Все про огірку, город, дача, аргументи і факти

Так що справа? Що воно означає в порівнянні з вічністю і солоним огірком!

Чому ми говоримо тільки про гібриди? Така реальність: гібриди огірка поступово витіснили сорти: адже крім високої врожайності вони відрізняються скоростиглістю, потужним зростанням, стійкістю до несприятливих умов вирощування і хвороб.

Бджолозапильні або партенокарпические? Гібриди, здатні утворювати плоди без запилення, більше підходять для вирощування в закритих теплицях, де не завжди є комахи-запилювачі. Хоча і у відкритому грунті вони стають все більш популярні. Не забудьте визначитися, для яких цілей вирощуєте огірок (для салатів, заготовок про запас, для реалізації).

Ранні або пізні? Нагадаємо, що у скоростиглих сортів і гібридів перші огірочки можна спробувати через 40-50 днів, у середньостиглих - через 50-60 днів, у середньопізніх - через 60-70, у пізніх не раніше ніж через 70 днів після появи сходів.

Для дачників вихідного дня. Більшість городників відвідують свої ділянки тільки по вихідним, а значить, щоб грядки не заростає, краще вибирати гібриди з обмеженим ростом і бічним розгалуженням (F1 Бабайка, F1 Карапуз, F1 Герасим, F1 Егоза, F1 Смуглянка, F1 Хасбулат і ін.).

Можливий і інший варіант вирішення даної проблеми - це гібриди з букетним типом цвітіння, в пазусі листа яких утворюється по 4-6 і більше зав'язі (F1 Барабулька, F1 Брейк, F1 Гірлянда, F1 Кураж, F1 Пікнік, F1 Хоровод і ін.). Їх формують в одне стебло, і вони завдяки високій концентрації жіночих зав'язей «не дозволяють» собі сильно заростати.

Багато і швидко. Як і в спорті, у огірка є свої спринтери - гібриди, які за короткий період часу віддають високий урожай (F1 Берендеї, F1 Нерлі, F1 Орлик, F1 Пижик, F1 Еріка, F1 Слобідської та ін.), І свої стаєр - плодоносні довго , але, як то кажуть, потроху (F1 Гостинець, F1 Зятьок, F1 Капучино, F1 Му-Му, F1 Палех, F1 Щедрик і ін.). І тут вам знову потрібно прийняти рішення - коли вам потрібен урожай.

Довго і надійно. Як правило, до кінця літа огірок стає схильний до впливу великої кількості «напастей». Тому чим вище у гібрида стійкість до хвороб і шкідників, тим більше він підходить для цього сезону (F1 Валдай, F1 Гармоніст, F1 Дока, F1 Мурашка, F1 Пролетарський, F1 Теща, F1 Заначка і ін.).

Для перевезення. Не всі плоди огірка добре транспортуються, та якщо у вас дачну ділянку знаходиться на значній відстані від міської квартири, то вибирати краще гібриди з міцними плодами, що дозволяють довести їх без втрат (F1 Бенефіс, F1 Бобрик, F1 Дубровський, F1 Ліліпут, F1 Лохвицький, F1 Мамин любимчик і ін.).

Де розмістити?

Теплиці. Багато дачники вирощують огірки в покупних теплицях з полікарбонатним покриттям або в різноманітних саморобних спорудах. Варто мати на увазі, що для огірка високі теплиці краще низьких. У них рослини не відразу упрутся в стелю, який буває то надто гарячим, то надто холодним. Крім того, при великому обсязі теплиці в меншій мірі відчуваються різкі перепади температур. У середній смузі теплиці краще орієнтувати з півночі на південь.

Близько 150 років тому в підмосковному Клину зародилася промислова культура тепличних огірків. Клинские городники не тільки винайшли практичну теплицю з підігрівом, вивели неперевершений по тіньовитривалості сорт Клинский (між іншим, ніхто в світі поки не зміг його обійти), але і винайшли багато оригінальних і ефективних прийомів. Наприклад, застосовували «копчення»: в певний період розвитку після поливу прогріту тепличну піч кілька разів топили так, щоб виходило якомога більше чадного газу. Результат: раннє цвітіння і рясне утворення жіночих квіток, а значить, ранній і багатий урожай.

Укриття і грядки. Найпопулярніший тип укриття - тунель з заглиблених в землю дуг, накритих поліетиленовою плівкою або нетканим матеріалом. Довгу подветренную сторону укриття надійно фіксують землею або важкими предметами, а протилежну прикріплюють до рейки. Щоб провітрити тунель, досить накрутити покривний матеріал на рейку. Але на ніч грядку бажано завжди закривати.

