Вибираємо цифровий фотоапарат
Перша - це легкі лінзи, які зроблені з пластику.
Ми їх взагалі не будемо розглядати, так як на сьогоднішній момент ці об'єктиви не витримують ніякої критики. До цієї ж групи віднесемо і змішані об'єктиви. тобто, коли частина лінз із пластику.
Скільки лінз в об'єктиві? Це залежить від багатьох факторів, але в середньому коливається від 5 до ... більше (практично постійно з'являються все нові і нові об'єктиви, в яких число лінз катастрофічно збільшується). Але знову ж таки зауважу, що і одна лінза - теж об'єктив.
Лінзи мають надзвичайно складну форму, і на самих дорогих об'єктивах може навіть змінюватися склад скла в межах однієї лінзи. Для зменшення светопотері при частковому відображенні світла від поверхні лінзи фотоапарата, лінзи покривають декількома шарами найтонших плівок з прозорого матеріалу.
Якщо Ви подивіться під кутом на поверхню об'єктива і побачите жовтий відсвіт, то з упевненістю можна сказати, що на поверхні лінзи є напилення - двоокис титану. Якщо колір буде іншим, то тут можливі варіанти, так як фірми постійно щось намагаються поліпшити і, на відміну від нас, що живуть відповідно до принципу, озвученим незабутнім В.С. Черномирдіним: «Хотіли, як краще, а вийшло, як завжди», у них там дійсно є реальні поліпшення і не тільки в області об'ектівостроенія.
Тому, щоб не пошкодити це покриття, потрібно дуже дбайливо поводитися з об'єктивом і намагатися не тикати в лінзи пальцями, і ні в якому разі не протирати його краєм футболки. Пил слід здувати потоком повітря за допомогою гумової груші, а в разі необхідності почистити об'єктив, використовуйте спеціальні серветки. Навіть в цьому випадку потрібно протирати об'єктив тією стороною серветки, до їх про неспроможність доторкалися пальчиками, так як жирові речовини з шкіри потраплять на серветку, а звідти прямо на поверхню лінзи об'єктива.
На діаграмах, наведених вище, видно, як змінюються спотворення для об'єктива AF-S NIKKOR 85mm f / 1.8G в залежності від зміни значення діафрагми. Синя поверхню на діаграмах показує величину розмитості для будь-якої точки, яка відображається на матриці фотоапарата. Там, де колір синій, розмитість більше, ніж там, де фіолетовий.
Якщо ви хочете зробити знімок так, щоб всі люди, які стоять до і після людини, якого ви фотографуєте, були поза фокусом або розмиті, і був різким тільки одна людина, на якого ви навели свій об'єктив, то бажано поставити значення діафрагми 1.6 або 1.4 , а якщо ви щасливий володар об'єктива Leica Noctilux-M 50 mm f / 0.95 ASPH. то можете виставити значення 0.95. Тільки Leica випускає об'єктив з такою світлосилою, але і коштує він чималі гроші, порядку 14000 $, і це тільки об'єктив. Тому при виборі фотоапарата зверніть увагу на значення світлосили об'єктива, встановленого на фотоапараті.
Чим менше об'єктив має фокусну відстань, тим сильніше буде на ваших фотографіях підкреслена перспектива.
Поясню на прикладі все тієї ж черги, але за двох умов.
Перше - Ви знімаєте з фокусуванням на людину в середині черги, і друге - все люди однакові на зріст. Якщо Ви зробите три знімки з вихідної позиції, як описано вище, з фокусною відстанню 100, 50, і 25мм, то ефект на фотографіях буде наступним. Знімок зроблений зі значенням:
100 - все люди уздовж черги приблизно однакового зросту; різко відображені тільки 2 поруч стоять людини,
50 - кожний наступний трохи нижче попереднього, але не на багато; а різко приблизно 3-4 людини в черзі,
25 - тут кожний наступний буде помітно нижче попереднього; велика частина черзі буде відображена різко.
Підкреслення перспективи ширококутним об'єктивом може зіграти вам на руку, особливо при фотографуванні дівчат. Оскільки всі вони хочуть бути довгоногими і, щоб ці самі ноги починалися навіть не від вух, а прямо від верхівки, то треба знімати дівчину від низу до верху, і тоді на фотографії ноги будуть виглядати на порядок довше, ніж в реальному житті.
