Розмноження троянд на Уралі - троянди - бібліотека рослин - каталог статей - садові турботи

У нас не так-то просто придбати гарні саджанці, та й не всі можуть дозволити собі подібні покупки: ціни на троянди менше 200 руб. за саджанець - рідкість.

А тому виносимо на суд Новомосковсктелей нову добірку матеріалів по розмноженню цих рослин. Вибирайте для себе відповідні способи і розводите троянди самі!

Багато хто вважає, що культивувати троянди в умовах нашої Свердловської області занадто складно і ненадійно. Дійсно, певні знання і вміння садівник-любитель просто необхідні.

Існує два способи розмноження троянд - насіннєвої та вегетативний. Насіннєве розмноження використовують в основному в селекційній роботі і при вирощуванні шипшин-підщеп для подальшої щеплення на них сортових троянд. Його іноді застосовують і при розмноженні деяких видів паркових троянд, здатних передавати потомству свої декоративні ознаки.

Культурні троянди, як правило, розмножують вегетативно. З безлічі існуючих прийомів вегетативного розмноження зупинимося на найбільш доступних садівник-любитель, що дозволяють отримати корнесобственні рослини. Такі троянди мають ряд переваг в порівнянні з прищепленими. При обмерзання надземної частини кущі зазвичай відновлюються з сплячих підземних нирок. У них не буває дикої кореневої порослі, на видалення якої потрібно чимало часу. Крім того, посадковий матеріал кореневласних троянд можна отримати швидше, ніж щеплених.

Розподіл кущів - найбільш простий спосіб. Він застосовується для розмноження кореневласних паркових троянд (Р. біла, Р. зморшкувата, Р. французька та ін.).

Якщо необхідно зберегти маточне рослина, то його повністю не викопують, а тільки відокремлюють частину куща.

На Деленки обережно вкорочують дуже довгі і видаляють до здорового місця пошкоджені при викопуванні коріння. Вкорочують також пагони, залишаючи на кожному з них по 3-4 бруньки. Верхні нирки повинні бути звернені назовні або убік. Це необхідно для правильного формування кущів. Дрібні гілочки вирізують. Рани зачищають гострим ножем. Умочують коріння в бовтанку з суміші глини, торфу і коров'яку з додаванням стимуляторів коренеутворення і висаджують рослини на постійне місце.

Нащадки. З їх допомогою розмножують паркові корнесобственні троянди, здатні давати кореневі нащадки, які утворюються в період інтенсивного росту і відходять від основного куща у вигляді вертикальних пагонів. Рано навесні, після відтавання грунту, їх викопують, обробляють, як в попередньому випадку, і висаджують на інше місце. Можна їх відокремити від маточного куща гостро заточеним лопатою, але залишити на один сезон для посилення кореневої системи, пересадку зробити навесні наступного року. Слабкі підрощують на спеціально відведеній грядці з посиленим доглядом ще протягом сезону-двох.

Відведення. Користуючись ними, можна отримати нові кущі як від прищеплених, так і від кореневласних рослин різних груп троянд. Але особливо цей прийом зручний для розмноження плетистих сортів.

Для отримання відводків використовують зростаючі у кореневої шийки пагони. Ранньою весною їх пригинають, укладають в попередньо підготовлені неглибокі канавки, обережно пришпилюють і зверху засипають пухкою вологою землею. Верхівки пагонів залишають зовні і, підв'язавши до кілочків, надають їм вертикальне положення. У місцях зіткнення відводків з землею попередньо гострим ножем роблять кільцеві надрізи кори, що викликає посилений приплив поживних речовин до порізу та інтенсивне утворення коренів. Грунт протягом літа містять у вологому і пухкому стані.

До осені відведення вкорінюються, але відокремлюють їх від материнських рослин наступної весни, а слабкі рослини - тільки через рік.

У наших умовах у більшості сортів троянд взимку відмирають всі гілки, що знаходяться вище сніжного покриву. Тому восени пагони, призначені для отримання відводків, обережно пригинають, пришпилюють до землі і засипають торфом або тирсою після настання стійкої мінусової температури, щоб пагони передчасно не випрелі. Навесні, після відтавання грунту, їх укладають в канавки і засипають землею.

