Стяжка підлоги своїми руками, інструкції, підлогу
У статті Ви дізнаєтеся про те, як зробити цементно-піщану стяжку підлоги своїми руками, щоб вирівняти чорнову підлогу і сформувати міцну поверхню перед укладанням фінішного покриття. На самому початку, відзначимо, що роботи по влаштуванню стяжки - це одні з найпростіших видів оздоблювальних робіт. Хорошу стяжку цілком можна зробити, взявшись за цю задачу вперше в житті, дотримуючись нехитрі правила.
Давайте ознайомимося з основними інструментами, які будуть потрібні для влаштування стяжки підлоги.
Інструменти для влаштування стяжки підлоги
Найголовніший інструмент при роботах по влаштуванню стяжки підлоги - це, звичайно, будівельний рівень. Зрозуміло, що якщо рівень буде «кривий», то точно такий же буде в підсумку і підлогу. Тому поставтеся до вибору рівня відповідально, дуже небажано використовувати найдешевші китайські рівні.
Є думка, що для влаштування стяжки підлоги не підійдуть будівельні рівні з колбою, тобто звичайні «бульбашкового» будівельні рівні. Але насправді похибка такого рівня, за умови нормальної якості, близько 0,5 мм на 1 метр. Виходить, що навіть при ширині кімнати, припустимо, 5 м, можна помилитися всього на 2,5 мм. Така помилка буде абсолютно не помітна. Набагато більше значення буде мати акуратність при установці маяків.
Стяжка підлоги, приклад облаштування якої наводиться в статті, була зроблена з використанням звичайного будівельного рівня. Точно такий рівень показаний на фотографії. Це рівень «Бригадир», з широким алюмінієвим профілем.
Майстри люблять використовувати лазерні рівні для робіт. Якщо подивитися пристрій будь-якого поширеного лазерного рівня, то виявиться, що він встановлюється за рівнем точно таким же «бульбашкою» як і звичайний будівельний. Таким чином, його точність не може бути вище. Хоча, безумовно, користуватися лазерним рівнем відчутно зручніше і швидше.
На фото зображений так званий водяний рівень, який зараз можна знайти майже в будь-якому будівельному супермаркеті. Такий рівень, по ідеї, повинен працювати за принципом сполучених посудин. На ділі ж, він працює за якимось іншим принципом. Тому користуватися таким рівнем не рекомендується нікому! Проблема в тому, що у такого рівня використовуються порівняно тонкі трубки діаметром 6-8 мм. Коли рівень заповнюється водою, то разом з нею, завжди потрапляє повітря у вигляді дрібних бульбашок. Дуже швидко дрібні бульбашки збираються у великі і утворюють повітряні пробки в трубках. А повітря на відміну від води легко стискається, через що виходить значна похибка при визначенні рівня горизонту. На практиці, при використанні такого рівня спостерігалася похибка в кілька сантиметрів.
Якщо хочеться зробити ідеально рівну підлогу, використовуючи водяний рівень, то краще для цих цілей використовувати звичайний напівпрозорий шланг з ПВХ. Діаметр навіть самого бюджетного садового шлага в 2-3 рази більше трубок дешевих водяних рівнів, і тому великі бульбашки повітря не заважають вимірам.
Для розгладження дрібних дефектів, знадобиться штукатурна терка. На худий кінець, можна використовувати кельму, але для новачків будівельного ремесла, які ще не встигли набити руку, штукатурної теркою буде набагато зручніше.
Також для укладання цементно-піщаний розчин між маяками треба обзавестися правилом. Найкраще алюмінієве, воно легке і не боїться води. Бувають алюмінієві правила у вигляді прямокутного профілю, двутавра і складного профілю. Яке саме використовувати, не має значення, аби було рівне і більш-менш міцне.
Ось і всі основні інструменти для пристрою стяжки своїми руками. Ще додатково знадобляться відра, щоб носити розчин, і капронова нитка, олівець, 1 кг алебастру для установки маяків.
Розмітка рівня підлоги
Стяжка підлоги своїми руками облаштовується, починаючи з визначення розташування і кількість маяків на підлозі, за якими буде вирівнюватися цементно-піщаний розчин. Рекомендую вибирати відстань між маяками 1-1,5 м, але не більше. Безумовно, чим більше відстань між маяками, тим менше трудомісткість їх установки особливо при великій площі. Але практично при великій відстані між маяками близько 2 м більше шансів допустити помилку і зробити стяжку зі значною кривизною.
На рис. 1 наведено практичний приклад розташування маяків для кімнати розміром 2,8х3,7 м. Як бачите, для влаштування підлоги в кімнаті використовується три маяка з відстанню між ними 1,2 м. При цьому маяки повинні розташовуватися на деякій відстані від стін, приблизно 20- 30 см.
- для керамічної плитки це 15 мм;
- для ламінату 10 мм;
- для лінолеуму 5 мм.
Далі за допомогою будівельного рівня позначки наносяться далі по всьому периметру стіни в тих місцях, де будуть розташовуватися маяки.
Маяки зручно кріпити на розчин алебастру. На відміну від цементно-піщаного розчину, який повинен тверднути як мінімум добу, розчин алебастру без добавок сповільнювачів твердне за 10-15 хвилин. Однак з огляду на швидке час схоплювання алебастру без сповільнювачів, бажано, замішувати невеликими порціями по 100-200 гр. Зазвичай установка маяків займає чимало часу.