Ще одне зауваження про змінному фокусній відстані об'єктива. Дорогі фотоапарати, ті які стоять кілька десятків тисяч доларів і, зокрема, широкоформатні і среднеформатниє (розмір кадру 60х60 мм, 60х90 мм і 90х120 і більше), як правило, ніколи не комплектуються об'єктивами зі змінною фокусною відстанню. Тому що, якщо плавно змінювати фокусну відстань від максимального до мінімального, то об'єктив промальовує картинку спочатку перед матрицею (вийде нечітке зображення), поступово наближаючи її до матриці, потім буде точка, коли картинка виявиться побудованої точно в площині матриці (чітке зображення), а далі, зображення буде формуватися вже за матрицею (вийде знову нечітке зображення). Ось саме тому навіть для дуже дорогих об'єктивів із змінною фокусною відстанню є рекомендованниефокусние відстані для зйомки. при яких гарантовано буде досягнуто високу якість отриманого зображення. Звичайно, це при дуже грубому наближенні і незалежно від того, попереду або за матрицею об'єктив створить зображення, воно все одно буде високої якості, але, тим не менш, нечіткість є. А ось змінні об'єктиви з фіксованою фокусною відстанню такого недоліку позбавлені.
Ще об'єктив характеризується цілим набором характеристик, кожна з яких впливає на зображення: дозвіл, спотворення зображення всілякими абераціями, виньетирование і ... взагалі не зрозуміло, як фотографія виходить. Але це жарт. Як випливає з діаграм, розмитість завжди більше по краях, ніж у центрі. Але зазначу ще одну важливу деталь: на діаграмах характеристики наведені для двох об'єктивів фірми Nikon Nikkor, загальною вартістю близько 4000 $, і тому для об'єктива, встановленого на камері вартістю 200-300 $, показники розмитості точок зображення будуть незмірно гірше, і поверхня діаграми забарвиться в зелено жовті тони.
Тут наведені значення для різних форматів камер і різних параметрів зйомки для кожного з форматів: L- великий, M- середній, S- маленький. Однак, зауважу, що, якщо ви збираєтеся друкувати фотографію великого, плакатного формату, то дозвіл при друці 300 точок на дюйм - надмірне, і цілком вистачить 150, оскільки великі фотографії ніхто не розглядає з тієї ж відстані, як фото 9х12 см.
Якщо у вас «кропнутих» камера, з форматом кадру 24х16 мм, то з таблиці випливає, що при 16 мегапіксельною матрицею ви зможете без проблем надрукувати фотографію приблизно 40х27 сантиметрів, а з дозволом 150 пікселів на дюйм, в два рази більше, тобто 80х54 см. По-моєму, цього достатньо для будь-яких розумних, і навіть не зовсім розумних цілей, в іншому випадку вам треба переходити до камер верхнього цінового діапазону.
Тут доречно зробити невеличкий відступ, зовсім короткий, про використання цифрового масштабування. так як це безпосередньо пов'язано з мегапіксельною матрицею. Якщо оптичний ЗУМ реально наближає зображення і практично без втрати якості ( "практично", так як при зміні фокусної відстані буде змінюватися дозвіл об'єктива і інші характеристики), то цифровий ЗУМ працює за наступним принципом: вирізає частина зображення і розтягує його на весь екран. Таким чином, якщо ваша матриця має 16 мегапікселів, то при дворазовому цифровому збільшенні ви отримаєте фото не за рахунок 16-ти мегапікселів, а тільки 8-ми. Що природно призведе до зниження якості зображення.
Перейдемо до іншої характеристиці обраного фотоапарата - це те, що раніше називалося світлочутливістю плівки, а зараз відповідно матриці.
У характеристиці фотоапарата вказується величина ISO.
Чутливість ISO від 100 до 3200 або більше (навіть 6400), так чи так само може бути написано в характеристиках вашого фотоапарата. З одного боку, чим вище значення ISO, тим краще, тим більше ваша матриця чутлива до світла і тим в більш в поганих умовах освітленості ви зможете фотографувати, не використовуючи спалах або додаткові джерела освітлення.
