Вирівнювання стін зрубу
Вирівнювання дерев'яної стіни
Вирівнюємо стіну в брусовому будинку і фіксуємо стіну обсадної коробкою
Тема: Вирівнювання дерев'яних стін
Є старий дерев'яний будинок (зруб), до якого з двох сторін прибудовано прибудова з газосилікатних блоків, і все це будова (сроб з прибудовою) обкладено облицювальною цеглою.
Стало зрозуміло про внутрішню обробку. Газосилікат буду штукатурити, а ось зі стінами з колод виникла проблема. Зруб старий (але не гнилий), колоди різного діаметру, тобто якщо дивитися по вертикалі, то одне колоду сильно випирає щодо іншого і.т.д. Мені потрібно стіни вирівняти. І щоб в них не було пустот, тому що це буде розсадник мишей, жуків і т.д Штукатурити все це-це потрібен вагон штукатурки, та й штукатури за це тільки за великі гроші візьмуться. Якщо обшити гіпсокартоном-то чим закрити порожнечу за ним. У мене є думка і можливість і засипати керамзитом дрібної фракції (є можливість дістати за відносно невеликі гроші). Хто що міркує з цього приводу? Можеть будуть ще якісь варіанти заповнення порожнечі за гіпсокартоном, щоб там миші не плазує? Скловата -не сильно дешевий варіант і дуже вже її багато потрібно, та й питання живуть або не живуть в ній миші вельми спірне. Заздалегідь дякую за поради У мишей, жуків і т.д. є одна загальна властивість. Є їм треба. І пити. Якщо не буде їжі, то ніхто не заведеться. Обшивають ж стіни вагонкою, і не чути, щоб хтось скаржився. насипте за гіпсокартон отруйної крисомор і проблемма піде в нібитіе Коли я очищав стіни від 10-20-ти шарів шпалер, які на них були (перший шар-це газети 1960году), то я звідти викинув десь 20 мишачих гнізд. Начебто і мишам там їсти нічого було, але вони там жили, і ночами іногла здавалося, що у них там паради проходять. Постійне шурхіт і метушня. Не хочеться щось витратити гроші на гіпсокартон і шпалери, а потім знову це все слухати. Я думаю, що якщо миша захоче пролізти туди, то вона пролізе. Отрута-це добре, тільки часто миші і вмирають там де живуть і починають недобре пахнути. З цією проблемою теж стикався.
Такі ось думки. Які засідки можуть бути з керамзитом і гіпсокартоном? Керамзит якщо буду сипати, то тільки сухий. Сам зіткнувся з подібною проблемою, навіть відкривав з цього приводу тему але що то умільців не виявилося :-( Довелося лопатити інформацію самому.
Найкращий спосіб для цієї пролеми я вважаю вирівнювання стін ЕКОВАТОЙ. Подробиці з цього матеріалу на www.ecowool.ru
Тільки наносити її треба вологим методом. При цьому не тільки вирівнюється нерівності зрубу, але і додатково звукотепловлагошумоізоляція і захист деревини. Рекомендую ilham,
а Ви її використовували -цю вату? Щодо вологого нанесення на стіни -досить дорогувато, а от засипати в підлогу між лагами замість базальтової вати-по грошах набагато красивіше виходить. А якщо вона дійсно мишей відлякує, тоді це дуже хороший варіант.
А в стіни за гіпсокартон суху її засипати буде дуже важко, навіть неможливо. Керамзит в цьому плані мені здається більш технологічним матеріалом, хоча ековата дешевше. А не знаєте, якщо в неї додати воду і як небудь вручну нанести між профілями гіпсокартону, до кріплення листа гіпсокартону це можливо? Ніби як заштукатурити відстань між профілями.
