Саморобна сі-бі антена для таксі
Питання вибору антени актуальний для українського автолюбителя - користувача Сі-Бі радіостанції взагалі, а для таксиста зокрема в зв'язку з тим, що останнім часом CB зв'язок набула значного поширення серед служб таксі.
Від вибору антени залежить якість і дальність роботи радіозв'язку. Недарма радисти кажуть: «Антена - кращий підсилювач».
На чому зупинити свій вибір рядовому водієві таксі, цілодобово і цілорічно «намотує» на колеса автомобіля кілометри асфальту доріг рідного міста, а також місць його відсутності? Надійність конструкції і максимальна дальність зв'язку - ось критерії, за якими слід оцінювати ту чи іншу антену, адже відсутність якісного зв'язку для таксиста - не тільки упущена вигода, а й серйозної шкоди для його власної безпеки. Завдяки високому рівню кримінальної активності наших громадян, не останню роль відіграє і ціна антени. Недарма кажуть, що все, що виступає з поверхні автомобіля, а також разом з усім те, що знаходиться в зовнішніх кишенях Вашого піджака Вам не належить.
Асортимент наявних у продажу Сі-Бі антен дуже широкий - від дешевої і, мабуть, внаслідок цього найпоширенішою антени з магнітним підставою "Hustler-100" до дорогих двометрових "Trucker" -ів з повітряної котушкою.
Зауважу, що посилення автомобільної Сі-Бі антени (читай дальність зв'язку) безпосередньо залежить від її довжини. Тут будемо вважати, що антена налаштована на робочу частоту і узгоджена з кабелем. Як правило, всі промислово виготовлені антени мають смугу пропускання, достатню для хорошого узгодження в діапазоні 40-80 каналів (1-2 сітки). Все інше - механічна міцність, надійність електричних з'єднань і герметичність корпусу согласующей котушки.
Останнє часто страждає у промислово виготовлених антен і вимагає застосування додаткових заходів ізоляції. Наприклад конструкція вищезгаданої антени "Hustler" взагалі не передбачає ніяких ізолюючих шайб в місці з'єднання штиря з корпусом підстави. Більш того, ізолятор зроблений з гігроскопічного матеріалу і навіть після просушування містить значну кількість вологи, сильно погіршує нормальний узгодження антени. За словами мого колеги, постійно обслуговуючого понад 300 радіостанцій таксистів, висушити ізолятор Hustler-а можна тільки прогріваючи його 100-ватним паяльником протягом півгодини.
На мою власного досвіду на випромінює здатність CB антени сильно впливає стан поверхні штиря. Якщо штир іржавий або сильно забруднений випромінювання антени погіршується до 20%. Тому перевагу слід віддавати антен з нержавіючої сталі або з лакофарбовим покриттям.
Всякого роду вусики в основі антени і сферичні нарости на кінці штиря головним чином збільшують вартість антени і ніяк не впливають на дальність і якість зв'язку. Поясню чому. На поширення електромагнітних хвиль впливають провідні предмети розміром, співмірні або перевищують довжину хвилі. Який ступінь можливого впливу 5-сантиметрових «противаг» на 11-метрову радіохвилю? 0,05 / 11 = 0,0045, тобто менше піввідсотка.
Вельми сумнівна користь від набалдашників у вигляді сфери на кінці штиря антени, покликаних зменшити вплив електростатичних перешкод під час грози. Перешкоди, вироблені системою запалювання Вашого автомобіля, а також сусідніх автомобілів не дадуть Вам шансу почути електростатичні перешкоди навіть у дуже сильну грозу. В інструкціях до Сі-Бі радіостанціям дан вельми слушну пораду щодо проведення радіозв'язку під час грози, а саме: «для поліпшення зв'язку рекомендується перечекати грозу або об'їхати (!) Її».
У цій статті піде мова, як власними силами переробити відповідну антену для радіоприймача для роботи спільно з CB радіостанцією, вклавшись при цьому в 10-ти доларовий бюджет.
Вихідні компроненти і матеріали
За іншими компонентами нам буде потрібно сходити в найближчий радіомагазині. Для повного комплекту нам не вистачає шматка коаксіального кабелю довжиною 3 метри і роз'ємом PL. Кабель повинен бути тонким - не більше 4 мм діаметром. Хвильовий опір кабелю - 50 Ом. Зовнішня оплетка - мідна або залізна «плетінка» і ні в якому разі не фольга. Краще, якщо центральний провідник кабелю буде багатожильним - такий кабель краще згинається і не боїться зламів. У моєму випадку був кабель РК-50-2.
Пара слів про Гронде (по-російськи - кронштейн кріплення). З безлічі варіантів на мій погляд найкращий - П-подібний кронштейн з кріпленням на водостік з одного боку і з присоскою для упору в дах автомобіля - з іншого. Такий кронштейн більш стійкий за рахунок більш широкого підстави. Мені попалися два види кронштейнів цього типу - китайський і український. Китайський відрізняється більш тонким залізом, з якого виготовлений кронштейн і практично плоскою, непрацездатною присоскою. Безсумнівно, український варіант кращий.
