Вирощування розсади томатів
Вирощування розсади томатів.
БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ.
Томати вимогливі до тепла. Сходи їх з'являються через 3-7 днів після посіву. Краща температура для росту і розвитку цих рослин + 20-25 градусів. Понад 30 градусів зростання їх сповільнюється, а при більш високій температурі і зовсім припиняється. Рослини вимогливі до вологості грунту, але не переносять високої вологості повітря. Особливо висока вологість повітря шкідлива в розсадний період і при цвітінні (пилкові зерна набухають, але не проростає). Але, як правило, в наших квартирах повітря навпаки дуже сухий. Крім того, при низькій (12-14 градусів) і високою (більше 35 градусів) температурі в поєднанні з високою вологістю повітря розвиваються хвороби. Рослини негативно реагують на затінення і низьку освітленість в теплицях. Томат погано росте на важких глинистих ґрунтах, запливають, перезволожених, з близьким заляганням грунтових вод і кислих грунтах
Вегетаційний період у томатів довгий. Тільки через два тижні після посіву рослини викидають справжній листок, а через два місяці при 7-9 листках у них з'являється перша квіткова кість.Із через такого уповільненого розвитку їх вирощують в Сибіру виключно розсадою.
Овочівник повинен вирощувати помідорову розсаду сам. Грунт для посіву насіння я використовую готовий. Зараз у продажу багато ґрунтів спеціально для розсади (від якості грунту залежить розвиток сильної кореневої системи). На першому етапі (до пікіровки) я вирощую розсаду не в ящиках, а в невеликих прозорих пластикових контейнерах з кришкою (в таких продають кондитерські вироби). Це набагато зручніше. Я вже давно переконалася, що розсаді томатів на етапі від посіву до пікіровки, не потрібна велика кількість землі. Освоюються тільки верхні 3-4 см. Так що землі в пластикових контейнерах цілком вистачає. Переносити їх легко. Крім того, відразу після посіву насіння, кришечки на контейнерах закриваю і ставлю їх ближче до батареї. Грунт не пересушується, а конденсат на кришечках періодично прибираю серветкою (в цей же час відбувається провітрювання). Це зручніше, ніж закривати ящики поліетиленовою плівкою.
Тепер поговоримо про підготовку насіння. Я вже давно не використовую для підготовки насіння до сівби марганцівку. По-перше, концентрацію розчину кожен овочівник готує різну. Деякі вважають, що чим темніше розчин, тим краще. По-друге, в слабкому розчині марганцівки насіння рекомендується тримати 15-17 хвилин. Перетримувати не рекомендується, так як у насіння може знизиться схожість.
Іноді радять опускати насіння в сольовий розчин. Спливли насіння вважають маловсхожімі і рекомендують їх не використовувати. Практика ж показує, що це не так. І з цього насіння розвиваються нормальні рослини.
Найголовніше при підготовці насіння до сівби - не перестаратися. Щоб не вийшло як в тій приказці: "Хотіли як краще, а вийшло як завжди". Деякі овочівники "мучать" насіння в декількох розчинах, не замислюючись про те як вони впливають всі разом на насіння. А іноді від безлічі таких процедур схожість не підвищується, а різко знижується. І починають потім такі овочівники звинувачувати фірми або любителів, у яких купували насіння. А тим часом можна посіяти цілком кондиційне насіння і не отримати сходів. Чому? Їх легко можуть погубити пересихання верхнього шару грунту або надлишок вологи, підвищена сольова концентрація в грунтовому розчині і навіть переміщення поливної водою.На жаль, причин загибелі насіння дуже багато, і серед них є дуже серйозні:
- Інфекція, занесена з насінням. Насіння, отримані від любителів обов'язково потрібно знезаражувати! Якщо насіння перед посівом були знезаражені, то може статися довсходовое випрівання паростків.
- Інфекція, занесена з розсадним грунтом.
- Токсичність ґрунту.
- Перевантажений солями грунт.
- Занадто щільний грунт.
- Глибокий посів. Якщо до того ж проростання відбувається при низькій температурі, коли досходовий період розтягнутий, виникає небезпека внутрипочвенного загнивання проростків.
- Надмірне зволоження. Перезволоження грунту в поєднанні зі зниженою температурою може привести до загнивання насіння навіть при нормальній глибині посіву.
- Закислення грунту.
- Посів насіння, тривалий час зберігалися при низькій температурі. При зберіганні на холоді насіння можуть входити в стан глибокого спокою, з якого їх важко вивести. Таке насіння можуть зійти через 2 - 3 тижні або не зійдуть зовсім.