Місце на підставі, куди наноситься розчин алебастру сметаноподібної консистенції, попередньо очищається від пилу і змочують водою. Якщо потрібно зробити товстий шар стяжки (як на фото) і зменшити витрату алебастру, можна підкласти на алебастровий розчин який не будь що підходить за розміром камінь.
Відстань між точками кріплення маяків приблизно відповідає відстані між маяками. Більш часте кріплення не потрібно, так як маяки досить добре закріплюються, щоб не зрушити при укладанні розчину. Однак, бажано, додатково підкласти під маяки, де є великі прольоти, різні камені, наприклад, бій цегли, щоб маяк менше прогинався при тиску зверху.
Підготовка підстави до заливання розчину
Після установки маяків можна приступати до підготовчих робіт. Якщо стяжка укладається на плити перекриття або на інше бетонну основу, то бажано, не полінується і змести пил, бруд, перед тим як укладати цементно-піщаний розчин. Це знизить ймовірність розтріскування стяжки завдяки тому, що між бетонною основою і стяжкою буде деякий зчеплення.
У наведеному прикладі цементно-піщана стяжка підлоги укладалася в ванній кімнаті, де потрібно було заховати в підлогу пластикові (поліпропіленові) водопровідні труби. Оскільки пластикові труби зазнають значного температурного розширення, що особливо важливо для труб з гарячою водою, виробники труб вважають за необхідне передбачати вільне переміщення труб в стягуванні.
Щоб забезпечити це, місця біля з'єднання труби пластиковими муфтами (там, де є виступаючі частини) були обгорнуті изолоном і скотчем. В принципі, для цих цілей можна використовувати будь-який інший м'який матеріал, який буде служити демпфером між бетоном і виступаючими частинами пластикового водопроводу.
приготування розчину
Для приготування цементно-піщаного розчину використовується наступний склад:
- якщо підлоги будуть призначені під укладку кахельної плитки, ламінату, паркету та інших жорстких покриттів, то найкраще використовувати такий склад: 1 частина цементу ПЦ-400, 5 частин піску і 0,7 води;
Така відмінність пов'язана з тим, що з одного боку потрібно намагатися зменшувати частку цементу, оскільки це зменшує ймовірність розтріскування, з іншого боку, під м'які покриття міцність стяжки при невеликому вмісті цементу може виявитися недостатньою, і вона може пошкодитися ніжками важких меблів.
Важливим в складі розчину є кількість води. Саме надлишок води найчастіше призводить до розтріскування стяжки. Тому вкрай не бажано збільшувати її витрата. А для того щоб розчин був більш рухливим і зручним в роботі, слід використовувати добавки суперпластифікатори для бетонних розчинів, наприклад, С-3. Намагайтеся теж не замішувати відразу багато розчину, залежаний розчин втрачає свою рухливість.
Бетонування стяжки підлоги
На самому початку бетонування найкраще заповнити цементно-піщаним розчином з допомогою кельми простір під маяками. Це запобіжить їх прогин від тиску правила зверху і зробить стяжку максимально рівною.
Далі можна нанести розчин на різні комунікації (якщо вони є).
Для зручності укладання стяжки починається від дальнього кута по відношенню до входу.
На фотографії видно, що розчин вийшла досить жорсткою. Це сталося через те, що не дивлячись на наявність добавки пластифікатора в зазначеній за інструкцією дозуванні, при замісі було додано занадто мало води (1 цемент. 5 піску. 0,5 води). Працювати з таким розчином трохи незручно, потрібно докладати значних зусиль на правило і розгладжувати розчин потроху.
Однак, незважаючи на труднощі в роботі, є і перевага в плані якості. Стяжка, виготовлена з використанням більш жорсткого розчину з меншою кількістю води (при однаковому вмісті добавки пластифікатора) напевно не потріскається. Це підтвердилося згодом: після трьох місяців експлуатації, коли стяжка практично повністю висохла, на ній не було жодної навіть дрібної тріщини.
Не слід думати, що можна відразу з першого проходу правилом отримати ідеально рівну поверхню. Завжди буде залишатися хоч трохи раковин, що незаповнені розчином. Якщо їх небагато, то краще за все загладити їх штукатурної теркою або кельмою. Це більш акуратно. Якщо дефектів вийшло занадто багато, тоді варто нанести зверху додаткову кількість розчину і ще раз провести правилом.
«Догляд» за свіжої стяжкою підлоги
Після того як стяжка повністю нанесена, вона вимагає правильного догляду. Це важливо для збереження цілісності бетонного шару. У першу добу, щоб не пошкодити випадково поверхню, можна просто залишити стяжку як є, не допускаючи, щоб в приміщенні були протяги. Також не бажано, щоб на стяжку через вікно світило сонце. Сонячні промені, прогріваючи стяжку, призводять до швидкого випаровування вологи, що може викликати нерівномірне усадку. Після доби твердіння, свіжу стяжку слід акуратно накрити поліетиленовою плівкою або іншим паронепроникним матеріалом.
Укладання кахельної плитки і лінолеуму можна робити через 2 тижні твердіння при кімнатній температурі. Цього цілком достатньо для набору необхідної міцності. Укладання ж ламінату, паркету та інших матеріалів, які бояться вологи, бажано проводити після того, як стяжка підлоги набере міцність протягом місяця під плівкою, а потім протягом 2-3 тижнів висохне у відкритому вигляді.