Що стосується самих матеріалів, то у кожного з них є свої недоліки і свої переваги - ідеалу поки немає.

Поліетиленова плівка доступна, але повітря під нею сильно охолоджується вночі. Полівінілхлоридна плівка краще тримає нічний тепло, але при відсутності провітрювання вдень повітря в теплиці сильно перегрівається. Нетканий матеріал пропускає ультрафіолет і воду, але не дуже добре тримає тепло і намокає, можуть бути причиною виникнення хвороб.

Якщо ви вирішили вирощувати огірки у відкритому грунті, то пам'ятайте, що вони люблять теплі, світлі і захищені від вітру місця з родючим грунтом без застою води.

секрети успіху

Якщо ви вирощуєте сучасні сорти і гібриди огірка в теплиці, прищипувати молоді рослини не потрібно - це було необхідно тільки сортам попередніх поколінь. Зате через кілька днів після висадки розсади огірки вже можна підв'язувати. Прикріплювати батоги безпосередньо до покрівлі не варто - коли рослини упрутся в дах, вони почнуть страждати. Тому для початку краще влаштувати шпалеру: зазвичай це сталевий дріт товщиною не менше 3-4 мм, закріплена на висоті не більше 2,2 м. До неї над молодими рослинами прив'язуємо відрізки шпагату. Він повинен бути еластичним і міцним. Деякі дачники воліють користуватися м'якими стрічками, нарізаними зі старих капронових колготок.

Шпагат дуже акуратно прикріплюють до рослин не вище, ніж над першим-другим справжнім листом. Стебло ще буде «товстіти», тому ні в якому разі не можна туго його обв'язувати - використовуємо тільки вільну петлю! Деякі навіть прикріплюють шпагат ні до самим огіркам, а до закріплених поруч з ними кілочків або іншим «якорів». Ще одна хитрість - мотузку ні в якому разі не можна натягувати, як тятиву лука, вона повинна бути дуже вільною. Потім шпагат акуратно обмотують навколо стебла (але не навпаки). Один виток повинен охопити два міжвузля. В майбутньому продовжують регулярно підкручувати опору навколо огірків у міру їх зростання, поки рослини не досягнуть шпалери. Цю маніпуляцію краще виконувати в середині дня - рослини в цей час більш гнучкі. В процесі стежте, щоб під шпагат не потрапляли молоді зав'язі - інакше з них розвинуться потворні плоди.

Огірки у відкритому грунті частіше вирощують в розстил, без підв'язки. Однак багато хто воліє переводити цю культуру в вертикальну площину - це збільшує урожай і якість плодів, та й догляд спрощується. Тоді необхідні шпалери - у відкритому грунті в їх ролі зазвичай виступають міцні стовпи (краще висотою близько 2,2 м) з натягнутими між ними рядами сталевого дроту. До дроту прикріплюють велику синтетичну сітку (осередок близько 15-20 см), по якій будуть рости огірки. Головне стебло закріплюють, обережно пропускаючи в міру зростання через осередки сітки.

Типові помилки при підв'язці

Підв'язка вимагає акуратності і неухильного дотримання правила «шпагат навколо рослини», а не навпаки

Поки рослини не розрослися як слід, важливо захищати їх від бур'янів. При першому-другому розпушуванні можна злегка подокучіть огірки, підгортаючи землю до підстав стебел. Надалі рекомендується розпушування на глибину 4-7 см через кілька годин після кожного дощу або поливу. Якщо ви не живете на ділянці, то для підтримки грунту у вологому і пухкому стані бажано закрити поверхню грядки мульчують матеріалом - або органічним (лежані тирса, перегній та інше), або синтетичним (нетканий матеріал).

Про вологолюбивість огірка знають всі. Поливи повинні бути регулярними і рясними - в іншому випадку стебла почнуть розтріскуватися (див. Фото). Однак фанатизм в цій справі може принести не користь, а шкоду. Коріння життєво потрібне повітря, а в дуже мокрому ґрунті його занадто мало. Ніколи не використовуйте холодну воду з водопроводу або колодязя - «холодний душ» може привести до розривів кореневих волосків. Якщо немає можливості заздалегідь зібрати і витримати в теплі потрібний обсяг живлющої вологи, то доведеться нагріти її невелику кількість і потроху розбавляти холодну воду. Поливати краще з ранку - тоді весь день рослини проведуть в комфортній для них вологій атмосфері. У теплиці огірки зазвичай поливають до плодоношення 1 раз в 3-5 днів, витрачаючи 3-4 л / м2, після перших зборів частіше - раз в 2-3 дня і нормою 10-12 л / м2.