Якщо для подальшої обробки насіння я використовую "Циркон", то насіння, загорнуті в ганчірочку, витримую в талій воді 18 годин і 1 годину в "Цирконій" (це природний біорегулятор, стимулятор росту і розвитку рослин, що сприяє підвищенню енергії проростання і схожості насіння) .Якщо в подальшому використовую "Іммуноцітофіт" (багатоцільовий стимулятор захисних реакцій, зростання і розвитку рослин, який підвищує стійкість до хвороб і опірність до несприятливих погодних умов, прискорює ріст і розвиток рослин), то тоді в "талій воді" можна потримати 6 годин і стільки ж в розчині "Іммуноцітофіта". Якщо в воду з насіння переходить буре барвник, то воду в процесі замочування кілька разів змінюють. Насіння томатів набухають за 18 годин. Залишення набряклих насіння під водою на більш тривалий час неприпустимо, так як після того, як вони набухнуть, у насіння виникає потреба в кисні, і під водою вони можуть задихнутися.
Є ще такі рекомендації передпосівної обробки насіння:- Термообробка при 50-52 градусах 25 хвилин; замочування в розчині Епін (2 краплі на 100 мл води) при температурі 23-30 градусів 18 годин; посів (або пророщування і потім посів).
- Протруювання 1% розчином марганцівки 17 хвилин; замочування в розчині Епін (рекомендації ті ж, що і в способі №1); посів.
Тут ще є деякі тонкощі. Барботування (замочування насіння у воді, насиченою повітрям) завжди передує знезараженню, а обробку біологічно активними речовинами проводять після знезараження. Обробку насіння біологічно активними речовинами потрібно проводити при температурі вище 20 градусів. При більш низькій температурі, особливо нижче 15 градусів, ефективність обробки зменшується.
Після цього набряклі насіння можна сіяти. Землю в контейнері розрівнюю, помірно зволожують і злегка ущільнюють. Ніяких борозенок не роблю. Пінцетом розкладаю набряклі насіння по поверхні землі рядами. Відстань між насінням в ряду 2 см, між рядами 3-4 см. Не потрібно економити - при загущеній посадці, коли рослини і земля не провітрюються, є небезпека появи такої хвороби, як "чорна ніжка". Розкладені насіння акуратно вдавлюють олівцем на глибину 1 см і прикриваю землею. При дрібної посадці буває так, що сім'ядолі томата не можуть скинути насіннєву шкірку і розкритися, при цьому шкірка суха і тверда (ще це свідчить про неприпустимо сухому повітрі). Такі сходи сильно відстають у рості, а іноді і гинуть. Якщо це сталося потрібно якомога швидше обприскати сходи кілька разів теплою водою. Коли насіннєва шкірка розм'якне, сильні сходи самі її скинуть. Можна акуратно стягнути м'яку шкірку пінцетом, намагаючись не пошкодити сім'ядольні листочки. Слабкі рослини краще відразу видалити.
Знову ж перевага невеликих контейнерів в тому, що в один контейнер можна посіяти один сорт. Різні сорти, при однаковій підготовці, можуть сходити різну кількість днів. Часто буває так, що один сорт вже зійшов, а кілька немає, але, щоб сходи не витягнулися доводиться переставляти весь контейнер в світле і прохолодне місце, де температура вдень + 17-20 градусів, а вночі + 13-14 градусів (так як сходи найчастіше витягуються вночі). А тим насіння, що ще не зійшли потрібна температура 25-30 градусів. Поява сходів - дуже важливий момент! При нестачі світла у проростка витягується сім'ядольні коліно, на що витрачаються дорогоцінні запаси насіння на шкоду розвитку коренів і листя. Витягування приймає особливо злісні форми при високій температурі повітря, тобто при незбалансованості освітленості і температури.
Розсаду до пікіровки не поливають, щоб не викликати її сильного зростання. Через тиждень після сходів контейнер знову переставити в більш тепле місце. Коли рослини трохи зміцніють, їх періодично виносять на балкон, якщо температура на вулиці не нижче +8 градусів (погода повинна бути безвітряної!). При появі першого справжнього листка денну температуру різко підвищують до 20-22 градусів, вибираючи найбільш теплі і світлі місця в квартирі. Продовжують рослини періодично виносити на балкон, загартовуючи їх. Іноді в теплу погоду можна залишати їх там на ніч. Поливають як і раніше рідко, тільки коли помічають явне підсихання грунту. Захоплюватися поливом в цей час не можна.