Однак, ISO 400 цілком достатньо для використання практично у всіх розумних випадках. Якщо значення ISO встановлювати більше, то не виключено, що якість знімків різко погіршиться, і проявиться шум матриці у вигляді світних точок і смуг. Раз вже заговорили про матрицях, то зазначу ще одну особливість. Це можливість виникнення теплових шумів за рахунок нагрівання камери і матриці під впливом сонячного світла. У зв'язку з цим, один практичний рада: будучи, наприклад, на відпочинку в Єгипті і ніжачись на пляжі, не потрібно залишати фотоапарат на сонечку, можливо, ви і не побачите великої різниці в якості фотографій, якщо нагрієте матрицю до + 75 С, але може і не пощастити.
Наступна характеристика - це витримка затвора фотоапарата.
Це час, на яке відкривається доступ світла до світлочутливої матриці фотоапарата. Чим коротше витримка, тим більше швидкого руху об'єктів ви можете знімати. Але в характеристиках фотоапаратів призводять зворотне значення. Наприклад, значення 100 означатиме лише одну соту частку секунди. Дуже добре якщо фотоапарат зможе відпрацьовувати 1/1000 секунди або коротше. Ви зможете отримати чітку фотографію, що мчиться прямо на вас автомашину. Довгі витримки: секунда і більш, будуть потрібні, якщо ви захочете зробити пейзаж нічного міста або отримати приголомшливі по красі знімки зоряного неба, але в цьому випадку вже необхідно використовувати штатив.
Ще одне зауваження про функції стабілізації зображення, або компенсація тремтіння фотоапарата.
Коли це проявляється? Якщо Ви встановите фокусна відстань об'єктива 50 мм, то можна знімати з рук без штатива при витягах 1/30 або більше коротких - 1/60 і т.д. Якщо ви зумом наблизите об'єкт зйомки, то при витримці 1/30 якісного знімка вам не отримати. Найменше тремтіння рук проявиться на знімках у вигляді розмитого зображення. Краще використовувати більш коротку витримку, наприклад 1/60, але тоді потрібно мати достатньо яскравий об'єктив (значення f. Наприклад, 1,4), але при цьому ви втратите в глибині різкості, про що я писав вище. Слід керуватися правилом для фотоапаратів з розміром матриці 24х36 мм, яке зводитися до наступного: встановлене на об'єктиві фокусна відстань ділите на 50 (нормальне фокусна відстань) і отриманий результат використовуйте як коефіцієнт для розрахунку витримки. Наприклад, якщо фокусна відстань 200 мм, то розділивши його на 50, отримуємо 4. Отже, в чотири рази потрібно зменшити витримку в порівнянні з 1/30 сек. Тому необхідно знімати при 1/125 сек. У цій ситуації стабілізатор зображення дозволяє відчувати себе впевнено, так як зазвичай з функцією стабілізації можна збільшити витримку в 3 рази і знімати приблизно на 1/15 сек і більше. Є ще одна проблема при зйомках фотоапаратами з матрицями великої мегапіксельною. Наприклад, для матриці в 36.7 мегапікселів NikonD800 рекомендують скоротити витримку приблизно в 3 рази, так як при такому жахливому дозволі матриці виникає ефект «розмитістю», і найменше тремтіння призводить до «змазування» зображення. Як радять професіонали, якщо матриця майже 40 мегапікселів, то забудьте про зйомку без штатива. Ось саме тому я б утримався рекомендувати початківцям фотоапарат Nikon3200. так як буде багато браку саме за рахунок «розмитістю», однак, функція стабілізації зображення дозволяє частково вирішити цю проблему.
І остання характеристика обраного фотоапарата.
Це наводка на різкість і швидкість автофокусування.
Існує два основні методи автофокусування - це активний і пасивний. Активний метод працює наступним чином. Фотоапарат посилає ультразвуковий або інфрачервоний промінь, і за часом відгуку розраховується відстань до об'єкту, що знімається. Гідність полягає в тому, що можна знімати в умовах поганої освітленості, але є певна недоліки. Це - дистанція роботи такого автофокусу, і, якщо між об'єктом і камерою є прозоре перешкода, то навести на різкість вам не вдасться, так як промінь позначитися не від об'єкту, що знімається, а від скла. Однак, зараз такий спосіб швидше представляє історичний інтерес, але, оскільки я спеціально це питання не вивчав, то вирішив дати короткий опис, для поверхневого ознайомлення нашого Новомосковсктеля з тим, що і таке має місце бути.
