Технологія пошиття сукні

Якщо на спідниці є складки або зборки, машинна строчка при настрачіванія ліфа виходить неоднаковою рельєфності, що погіршує якість обробки. У цьому випадку, після того як припуск на шов ліфа підігнутий на виворітну сторону, замітає і Пріутюжіть (Рис. 3а), по лицьовій стороні ліфа на відстані від згину, рівному ширині настрочкі за фасоном, прокладають машинну строчку (Рис. 3б). Обробленим таким чином краєм ліф накладають на лицьову сторону спідниці і наметивают по машинної рядку (Рис. 3 в). При цьому для зручності наметиванія (щоб не захопити голкою тканину спідниці, що лежить внизу) всередину вироби рекомендується вкласти щільний папір.
Потім сметанне виріб вивертають на виворітну сторону, ліф з машинної рядку відгинають всередину спідниці і обидві деталі сточують з боку ліфа таким чином, щоб шов проходив поруч з рядком, раніше прокладеній на ліфі (Рис. 4). Пріутюжіть шов, зрізи обметують зигзагоподібної рядком. У розглянутому варіанті ліф із спідницею фактично з'єднується стачной швом. Разом з тим машинна строчка, прокладена по рівному шару тканини ліфа, створює враження добре виконаного настрочними шва.

При обработкеодношовного рукава останній складають лицьовою стороною всередину, зрівнюють зрізи, що підлягають сточуванню, зметують з боку верхньої частини рукава (Рис. 5 а) і сточують з боку нижньої його частини. залишаючи запаси в 1,5 см (Рис.5 б). Отриманий шов приутюживают і у виробах з тонких тканин запрасовують в сторону верхньої частини (Рис. 6 а), а якщо тканина товста - разутюжіваем (Рис.6 б). Зрізи обметують зигзагоподібної рядком.
У двошовний рукаві верхню і нижню половини в першу чергу з'єднують по ліктьовим зрізах. Ліктьовий шов має більш складну форму, і обробляти його легше при «відкритому» рукаві. Верхня половина рукава на рівні ліктя кілька пріпосажівается для вільного згинання руки, тому на викройках, а отже і на деталях розкроєного рукава, по ліктьовим зрізах проставляють контрольні мітки, що визначають величину і межі ділянки, на якому повинна бути зроблена посадка (Рис. 7). Для з'єднання деталей двошовний рукава по ліктьовим зрізах їх складають лицьовими сторонами всередину, зрівнюють і сколюють шпильками, поєднавши контрольні мітки (Рис. 8). Зметують ліктьові зрізи з боку верхньої половини рукава, а сточують з боку нижньої половини швом шириною 1,5 см. Припуски на шов, як зазначалося вище, запрасовують в сторону верхньої половини або разутюжіваем, і зрізи їх обметують. Передні зрізи з'єднують і обробляють так само, як зрізи одношовних рукава

З'ЄДНАННЯ РУКАВА З пройми

1. Прокладіть по голівці рукава з лицьового боку рядок для пріпосадкі (між надсічками переду і спинки). трохи відступивши всередину від лінії шва. Поруч з першої на відстані 1 см від зрізу прокладете другий рядок для пріпосадкі.

2. Стачайте рукав лицьовою стороною всередину. Разутюжьте припуски в різні боки, користуючись нарукавніцей.

З. Виверніть рукав на лицьову сторону, а ліф - на виворітну. Вкладіть рукав в пройму лицьовою стороною до лицьовій стороні ліфа, поєднуючи шов сточування рукава з нижньою точкою пройми, плечовий шов - з вершиною рукава і надсечкі на проймі. Вкол рукав шпильками, регулюючи пріпосадку

4. Затягніть верхні нитки рядків на голівці рукава до
тих пір, поки зрізи на рукаві і на проймі НЕ зрівняються.
Рівномірно розподіліть пріпосадку, прибравши її на ділянці
в 2,5 см на вершині рукава.

5. Приколіть рукав по проймі, розташовуючи шпильки близько один до одного. На пріпосаженном ділянці потрібно вколоти більше шпильок.

6. Виверніть рукав на лицьову сторону, приміряйте виріб і подивіться, чи добре сидить рукав. Внесіть необхідні зміни. На пріпуськах допустимі дрібні складки-защіпочкі, але їх не повинно бути з лицьового боку шва.

