Ремонт лоджії внутрішня обробка, скління і утеплення

Чи реально зробити ремонт лоджії своїми руками? Я детально розповім вам, як самостійно облаштувати підлогу, стелю і стіни, а на десерт ви отримаєте 2 покрокові інструкції і зможете вибрати, чим краще обробити саме вашу лоджію.

Зробити капітальний ремонт на своїй лоджії під силу будь-якому домашньому майстрові.

Чи відрізняється ремонт на балконі від ремонту на лоджії?

Серед домашніх майстрів це найбільш часто задається питання. Так ось, ремонт балконів і лоджій між собою практично нічим не відрізняється. Щоб розібратися у відмінностях між балконом і лоджією, звернемося до СНиП 2.01.07-85:

• Балкон - висунута за межі фасадної стіни плита, яка обгороджена з трьох сторін легким металевим або будь-яким іншим парапетом. Відповідно до вищевказаного документу, несуча здатність у балконної плити не перевищує 200 кг / м², для зношених конструкцій, а також для плит в панельному будинку 150 кг / м²;

Для ремонту балкона можна використовувати тільки легкі матеріали.

• На лоджії ця ж плита ще підтримується капітальними простінками з двох сторін (з боків), відповідно і несуча здатність у лоджії на порядок вище. Для новобудов це 400 кг / м², а для зношених будинків 300 кг / м².

Несуча здатність лоджії в 2 рази вище, ніж у балкона.

Розраховуючи навантаження потрібно брати не тільки масу будматеріалів, сюди ж враховується вага меблів і вага людей, які виходять на балкон або лоджію.

Робимо висновок: ремонт балкона і ремонт лоджії, між собою відрізняються тільки вибором матеріалів. Для балкона вибираються найлегші варіанти, викласти парапет з блоків вже не вийде, а на лоджії можна дозволити собі практично все, що завгодно.

Тонкощі утеплення і чорнової обробки балконів і лоджій

Як ремонт балконів, так і ремонт лоджій своїми руками здійснюється поетапно:

1. Зміцнення зовнішнього парапету (якщо потрібно);
2. скління;
3. Утеплення і підготовка до обробки стін;
4. Утеплення і підготовка до обробки стелі;
5. Утеплення і чорнова обробка підлоги;
6. Чистова обробка лоджії.

інструмент

Без хорошого інструменту капітальний ремонт зробити неможливо.

Що стосується підбору матеріалу, то там є кілька гідних варіантів, тому я про кожного з них буду розповідати по ходу розповіді.

зовнішній парапет

Решетування для підлоги - перший рівень.

• На підлозі нам також потрібно змонтувати дерев'яну обрешітку, але тут вона буде дворівнева.
• Спочатку ми встановлюємо поперечні бруски, я для цього використовую брусок перетином 50х50 мм (по товщині утеплювача).
• Бруски монтуються з кроком 40-60 см і кріпляться до підлоги анкерними болтами. На 1 планку досить 2 анкерів.
• На даному етапі виставляти площину статі по горизонту клопітно і недоцільно, цим ми займемося пізніше.

• Далі укладаємо між брусками плити утеплювача і Запінювати всі щілини по периметру.
• На фото зліва нижня обрешітка змонтована з високих брусків, це зроблено для того, щоб підняти рівень підлоги.
• У новобудовах, де висота стель стартує від 2,8 м, такий підхід виправданий, а для хрущовок краще брати бруски нижче.

Другий рівень обрешітки.

• На підлозі ми так само, як і на стінах, поверх утеплювача укладаємо фольгований пенофол.
• Після цього перпендикулярно нижній обрешітці набивається верхня.
• Перетин брусків для верхньої обрешітки береться таке ж, але кріпляться напрямні з кроком не більше 45 см.
• Верхня і нижня обрешітки фіксуються між собою довгими саморізами.
• На фото показаний випадок, коли горизонт порівняно рівний і його не потрібно виставляти.
• Якщо ж підлоги криві, то спочатку їх потрібно вирівняти клинами і скріпити, а пенофол укладати вже поверх другого рівня.

