаються з окремих вінців - пов'язаних між собою окремих колод або брусів, що відносяться до суміжних стін. Перший вінець, званий окладом, роблять з більш товстих колод, інші - з рядових з меншим перетином. З вінців складають зруб.

Оклад укладають на фундамент, покритий гідроізоляцією. При цьому можна використовувати поперечні бруси - підкладки. Підкладки і нижню сторону окладу обробляють антисептиком і після сушки покривають гудроном або гідрозахисної мастикою. Торці окладних колод і бруса не замазують гудроном - через них дерево має «дихати». Зазор між фундаментом і окладом закладають цеглою і заливають цементним розчином. У місцях контакту з розчином колоди і бруси покривають двома шарами руберойду або толю.

Під внутрішню обшивку можна покласти пароізоляцнонний матеріал - пергамін, фольгу, просочену лаком склотканина. Обшивку необхідно виконувати по рейках, прибитим до стіни. При цьому між стіною і обшивкою залишається зазор, який полегшує сушку обшивки після користування лазнею.

У мийної нижню частину стін обшивають листами пластика, склопластиком, азбестоцементними листами або шифером, які не пропускають вологу.

Баня, як і будь-який тепле приміщення, має відповідне покриття (дах і стеля), утримує тепло і захищає від дощу, снігу, вітру. Покриття бувають горищні і безгорищних. Горищні покриття складаються з стелі (горищного перекриття) і спорудженої над ним даху.

Горищні покриття переважні для бань, якими користуються цілий рік, особливо для сільських садиб. Для садових і дачних ділянок, більш підходять бесчердачниє покриття з поєднаною дахом і стелею. По-перше, вони вимагають менше витрат. По-друге, їх даху можна використовувати в якості місця для сушіння трав, фруктів і ягід, для установки бака або бочки з водою, щоб влітку можна було прийняти теплий душ.

Мал. 2. Пристрій підлоги в парильні і мийної: 1 - дошки підлоги з фасками для стоку води; 2 - лаги; 3 - стовпи; 4 - водозливна труба; 5 - трап; 6 - пластина; 7 - цементне покриття з ухилом; 8 - гідроізоляція.

З безгорищних покриттів сучасніше виглядають двосхилі, тому вони набувають все більшого поширення.

При будь-якої конструкції даху кут ската залежить від матеріалу покрівлі. При використанні покрівельної сталі (жерсті) цей кут приймають в межах 15-27 °, при використанні хвилястих азбестоцементних листів (шиферу) він дорівнює 27 °, при покритті даху рулонний матеріал кут ската може бути знижений до 3-15 °. Зазвичай кут ската безгорищних покриттів не перевищує 10 °. При більшому куті краще використовувати горищні покриття. При спорудженні горищного покриття спочатку роблять дах, а потім стелю. Можна робити і навпаки, але при цьому якийсь час час стеля не буде захищений від дощу і снігу.

Найбільш відповідальні конструктивні елементи лазні - підлоги і система водозливу. У лазнях використовують два види підлог: бетонні і дерев'яні. Підлоги в роздягальні роблять такими ж, як і в житловому будинку: теплими і естетичними. У тамбурі і передбаннику, часто і у вологих приміщеннях, роблять дерев'яні підлоги, які приємніші для ніг і краще зберігають тепло. У вологих приміщеннях-мийної і парильні - більш зручні бетонні підлоги покриті кахельною плиткою з настеленние на них дерев'яними гратами, які можна зняти, протерти, висушити і періодично обробляти антисептичними засобами. Бетонні підлоги більш довговічні ніж дерев'яні.

Перш ніж робити підлогу в парилці і мийної, необхідно підготувати фундамент для печі-кам'янки і дренажну систему для видалення використаної води.

У мийному і парильному відділеннях підлоги повинні забезпечувати нормальний стік води, що використовується, при цьому водозлив повинен виводити її в відстійник і поглинає яму (пристрій підлог показано на рис. 2).

Якщо грунт піщаний і легко поглинає воду, для її дренажу можна обмежитися поглинає ямою в мийної. Мінімальні розміри ями 60X60 см, глибина-0,5 м. Яму заповнюють гравієм, щебенем, битою цеглою, піском. В іншій частині приміщення грунт ущільнюють з деяким ухилом до поглинає ямі і покривають шаром гравію і щебеню, а вздовж фундаменту - ущільненої глиною. Якщо грунт глинистий і погано поглинає воду, то замість поглинає ями роблять приямок для її збору і відводу через водозливна трубу і поглинає яму зовні лазні. Стіни, приямку бетонують або зміцнюють шматками шиферу, бетонними плитками і іншим водонепроникним матеріалом. Розміри приямка (довжина, ширина, глибина) близько 30 см. Зручніше в приямку встановити невелику ємність з нержавіючого матеріалу, наприклад поліетиленове або оцинковане відро. На рівні 10-12 см від дна заводиться вивідний кінець водозливної труби, а похило до нього влаштовують пластину, герметично закріплену з усіх боків, крім нижньої кромки, яка повинна відстояти від дна на 50-60 мм. Це пристрій і утворює водяний затвор, що перешкоджає проникненню неприємних запахів з каналізації.