7. Закріпіть кінці ниток для пріпосадкі, обмотавши їх навколо шпильок у формі вісімки.

8. Стачайте шов з боку рукава, почавши у одній з надсечек. Пишіть поруч з рядком для пріпосадкі. Прострочіть далі по всьому колу пройми. не зупиняючись в тій точці, де ви почали, а продовжуючи строчити далі до протилежного надсечкі. Таким чином шов вийде закріпленим двома рядками.

9. З нижнього боку пройми подрежьте припуски між двома надсічками до 6 мм. На голівці рукава при- пуски підрізати не слід. З'єднайте зрізи припусків зигзагоподібної рядком.

10. Накладіть пройму на край прасувальної дошки або на подушечку, пріутюжьте припуски тільки на голівці рукава. Слідкуйте, щоб праска не зайшов на тканину рукава.

Як зазначалося вище, перед вметиваніем рукава в пройму ліфа на ньому повинні бути оброблені витачками, шов і низ.
З'єднання рукава з проймою - дуже відповідальна і непроста операція, від якості якої в значній мірі залежить зовнішній вигляд виробу. Виконання се полегшують контрольні мітки на проймі ліфа і оката рукава, які проставляються під час розкрою на підставі креслення або викрійки. Зазвичай для правильного з'єднання рукава з ліфом намічають дві контрольні мітки: перша проставляється на оката і визначає місце з'єднання рукава з плечовим швом; друга намічається на проймі і показує місце з'єднання її з переднім швом рукава (Рис.9). При вметиваніі рукава в пройму ці точки обов'язково поєднують. Разом з тим під час примірки може дещо змінитися положення рукава в проймі. В цьому випадку контрольні точки зміщують і намічають заново.
Щоб рукав добре «сидів» на фігурі, при вметиваніі в пройму його кілька пріпосажівают по окату, т. Е. Збирають в легку збірку. Посадку передбачають і розраховують завчасно, ще при виготовленні креслення викрійки рукава. При користуванні готовими викрійками треба мати на увазі, що необхідна посадка вже врахована в їх розмірах. Отже, довжина лінії оката рукава, незалежно від того, яким методом він побудований, завжди буде більше довжини лінії пройми на величину посадки.
Посадка розподіляється не обов'язково по всій довжині оката. Так, в нижній частині пройми рукав зазвичай вметивают майже без посадки, а весь надлишок тканини рівномірно розподіляють по решті частини оката, головним чином на бічних ділянках.
Практично з'єднання рукава з ліфом виконується наступним чином. На заготовлений рукаві по окату намічають ділянку мінімальної посадки. Між запланованими межами розподілу основної посадки прокладають дві машинні строчки з максимальною довжиною стібків: одну на відстані 1,4-1,5 см від зрізу, другу - паралельно першій на 0,2-0,3 см ближче до зрізу (Рис. 10) . На нитках цих рядків рукав стягується з таким розрахунком, щоб довжина його в зібраному вигляді стала рівною довжині пройми.
Для додання верхній частині оката необхідної форми і зручності подальшого вметиванія рукава через лишки тканини, що утворилися на запасах шва, зазвичай сутюжівают через вологий проутюжільнік на спеціальній прасувальної дошки. Правильне положення рукава при сутюжіваніі посадки показано на рис. 10. Сутюжівая посадку по запасах шва, не слід заходити праскою за рядки більш ніж на 1,5-2 см. Після сутюжкі припусків рукав готовий до з'єднання з ліфом. Щоб уникнути деформації пройми, що особливо часто спостерігається у виробах з легко розтяжних тка-ній, перед вметиваніем рукава по всій довжині пройми також прокладають машинну строчку на відстані 1,5 см від зрізу.
Заготовлений рукав вкладають в пройму з лицьового боку вивернутого на виворіт ліфа, як показано на рис. 11. Поєднавши контрольні мітки і зрівнявши зрізи, рукав сколюють з проймою шпильками. Вметиваніе виробляють з боку рукава. Втачівают рукав з цього ж боку двома машинними строчками поруч, залишаючи запас в 1,5 см.
Видаливши нитки сметочнимі стежками, а потім машинних строчок, прокладених для освіти посадки, запаси шва обметують і шов проутюживают по всій проймі з боку рукава, знов-таки не заходячи праскою більш ніж на 1,5-2 см за рядок.
З'єднання з проймами рукавів сорочкового крою проводиться до сточування бічних і рукавних швів, тобто рукав втачівают в відкриту пройму без попередньої посадки по окату.