Другий спосіб, який саме зараз в основному і використовується, це - пасивний автофокус. Тут можливі варіанти, але є два основні методи. Це - фазовий автофокус, який працює в такий спосіб. Сукупність спеціальних датчиків отримує частину світлового потоку, що йде до матриці від різних ділянок, що знімається. Далі кожен датчик розщеплює світловий потік на частини, кожна з яких потрапляє на свій субдатчік. Ці субдатчікі розташовуються на певній відстані, відповідному точного наведення на різкість об'єктива. Лінзи об'єктива, отримавши команду від процесора, починають рухатися так, щоб розщеплені промені потрапили саме на субдатчікі, що і буде відповідати точного фокусування об'єктива. Швидкість такого способу автофокусування залежить від потужності процесора, обробного сигнали, і від часу роботи мотора, що рухає лінзи об'єктива. Але справедливості заради, треба відзначити високу швидкість такої фокусування.
Щоб остаточно розібратися з принципом роботи фазового автофокусу, приведу флеш діаграму, на якій, рухаючи повзунки, можна на власні очі побачити, як це працює.
І на закінчення, які тести зробити, купуючи фотоапарат. Є дуже простий спосіб хоч якось перевірити в магазині, що саме ви купуєте. Покладіть газету на прилавок і з відстані приблизно 1-2 метри сфотографуйте під кутом 45 градусів. Зробіть це з пріоритетом діафрагми, виставивши найменше з можливих значень - 2 або 2.8. Фокусування виберете по центральній зоні зображення, а ще краще по центральній точці, якщо такий спосіб фокусування передбачений в обраній вами камері, і, навівши різкість на середину газетного аркуша, сфотографуйте. Подивіться, що у вас вийшло. Різко відображається простір вище і нижче лінії фокусування має бути однаковим. Якщо вище цієї самої лінії більше різких рядків, то камера НЕ от'юстіровать і має фронт-фокус, якщо різких рядків більше нижче лінії фокусування, то це вже бек-фокус. Зрозуміло, що і той і інший випадок не є добре, так як при зйомці автофокус вашого фотоапарата буде промахуватися.
Я не буду писати тут, щоб не перевантажувати текст, про багато іншого, у вас є можливість задати питання на форумі. Але так як ви отримуєте фото в електронному вигляді і є достатня кількість комп'ютерних програм, то ми можете змінити фото до невпізнання. Зокрема, можна виправити багато помилок, як фотографа так і фотоапарата. Тому, на закінчення, зазначу ще одну важливу характеристику, яку необхідно врахувати при виборі камери - формат запису зображення на флеш-память.Желательно мати формат запису RAW крім наявного за замовчуванням в будь-якій камері форматаJPEG. Формат RAW записує сигнал, що йде від матриці практично без будь-яких змін і тим самим залишає більше свободи дій при комп'ютерній обробці. Інші формати відрізняються тим або іншим ступенем стиснення інформації та, як наслідок, втрати якості і скорочення діапазону можливих маніпуляцій з отриманим зображенням на комп'ютері.
Формат TIFF - це мало стислий розмір файлу, але фотки в такому форматі приймають навіть в поліграфічні видання. Від формату RAW. як пише у своїй книзі "Цифрова фотографія" Худоба Келби, цей формат відрізняється тільки великим розміром.
Формат JPEG відрізняється сильним стисненням і відповідно втратою якості фотографії, але зате ви зможете розмістити більшу кількість фотографій на флеш-пам'ять фотоапарата. Якщо зберетеся в подорож, то купіть флеш-карту для фотоапарата розміром 16, 32 або 64 Гб. Які карти купувати це, звичайно, ваш вибір, але SD або мікро-SD краще купувати 10-го класу, так як запис буде значно швидше, що може виявитися важливим при серійній зйомці. Щодо CF-карт, то вони відрізняються за швидкістю зчитування, а ось швидкість запису практично не залежить від того, чи купите ви 400х або 600х.
Успіху і прекрасних фотографій.