Живлення. Огірок - потужна рослина, яке багато сил витрачає на урожай. Тому він потребує досить великих дозах поживних речовин. Однак внести всю порцію одним махом не можна. Підживлення починають через 3-4 тижні після посадки, потім регулярно (приблизно 1 раз в 7-10 днів) вносять під корінь невеликі дози (1,5-2,0 л) азотних і калійних добрив (15-20 г / 10 л води ).

До плодоношення і в період його спаду співвідношення азоту і калію в підгодівлі зазвичай підтримують близько 1: 1, а в період інтенсивної віддачі врожаю порції калію (в порівнянні з азотом) збільшують - в середньому в 1,5-2 рази в теплиці і в 1 , 2-1,5 рази у відкритому грунті. Хороший ефект дає додаткове внесення разом з поливом стимуляторів коренеутворення, наприклад, гуматов.

Видалення вусів. Позбавлятися від вусів слід на початку їх розвитку, коли «спіралька» тільки починає випрямлятися. Дана операція - не з числа строго обов'язкових. Однак вуса видаляють з кількох причин. Перша: без них рослини не будуть сильно переплітатися і плутають. Друга: економія енергії рослини, яка була б витрачена на розвиток вусів. Третя - в пошуках опори вуса можуть обмотати молоді зав'язі, з яких плоди виростуть деформованими.

Видалення листя і отплодоносивших пагонів. У огіркового рослини від стану листя прямо залежить весь урожай. При затіненні і загущенні, яке нерідко спостерігається в теплицях з підрослими огірками, нижнім листю не вистачає світла, від чого вони жовтіють і відмирають. А ця обставина відразу ж позначиться на розгалуженні і розмірі врожаю. Щоб не допустити такої ситуації, доводиться проріджувати листя у верхній частині рослини (у шпалерної дроту).

Зайві листя зрізають гострим ножем, строго в першій половині дня, не залишаючи черешка. Ранки можна присипати золою, крейдою або товченим вугіллям. Скільки листя видалити, дивіться по ситуації, але головне, щоб світло проникав всередину грядки. У дощову погоду процедуру краще відкласти, оскільки підвищується ризик розвитку стеблових гнилей. Такий же підхід застосовують при видаленні отплодоносивших пагонів.

Формування при вирощуванні на шпалері. При вертикальній культурі рослини огірків потрібно формувати. Для цього знадобиться всього лише кілька простих прийомів: засліплення, прищипування і нормування.

Відкритий грунт. При вирощуванні огірка на вертикальній шпалері рослини формують в такий спосіб. У підстави головний стебло «засліплюють» до третього вузла. Вище, з четвертого по шостий вузол, зачатки квіток видаляють, але залишають бічні пагони, обмежуючи їх довжину над 3-4-м листом і прибираючи відразу ж після того, як вони отплодоносивших. Всі розташовані вище бічні пагони залишають і закріплюють на горизонтальних напрямних сітки. Іноді (в умовах теплої вологої погоди і бурхливого зростання) проріджують. Зростання бічних стебел обмежують над 4-5-м листом, але у гібридів букетного типу їх залишають ще коротше - 1-3 листки. Коли головний пагін досягне верху шпалери, його прищипують.

При вирощуванні «в розстил» у відкритому грунті рослини зазвичай не формують, провівши лише осліплення нижніх 3-4 вузлів.

Теплиця. Стебло «засліплюють» до пазухи четвертого вузла. Бічні пагони п'ятого-шостого вузла видаляють. З сьомого по дев'ятий вузол бічні пагони прищипують над першим листом, а всі розташовані вище - над другим листом. Коли головний стебло доросте до шпалери, прищипують і його, залишаючи 2-3 вузла вище дроту. З з'явилися на цьому відрізку бічних пагонів залишають два і направляють по шпалері в протилежних напрямках. Трохи пізніше їх слід обережно обернути навколо дроту в один-два витка і направити вниз. Коли батоги будуть звисати на 50 см, їх прищипують.

Формувати огірки з букетним типом цвітіння ще простіше - їх ведуть в одне стебло, повністю видаляючи всі бічні пагони. Велика кількість жіночих квіток на головному пагоні повністю компенсує цю «втрату».