Низ вироби обробляють після уточнення його довжини На примірці. Спосіб обробки залежить головним чином від силуету вироби і виду тканини. У виробах з тонких тканин (будь-якої форми, за винятком сильно розкльошені) підшивку низу виконують швом в подгибку із закритим всрезом. З цією метою нижній зріз підгинають на 1 см виворітну сторону вироби, заметують і приутюживают. Подальша обробка визначається форму спідниці або плаття У виробі прямої форми весь припуск на підшивку низу (зазвичай 4-5 см) також подгибают на виворіт, наметивают і, Пріутюжіть другий згин, підшивають потайними стібками (Рис.12 а) або ж, якщо тканина бавовняна , настрачівают на машині. Коли виріб кілька расклешени, т. Е. Рас .; шірено внизу, після підгинання припуску на підшивку) (зазвичай 3 см) на підгин неминуче утворюються з лишки тканини, що заважають обробці. У цих випадках, підігнувши весь припуск на виворітну сторону, його попередньо закріплюють на бічних або інших швах вироби шпильками, а що утворилися надлишки тканини закладають дрібними складочками і заметують. Потім складочки приутюживают, проклавши між при-пуском і деталлю щільний папір. Подальша обробка здійснюється так само, як і виробів прям е силуету. У сильно розкльошені виробів (спідниця кльош або полуклеш) низ обробляють вузьким рубчиком. Низ виробів з товстих тканин підшивають швом в подгибку з відкритим зрізом, який попередньо обметують зигзагоподібної рядком (Рис. 12 б). У плісированих (гофрованих) спідниць, що складаються, як правило, з двох-трьох деталей, низ не залежно від товщини тканини обробляють швом в подгибку з відкритим зрізом, причому роблять це до того, як закладено складкіпліссе і деталі спідниці з'єднані між собою. Після плісировки повністю заготовлені деталі з'єднують один з одним у внутрішньому згину складки (Рис.13 а), підганяючи останню по ширині. Нижні кути припусків сполучних швів подгибают всередину як показано на Рис. 13 б і застрочують або підшивають вручну.

За способом закладання, розрізняють односторонні, зустрічні і байтові складки.
Зустрічна складка, так само як і байтовая, утворюється двома односторонніми. Різниця полягає в тому, що односторонні складки, що утворюють зустрічну, спрямовані згинами один до одного, тоді як в байтовой складці вони спрямовані в протилежні сторони.
За способом обробки всі види складок діляться на вгачние, т. Е. З'єднані стачной швом, і на малі, коли машинна строчка з декоративною метою проходить по лицьовій стороні виробу. Як сточування складки, так і її Настрачіваніе може бути виконано по всій довжині складки або на деякій ділянці (т. Е. Не до краю деталі).
Складки часто використовують і для з'єднання деталей. Це так звані сполучні складки.
Як правило, складки закладають у напрямку ниток основи. Місцезнаходження складок відповідно до фасоном намічають на допоміжному кресленні деталі (спідниці, полички або ін.) У вигляді прямих ліній. Викрійку деталі вирізають з креслення і по намічених лініях розташування складок розрізають. Для отримання остаточної викрійки на аркуші паперу для кожної складки проводять дві паралельні прямі на відстані один від одного, що дорівнює прийнятій глибині складки. При двох і більше складках другу пару паралельних прямих проводять поруч з першою, відступивши то відстань, яке передбачено фасоном і намічено на кресленні.
Частини викрійки, розрізаної по лініях складок, накладають на цей же лист так, щоб лінії розрізів поєдналися з раніше проведеними на ньому паралельними прямими, і закріплюють шпильками. Потім викрійку, розсунути таким чином на глибину складок, описують, проводять по ній або намічають надсічками лінії складок, вирізають, і по цій реформованій викрійці виробляють розкрій тканини. На розрізаний деталі лінії складок намічають контрольними мітками або крейдою і нитками.
Розсунення викрійки деталі на глибину складок можна виконувати і без попереднього перетворення викрійки, а безпосередньо на тканини при розкрої.