Стеблові живці. Це найбільш поширений спосіб отримання кореневласних троянд. Легко живцюються (майже на 100%), а також добре ростуть і цвітуть на своє коріння плетістиє, полуплетістие, більшість сортів з груп мініатюрних, Флорибунда і поліантових троянд. Живці чайно-гібридних троянд також добре вкорінюються, але у більшості сортів цієї групи корнесобственні рослини мають більш слабку кореневу систему і поступаються в зростанні щепленим. Значно важче вкорінюються ремонтантні і паркові троянди. Для їх вкорінення використовують здерев'янілих і полуодревесневшіе стебла.

Здерев'янілих живців. Використовують закінчили ріст і добре визріли рівні однорічні пагони товщиною 4 5 мм. Їх заготовляють восени, до настання морозів, з кущів, що ростуть на відкритому сонячному місці. Абсолютно непридатні недостатньо визріли і "жирові" пагони.

Заготовлені пагони після видалення з них листя зв'язують у пучки по сортах і прикопують на ділянці, вибравши для цього висока, незатоплюваними весняними водами місце. Щоб попередити просочування талих вод при відлизі зверху, закопані пагони прикривають плівкою або руберойдом.

Навесні після відтавання землі з них нарізають живці довжиною 10- 12 см (це приблизно 4-7 нирок залежно від довжини міжвузля) і відразу опускають у воду. Зрізи - вони повинні бути гладкими, без зазубрин і помятостей - роблять нижній - похило, на 2 3 мм нижче, верхній - прямо на 1 2 см вище нирки. У воді тримають зануреними на дві третини до появи зеленого конуса.

Вийнявши з води живці відразу висаджують на гряди в пухкий живильний ґрунт і поливають. Садять їх похило, заглиблюючи майже цілком в землю і залишаючи на поверхні лише 1-2 нирки. Більш зручна дворядкова посадка: відстань широкого міжряддя 12 см. Вузького - 6 см. В ряду - 3 см. Розташування рядів - з півдня на північ.

Полуодревесневшіе живці (літнє живцювання). Використовують середню частину напівздеревілих пагонів в стадії цвітіння або бутонізації, але тільки не "жирових".

Живці заготовляють довжиною 7 10 см з 2-3 листям. Щоб зменшити випаровування, видаляють верхню частину листових пластинок, залишаючи 1-2 пари листочків, нижній лист відрізають.

Найзручніше черенковать в пікірувальні ящиках висотою 7- 8 см. Для кращого стоку води в дні роблять отвори, які прикривають битими черепками опуклою стороною вгору. Потім укладають невеликим шаром (близько 1 см) дренаж (бита цегла, пісок або дрібний гравій з піском), поверх нього насипають 3 4 см легкої родючої землі (1 частина листової, 2 - дернової і 2 - піску) і 1,5 2 см добре промитого і прожареного річкового піску.

Перед посадкою субстрат поливають. Приготовлені живці садять в грунт на таку глибину, щоб вони могли стояти, не падаючи при поливі і обприскуванні. Заглиблювати більше ніж на 1,5- 2 см не варто, так як при дрібної посадці швидше йде освіту каллуса і коренів. Розміщують живці за схемою 10х5- 7 см. При малій кількості живці можна посадити в звичайний горщик і накрити скляною банкою.

Ящики з живцями встановлюють в затіненому місці, наприклад під пологом дерев, і накривають поліетиленовою плівкою, покладеної на каркаси. Краї плівки присипають землею або притискають дошками.

Вкорінюються живці 3-4 тижні. У цей час необхідні висока вологість повітря, оптимальна температура (20-22 °) і розсіяне сонячне світло. Вологість підтримують обприскуваннями (1-2 рази на день), рясним поливом землі навколо ящиків і щільним укриттям поліетиленовою плівкою.

Якщо парник розташований на відкритому сонячному місці, то в жаркі дні парникові рами прикривають гратчастими дерев'яними щитами, рогожею або мішковиною, можна також побілити скла. Температуру повітря знижують нетривалим періодичним провітрюванням або поливають прітеночний матеріал холодною водою.

Посадки періодично оглядають, прибирають загиблі листя і черешки. Після утворення коренів і з початком інтенсивного росту кількість обприскувань поступово скорочують, парник провітрюють частіше і триваліше. Збоку парника залишають віддушини. Через два тижні після вкорінення рами знімають.