До речі, хто ще що думає з приводу засипки дрібного керамзиту. Вище була думка, що технологія гіпсокартонних перегородок не дозволяє застосовувати засипку керамзитом за ними? Чому, якщо шар керамзиту 3-5см? Він же легкий. Я не думаю, що він продавить лист гіпсокартону? А ось порожнечі все він повинен заповнити. коштує це задоволення у нас в Казані 2800 руб за куб разом з роботою для вологого нанесення і 1800 для сухого. Я вважаю що це не так уже й дорого в порівнянні з традиційними утеплювачами. Просто для кожного випадку потрібен індивідуального підхід. ИМХО для саме цього окремого випадку краще ековати нічого немає. На своєму зрубі я так і зробив, вирівняв брусом 50х50 стіни, вони ж і були напрямними, вийшла ідеально рівна стіна, хто не бачив старої стіни навіть і не догадваются що це був зруб. Площа 40 кв.м. обійшлася по грошах близько 10 тис. Якщо згадаю, сфотаю що вийшло. Так, якби ековату потім не треба було оттеливать нічим (або на неї шпалери наклеїти), то це не дорого. Але профілю + гіпсокартон + ековата + шпалери - для мого випадку виходить догого. Оскільки утеплення мене не хвилює, хвилює вирвавніваніе. Я дізнався, що у нас в Вітебську, покрити вологим методом 120кв.м товщиною 4-5см обійдеться 500 доларів. Для вирівнювання дорогувато.
Інша справа, якщо потрібно утеплювати. Коли підійду до утеплення мансарди (мінімум 15 см утеплювача потрібно), то пропрацюю варіант ековати. У нас дешевше тієї ж базальтової виходить.
Щодо питання цієї теми-сьогодні люди підказали варіант закладення проміжків між профілями глиною з піском, попередньо щось на зразок сітки з трісок дерев'яних набити а потім гіпсокартон. Глини біля моєї ділянки повно. Хто що думає щодо глини? Які засідки можуть бути?
виготовлення зрубу
Зруб після складання висихає і сідає протягом одного-двох років, а повна стабілізація зрубу, відбувається через 3-4 роки. Тому його рубають ще до влаштування фундаментів. Для виготовлення зрубу окладних вінець збирають на підкладках. Їх роблять з окоренних осикових чурок довжиною близько 1 м. Всі підкладки вирівнюють між собою за рівнем з різницею висот не більше 3 см і виставляють їх так, щоб окладних вінець спирався на них колодою, а не кутовими врубками. Підкладки встановлюють зі зміщенням від кутів на 1/4 довжини стін (рис. 21). Робиться це для того, щоб зруб сідав рівномірно і в ньому не провисали стіни або кути. Або для рівномірної усадки необхідність створення більшої кількості підкладок.
Мал. 21. Укладання окладного вінця
На підкладки накочуються два колоди окладного вінця протилежних один одному з напрямком комлей в різні боки. Колоди піднімають клинами і вирівнюють верхніми горбами в горизонт. Заміряють просвіт між тонкими кінцями колод і підкладками, і збільшує на 1 / 4-1 / 2 діаметра. Колоди відбивають намелованним шнуром, повертають, закріплюють скобами до підкладок і отесивают на один кант. Для того щоб окладних вінець щільно ліг на фундамент, його підтесував на наступну висоту: поздовжні колоди половини, поперечні - трехчетвертят. Але це не обов'язкова умова, роблять і по-іншому. При установці зрубу на фундамент обтесані сторона ляже на цоколь фундаменту. Колоди знову повертають і виставляють за розмірами зрубу. На них укладають поперечні колоди окладного вінця. Комель до комлю нижнього колоди, вершина до вершини. Проміряють діагоналі зрубу і при необхідності поправляють колоди. Похибка вимірювання діагоналей повинна бути не більше 1-2 см. Після внесення коректив в установку колод, перші два колоди окладного вінця надійно кріплять скобами до підкладок.
За обраною схемою кутових врубок, прічерчівают верхні (поперечні) колоди окладного вінця. Роблять кутові врубки і в'яжуть перший вінець. Робота на сьогоднішній день закінчується - влаштовують бенкет і жертвопринесення. Традиція, однак ... не нами заведено, не нам і порушувати. Закладка окладного вінця найвідповідальніша частина роботи від правильності його установки залежить, чи буде будівля рівною, красивою і прямокутної в плані або вона вийде косою і Кривобоков.