виготовлення
Приступаємо до виготовлення. Для роботи нам буде потрібно стандартний набір слюсарного інструменту, ізоляційна стрічка, паяльник і навички володіння всім перерахованим вище.
Дістаємо з упаковки антену з пружинним підставою і гумову ізолюючу шайбу, яка має звичай зіскакувати при розпакуванні антени. Все інше, включаючи кабель і упаковку, нам не буде потрібно.
Для зручності роботи відкручуємо штир від верхньої частини пружини.
Знімаємо гумовий наконечник з нижньої частини шпильки кріплення, а також скручуємо гайку. Протягуємо шпильку кріплення антени в отвір кронштейна таким чином, яким в подальшому антена буде остаточно закріплена. Знизу кронштейна на шпильку кріплення надягаємо ізолятор майбутньої котушки узгодження (опора капота). На нижній частині кронштейна відзначаємо пляма контакту ізолятора котушки з кронштейном. Звільняємо кронштейн від ізолятора і підстави антени і зачищаємо зазначене місце зіткнення кронштейна з котушкою до металу.
Далі беремо одножильний мідний дріт в ізоляції і відкушуємо шматок завдовжки 33,5 см. Якщо у вас є прилад для вимірювання КСВ. а краще знайомий радіоаматор з таким приладом, то можна відкусити провід з запасом в 2 - 3 см, щоб надалі зробити точну настройку антени, скорочуючи її штир. Якщо приладу немає - відміряє 33,5 см.
Кінці дроту, приблизно 1 см, очищаємо від ізоляції і лудимо паяльником. Наметовому провід на ізолятор (опора капота) виток до витка, залишаючи зверху вільним кінець довжиною 1 см, а нижній перевалюємо через нижній бортик ізолятора і згинаємо в петельку. Внутрішній діаметр петельки повинен відповідати діаметру отвору ізолятора. Надалі ізолятор з котушкою буде насаджений на шпильку кріплення антени, яка повинна вільно протягнути і в петельку дроти.
Кінець коаксіальногокабелю очищаємо від ізоляції на 4 - 5 см. Розплітає оплетку і скручуємо її в джгутик. З джгутика робимо петлю розміром трохи більший за діаметр отвору в кронштейні. Надалі ця петля буде притиснута ізолятором до вже очищеної до металу нижньому боці кронштейна. Петлю добре лудимо паяльником. Центральний провідник кабелю укорочуємо до 1,5 см і очищаємо від ізоляції на 0,5 см і припаюємо до верхнього відведення котушки. Петля з джгутика обплетення кабелю при цьому повинна розташовуватися над верхнім отвором ізолятора, а петелька обмотки котушки - під нижнім.
Шпильку кріплення антени у верхній частині обмотуємо тонким шаром ізоляційної стрічки. Це охоронить її від контакту з кронштейном або верхньої петлею з джгутика кабелю при неправильній центрівці. Протягуємо шпильку антени в отвір кронштейна. Знизу на шпильку одягаємо котушку ізолятора петлею з джгутика вгору. Переконуємося, що петля з джгутика рівномірно притиснута ізолятором до нижньої зачищеною стороні кронштейна і не стосується шпильки кріплення антени. На нижній кінець шпильки одягаємо шайбу, що повністю закриває нижню петельку котушки, потім гроверную шайбу і, нарешті, гайку. Переконуємося в надійності контакту нижньої петельки зі шпилькою кріплення антени. При складанні гвинт регулювання поперечного нахилу антени повинен знаходиться праворуч (ліворуч, якщо Ви лівша).
На вільний кінець кабелю надягаємо гумову трубочку довжиною близько 20 см. Вона охоронить кабель від перекушування під час закривання дверей.
Припаюємо роз'єм і переконуємося в хороших контактах підставу роз'єму - кронштейн, центральний контакт роз'єму - пружина антени. Також перевіряємо відсутність електричного контакту між пружиною антени і кронштейном.
Дуже важливо при установці антени забезпечити надійний електричний контакт кронштейна з корпусом автомобіля. Для цього загострені виступи кронштейна і відповідні місця ринви, куди вони впираються можна очистити напилком від фарби і простежити, щоб контакт був надійним.
Зручно антену встановити на передньому чи задньому кінці ринви (а не в середині). Тоді в похідному варіанті антену можна буде зігнути дугою і закріпити її кінець на протилежному краю жолоба.
висновок
В результаті отримали просту, надійну, дуже дешеву і дуже ефективну антену. Якщо з яких-небудь причин ви позбудетеся штиря, його можна запросто купити в найближчому автомагазині. Хай щастить.