Подальший догляд полягає в помірних поливах, прополка, а при необхідності - в боротьбі зі шкідниками та хворобами. Добрива, як органічні, так і мінеральні, в рік вкорінення вносити не слід.

У перший рік живці мають ще слабку і неглибоку кореневу систему. Тому взимку їх краще зберігати в підвалі або льосі при температурі від 0 до плюс 5 ° С. Для цього молоді рослини весняного терміну живцювання (з використанням здерев'янілих живців) восени, до настання морозів, викопують, укладають похило невеликими партіями в пікірувальні ящик і коріння засипають вологою землею. Попередньо з рослин видаляють листя, обрізають невизревшіе частини пагонів, а надземну частину обробляють 2% (20 г на 1 л) розчином мідного або залізного купоросу.

Саджанці від річного живцювання в разводочних ящиках залишають до весни. Перед закладанням на зберігання з них також видаляють листя і невизревшіе частини пагонів і обробляють купоросом або іншим фунгіцидом.

До підвалу ящики з вкоріненими живцями вносять до настання морозів, попередньо очистивши його і Окур сірчистим газом або іншим фумігатором. Сірку (30 г на 1 м 3) насипають в плошки з гарячим вугіллям, ємності рівномірно розподіляють по сховищу. Як тільки сірка загориться, підвал покидають, двері його щільно закривають і закладають щілини. Через добу приміщення провітрюють і просушують.

При зберіганні вкорінених живців землю в ящиках містять в помірно вологому стані. Стежать також за температурою і вологістю повітря, при необхідності закривають або відкривають віддушини підвалу. При появі цвілі рослини опудривают деревною золою.

Саджанці весняного терміну живцювання можна залишити і в грунті, якщо ділянка не затоплюється талими водами. Їх підгортають землею і прикривають ялиновим гіллям або переносять на більш високе місце, де прикопують і також вкривають. Від талих вод при ранньовесняних відлизі поверх лапника кладуть невеликий шматок плівки або руберойду.

Деякі квітникарі-аматори невеликі партії укорінених живців зберігають в квартирі між рамами, посадивши їх в квіткові горщики або ящики. А інші взимку тримають їх на підвіконні, застосовуючи додаткове підсвічування.

Навесні троянди висаджують на гряди для дорощування або на постійне місце.

Успішно вирощувати корнесобственні троянди можна лише на легкій добре дренованим родючому грунту, обробленої на глибину до 40 см. У цьому випадку рослини утворюють потужну кореневу систему, від стану якої залежить їх зростання, цвітіння і зимостійкість. На ділянки з важких глинистих грунтах вносять пісок і торф. На підзолистих - безплідний підзолистий горизонт замінюють більш родючою землею і вносять органічні добрива. На піщаних грунтах, крім органічних добрив, додають дернову землю, невелика кількість глини і торф.

Під троянди відводять добре освітлені місця, захищені будівлями або деревами від північних, північно-східних і північно-західних вітрів і з невеликим ухилом на південь. Затінені і низькі затоплювані ділянки непридатні.

Троянди ростуть на одному місці багато років, тому перед посадкою грунт добре заправляють добривами - на кожен квадратний метр вносять 6 8 кг перегною, до 200 г деревної золи, до 20 г суперфосфату і 30- 40 г калійної солі.

Операція проходить так. Протріть ганчіркою стовбур сеянца, зробіть якомога ближче до кореневої шийки Т-подібний надріз на корі, візьміть з заготовленого держака троянди вічко (нирку) з тонким шаром кори довжиною 2,5 см. Вставте його під кору в надріз і, нарешті, обмотайте лейкопластиром місце щеплення.

Якщо кора добре відділяється від деревини, успіх щеплення гарантований.

Пізно восени рослини викопайте і помістіть їх на зиму в підвал або в інше підходяще місце, засипавши землею.

Навесні підготуйте ямки за величиною кореневої системи рослин, внесіть туди перегній, полийте. Посаджені рослини окучьте на 3 см вище місця щеплення. Через 7 -10 днів разокучьте їх і зріжте все пагони шипшини вище місця щеплення.

Коли культурний пагін досягне 10 см. У нього треба зрізати верхівку, що буде сприяти розвитку з бічних нирок нових пагонів. Кущики потрібно щотижня підгодовувати рідким гноєм (1 частина коров'яку на 4 частини води).

Ось вам і нові троянди.