Ще раз нагадаємо. Горби колод окладного вінця, повинні бути вирівняні в горизонт, це робиться подтеской колод знизу, а діагоналі вивірені. До речі діагоналі перевіряються і на інших вінцях, в ідеалі їх слід перевіряти на кожному вінці.
Решта вінці збирають за прийнятою схемою кутовий врубки. Кожен вінець зрубу групують по кутах: вершина до вершини, комель до комлю. А в кутах наступного вінця: над комлями - вершини; Комлєв над вершинами. При підгоні колод можуть виникнути такі ситуації (рис. 22):
- Недоруб в поздовжньому пазі. У колоди задерлися кінці, але воно щільно лежить черевом на нижньому колоді.
Шукають місцеві недоруби в поздовжньому пазі і / або кутових врубках або заважає не помічений раніше сучок в нижньому колоді.
Для того щоб колоди в зрубі НЕ виперло їх скріплюють між собою по всій довжині шкантами або нагелями. Шканти або по-старовинному «кокс» встановлюють в кожну колоду вінця. Їх роблять з обрізків колод, розколюючи і витісуючи прямокутні пластини. Товщина, висота і ширина коксов довільна, але зазвичай їх товщина повинна бути не менше 25 мм. Крок установки коксов приблизно 1 м. На укладеному і підігнаному в зруб колоді роблять вертикальні насічки, сокирою захоплюючи обидва колоди зрубу: верхнє і нижнє, таким чином, розмічають місце установки коксов. Потім верхня колода знімають і перевертають. В обох колодах: верхньому і нижньому, долотом вибирають гнізда під установку кокосів. Гнізда в верхньому колоді роблять глибше, ніж потрібно на 5-10 мм. Коли зруб буде давати усадку колоди не повинні повиснути на кокс. Після того як гнізда обрані, кокс забивають в нижню колоду зрубу, а на верх колоди укладається мох або інший межвенцовий матеріал. Верхня колода перевертають, піднімають і насаджують на кокс (рис. 23). Для забезпечення щільності посадки його обережно підстукують «бабою».
Мал. 23. З'єднання колод коксу
Зважаючи на складність кріплення колод коксу їх замінюють круглими нагелями діаметром 25-30 мм, зробленими з сухої щільної деревини. Нагелі починають встановлювати від кута зрубу на відстані 200-250 мм і продовжують установку з кроком 1,5-2 м. Нагелі встановлювати простіше коксов. Після того як колоди вінців підігнані і покладені в стіни зрубу на межвенцовий ущільнювач, майстер сідає на зруб і буром, дрилем або коловоротом просвердлює по висоті відразу три колоди. Потім в просвердлений отвір вставляється нагель (рис. 24). Він повинен входити в отвір з натягом, але досить легко і занурюватися нижче кромки отвору на 0,8-1,2 см. На таку ж відстань він не повинен доходити і своїм низом до дна свердловини. Тобто нагель робиться коротше свердловини під нього підготовленої на 20%, переслідується та ж мета, що і при установці коксов: не перешкоджати природному усадки зрубі.
Мал. 24. З'єднання колод нагелями
Слід зазначити, що нагелі і кокс, в зрубах з круглого лісу, цілком ймовірно, не древнє винахід. При розбиранні старих будівлях вони виявляються далеко не завжди. Вертикальну стійкість стін надавали дверні та віконні косяки врубленние в стіни. Але, зауважимо, що косяки ці робилися досить масивними - з колотого дерева.
При укладанні міжвінцевого утеплювача його, щоб не зносило вітром, злегка прітюківают сокирою, змочують або пристрілюють скобами степлера. Після складання стін зрубу не залишайте висіти ущільнювач на стінах, а загорніть і пріконопатьте його в пази. Інакше його або розтягнуть птиці на будівництво гнізд, або підпалять люди.