Мал. 3. Печі в лазні: а - піч-кам'янка з піддувалом (1 - двері топки, 2 - котел, 3 - кришка котла, 4 - димохідні канали, 5 - двері кам'янки, 6 - камені і чавунні чушки, 7 - канал виходу гарячих газів, 8 - дверцята піддувала); 6 - схема пристрою електрокам'янки [1 - металевий корпус розміром 280 х 420 х 560 мм, 2 - Тени (трубчасті електронагрівачі), 3 - екран-облицювання, 4 - гранітний камінь]; в - металева піч-кам'янка (1 - топливник, 2 - бак з кришкою, 3 - парова дверцята, 4 - кам'янка, 5 - зольник)

Бетонна підлога роблять на підсипання з гравію і піску товщиною шару до 15 см. Підсипку ущільнюють також з ухилом в бік приямка і покривають бетоном товщиною шару 3-5 см і тонким шаром цементного розчину для вирівнювання поверхні підлоги. Така підлога краще покрити керамічними плитками. Якщо дощату підлогу, то бажано верхню площину дощок робити похилим. Дошки підлоги кріплять з зазором 5-6 мм (щоб забезпечити нормальний водозлив при сильному набряканні) по лагам, встановленим на опорних стовпах із застосуванням гідроізоляції. Якщо в мийної підлоги з суцільного покриття, то приямок влаштовують в самому приміщенні. Його слід закривати гратами.

Лаги встановлюють на цегельні стовпчики перетином 25X25 см на піщаній або бетонній подушці. Дуже зручно замість цегляних стовпчиків і дерев'яних лагів використовувати азбестоцементні труби, укладені на ущільнений грунт, насипання з щебеню або на бетонну подушку.

У лазнях для утримання тепла роблять низьку одвірок дверей і високий поріг (20-25 см). Оптимальні розміри двері 70 х 170 см. Роблять її з дощок товщиною 40-50 мм в шпунт або чверть. Двері повинні вільно заходити в фальци коробки, але при цьому щільно прикриватися по краю полотна. Вікна - подвійні, з невеликою площею скління.

Мал. 4. Розташування полиць в лазні: а - розріз (1 - настінні бруски для кріплення полиць); б - полки для прийняття парових ванн сидячи (1 - верхня полиця, 2 - поручень, 3 - перекладина для ніг, 4 - середня полку, 5 - нижня для підлоги полку).

Відношення площі світлового прорізу до площі підлоги приміщення не повинна перевищувати 1:20. Для швидкого нагрівання приміщення в парильному і мийному відділеннях висоту стелі рекомендується робити 2-2,4 м.

У будь-якій лазні головним елементом є піч-кам'янка. що дозволяє опалювати приміщення, нагрівати воду для миття, отримувати пар. Печі можуть бути цегляні, електричні або металеві (рис. 3).

Для пристрою кам'янки використовують вогнетривку цеглу на глиняному розчині з додаванням шамотного піску. Фундамент печі закладають глибиною не менше 50-60 см з бутобетона або червоної цегли. Між фундаментами печі і стіни залишають зазор 60 см і засипають його піском. Стінки печі ведуть в півцеглини або цегла. На кладку паливника кам'янки витрачають близько 150 цеглин, 20 кг глини і 20 кг шамотного піску. Топливник з піддувалом, розділений колосниками і встановленим над ними котлом з кришкою, з'єднують газовідвідними каналами з камерою кам'янки, яку наповнюють гранітними каменями масою 1-4 кг з розрахунку 60 кг каменів на 1 м приміщення парилки. Для прискорення прогріву бажано чверть маси каменів замінити чавунними чушками. У камері влаштовують дверцята розміром 220 х 270 мм, через які підливають гарячу воду для утворення пари. Для розрахунку ємності котла або бака необхідно виходити з потреби 7-10 л води з температурою 60-70 ° С на одного миється. Розташування печі-кам'янки має забезпечувати одночасне отапливание всіх приміщень лазні.

Димохідну трубу викладають з цегли з каналом 19 х 19 см або використовують для цієї мети асбестоцементную трубу діаметром 150 мм. Дерев'яні елементи каркаса даху не можна розташовувати ближче 150 мм від труби.

Баня повинна бути обладнана полками для прийому парових ванн сидячи і лежачи в найбільш гарячій зоні парилки - на висоті 1,5-1,7 м від підлоги. Полки складаються з трьох секцій, дві з яких укріплені на стінах, а третя лежить на підлозі. Нижня і середня полки з'єднані між собою поручнями і підставкою для ніг (рис.4). У лазні повинен бути бак з холодною водою.

Топлять такі лазні зазвичай дровами (краще всього березовими). Небажано для топки використовувати торфобрикет, кам'яне вугілля, не можна використовувати рідке паливо.