Коли у сіянців з'являться 1-2 справжніх листків, розсаду рясно поливають, пікірують і пересаджують в розсадні стаканчики або горщики, засинаючи землею до сім'ядольних листків. Не можна використовувати для цієї мети пакети і баночки з-під молочно-кислих продуктів-кефіру, ряжанки, сметани, йогурту. Молочно-кислі бактерії - вороги коренів, і якщо їх не вбити, вони можуть викликати захворювання коренів у розсади. Можна використовувати пакети з-під молока і соків. Нерідко при пікіровки розсаду беруть за стеблинки (подсемядольное коліно). Цього ні в якому разі робити не можна: рослини дуже ніжні, досить одного незручного руху, щоб у них лопнули провідні судини. Це призведе до загибелі рослин. Рослини треба брати тільки за сім'ядольні листя. Відразу після пересадки рослини прибрати з сонячного місця. Через два дні розсада повертається на підвіконня. Якщо пікіровка або висадка в грунт затримуються, то рослини витягуються, навіть при хорошій освітленості. Головною причиною витягування сіянців перед пікіровкою і розсади перед висадкою в грунт є невідповідність життєвого простору, займаного рослинами, їх зрослим потребам. Між рослинами починається конкуренція, яка запускається взаємним затіненням тісно стоять рослин. Подолати конкурентну витягування можна тільки одним способом: надати рослинам площа, відповідну їхньому віку. Це досягається за допомогою пікіровки сіянців і розстановки дорослої розсади. Однак зайвий вертикальний ріст розсади часто спостерігається навіть при наявності достатньої площі і гарного освітлення. Сигналом до посиленого росту вгору служить затінення дрібних нижніх листя великими молодим листям. Якщо розсада витягується, то можна застосувати такий прийом як поступове обривання нижнього листя у міру відростання верхніх. Це дуже ефективний прийом, що перериває на кілька днів подовження стебла. Перші два листа видаляють через два тижні після пікіровки. Через два тижні операцію можна повторити. Прийом можна повторювати до 3-х разів, видаляючи за один раз по парі нижніх справжніх листків.
У фазі 3-х справжніх листків розсада має особливу потребу в світлі, так як в цей період вона починає формуватися перші суцвіття. Приблизно через 10 днів після пікіровки утворюється нова коренева система і рослини помітно додають у зростанні. Під них знову підсипається трохи землі. Якщо використовуються готові грунти для розсади, то розсаду можна додатково не підгодовувати. Але, звичайно, при вирощуванні розсади роблять 2 підгодівлі: першу через 10 діб після пікіровки (5г сечовини, 35г суперфосфату, 15г сульфату калію на 10 л води); другу підгодівлю роблять через 2 тижні (10г сечовини, 60г суперфосфату, 20г сульфату калію). Є спеціальні добрива для підживлення розсади овочевих культур.
Переросла, витягнулася розсада відстає в розвитку, такі рослини частіше хворіють і гірше реагують на перепади температури, ніж молоді. Крім того, переросли рослини після пересадки майже завжди скидають бутони першої кисті, а адже це ранній урожай. Що робити якщо все ж Ваша розсада переросла? Деякі городники при посадці такої розсади заглиблюють коріння до 40 см, а зверху ще й підгортають рослини. У цьому випадку рослини непродуктивно витрачають енергію на освіту і зростання додаткових коренів, оскільки заглиблені коріння не отримують необхідної кількості кисню. Крім того на глибині 40 см і більше грунт більш холодна і там практично немає живих мікроорганізмів, які в основному зосереджені на глибині 20-30 см. На формування плодів у такий розсади енергії вже не вистачає, і їх утворюється не більше двох-трьох на рослині . В такому випадку посадіть розсаду "лежачи". Для цього у переросла розсади обірвемо нижнє листя і покладіть коріння і стебло в канавку глибиною 10-15 см. Зверху залишається стебло з листям висотою 20-30 см. Тоді утворюється безліч додаткових коренів на стеблі, хоч цим врятуєте становище. Перші 10-12 діб, не рахуючи день посадки, рослини краще не поливати. Надалі томат поливайте рідко і теплою водою. Це стимулює розгалуження кореневої системи.
Удачі Вам і великих врожаїв!
Член Центру Сибірського виноградарства,
овочівник-любитель Ященко Т.Я. г.Бійск.
Важлива новина!
Мене звуть Тамара Ященко, більше 15 років я професійно займаюся вирощуванням винограду на своїй ділянці в м Бійськ, Алтайський край.