Так поступово зруб збирається на висоту зручну для роботи. Коли піднімати колоди на зруб стає занадто високо, робиться перекладка зрубу. З нього знімається верхній вінець, укладається на підкладки і будівництво триває. Зазвичай робиться три перекладки зрубу: дві перекладки для рубки стін і третя, для виготовлення дерев'яних конструкцій даху.
Cруби лазень і будинків з колоди - дешево. - ціни на обробку зрубів
Види работСтоімость - руб.Ед. ізмереніяКровельние роботи: Руберойд 100 кв.м Металочерепиця 350 кв.м Ондулін 300 кв.м Проф. лист 300 кв.м Решетування розріджена 150 кв.м Решетування суцільна 220 кв.мГідроізоляція покрівлі 80 кв.м Утеплення покрівлі 80 кв.м Конопатка зрубу:
Конопатка мхом80 пог.м Конопатка клоччям 70 пог.м Виготовлення підлог: Установка лаг підлоги 550 шт Чернової підлогу суцільний 100 кв.м Чернової підлогу розріджений 80 кв.м Гідроізоляція підлоги - 1 шар 45 кв.м Утеплення підлоги - 1 слой55кв.мПароізоляція статі 45 кв.м Настил чистової підлоги - дошка 300 кв.м Виготовлення стель:
Вирівнювання стельових балок 150 пог.м Чернової стелю 180 кв.м Гідроізоляція - 1 шар 55 кв.м Пароізоляція - 1 шар 55 кв.м Утеплення стелі 60 кв.м Чистовий стелю 300кв.м
Проріз для окна500штПроём для дверей 700штУстановка дверних блоковот 1500штУстановка віконних блоковот 1300штПодоконнік300пог.мОтделка дверних откосов350пог.мОтделка віконних откосов350пог.мВрезка петель250штВрезка замка600штОбналічка вікна, двері100пог.м
Фундамент для печі від 2500куб.мУстановка металевої печіот 7000штУстановка димоходу - трубаот 1000штУстановка захисного екрана500штЗащітний екран - кірпічдоговорная
Піч з вогнетривкої кірпічадоговорная
Обшивка та утеплення стін:
Вирівнювання стін сруба220кв.мКаркас під обшивку - брусок50пог.мОбівка стін фольгою 50кв.мГідроізоляція стен45кв.мПароізоляція стен45кв.мУтепленіе стен55кв.мОбшівка вагонкойот 300кв.мОбшівка блок-хаусом, імітація брусаот 350кв.мУстановка плінтусів 60пог.м
Установка душової кабінидоговорная
Інші доп. роботи:
Виготовлення полків в парнойдоговорная
Піддон в душевойдоговорная
Бетонна стяжка поладоговорная
Шліфування стін зрубу від 350кв.мПокраска стін, антісептірованіедоговорная
Карнізи500пог.мЗашівка фронтоновот 300кв.мФронтонная дверь1000шт
Вирівнювання стін в зрубі
Спробуйте і ви пізнаєте! Це набагато складніше ніж просто стругати. Причому сокири потрібні з кривими ручками, це якщо в уже готовому будинку робити. А так легше ще при рубці стіни тесати, причому можна зробити кут всередині прямим, а не як там у нас зроблено. Просто шліфувати замучитеся, в плані роботи і в плані кіл. Спробуйте для початку повністю з бруса на 100 * 200 зробити навіть на 50 * 200 і зрозумієте, скільки будете мучаться! Причому це робити не на лежить дошці, а на стіні. Ми робили можна сказати, як і за старих часів, тільки пили спрощують і прискорюють цю роботу, а так теж саме. А струг це той же самий рубанок, струг - плотнецкій рубанок, а звичайний - столярний. А покривали стіни, наприклад чув воском, тільки ніби з чим то змішували, зараз не пам'ятаю. Але запах у таких будинках.
Ще записи по темі