• 3-4 поздовжніх направляючих виставити в одній площині набагато легше, ніж безліч поперечних брусків.
• Спочатку нам потрібно знайти найвищу точку, як правило, це брус стоїть біля внутрішньої стіни. Далі цей брус виставляється за рівнем.

Щоб підняти брусок на необхідну висоту ми будемо використовувати пластикові монтажні клини. Підкладати їх потрібно з обох сторін.

• Після цього також виставляємо другий крайній брус за рівнем уздовж і поперек.
• Брус, що лежить посередині, буде нижче двох крайніх. Коли два крайніх бруса будуть виставлені, ми акуратно, клинами піднімемо середній і закріпимо його.

Монтуємо чорнову підлогу.

• Як чорнової підлоги можна використовувати будь-який міцний лист товщиною не менше 15 мм.
• В даному випадку ми взяли товсту фанеру, але з таким же успіхом можна настелити ОСП або ДСП.
• Листи викроюються електролобзиком за розмірами і фіксуються на кожної лагу саморізами.
• На такий теплий і рівну підлогу можна стелити будь чистове покриття.

Два варіанти чистової обробки лоджії

Внутрішнє оздоблення лоджії може виконуватися в 3-х варіантах:

1. оштукатурювання;
2. обшивка вагонкою;
3. облицювання пластиком.

Але для любителя штукатурні роботи досить складні, тому я розповім про двох доступних варіантах.

Варіант №1. Обшивка лоджії вагонкою

• Всі планки обрешітки повинні бути набиті в одній площині, вертикальної або горизонтальної;
• Планки повинні бути змонтовані по всіх кутках;
• Решетування обов'язково монтується навколо віконних і дверних прорізів;
• Під укоси на вікнах і дверях також набивається решетування.

Кріплення першої планки.

• Монтаж починаємо від кута, стартова планка прикладається до суміжній площині шипом і в 10-15 мм від краю фіксується саморезом.
• Щоб планка не тріснула, попередньо потрібно просвердлити невеликий отвір для саморізів.

За зовнішній вигляд переживати не варто, потім капелюшки саморезов прикриються плінтусами.

• Зі зворотного боку в нижній край паза планки заводиться спеціальна скоба «кляймер»;

• Кляймери прибиваються до решетування спеціальними гвоздиками довжиною 20 мм. Щоб не сколоти випадково край вагонки на капелюшок гвоздика ставимо підкладку, в даному випадку це плоскогубці;

• Тепер в паз попередньої планки вставляється наступна планка і точно також фіксується на зворотному боці кляймерами.

Планки не завжди стикуються легко, забивати їх безпосередньо молотком не варто, можна пошкодити краю, тому беремо брусок і забиваємо планку через нього.

• Коли вся лоджія зашита, нам залишається закріпити по кутах дерев'яні плінтуси.
• Такі плінтуса належить прибивати дрібними гвоздиками, але я віддаю перевагу садити їх на клей. Правда, для цього все повинно бути змонтовано ідеально, без будь-яких перекосів.

Тепер вам залишається тільки покрити деревину морилкою і лаком. Якщо хочете домогтися ідеального глянцевого блиску, лак потрібно наносити мінімум 3-4 рази.

Варіант №2. Облицювання лоджії пластиком

Кріплення першої панелі.

• Решетування під пластик набивається так само, як і під вагонку.
• Перша панель прикладається шипом в кут і зі зворотного боку прикручується до обрешітки саморезом з прессшайбою. Для цього в таких панелях нижня площадка зроблена ширше.
• Безпосередньо в кутку панель поки не фіксуємо.

Аналогічно першої панелі збираються всі інші, тобто шип заводиться в паз до клацання і панель фіксується на зворотному боці саморезом.

Якщо потрібно зробити фігурний виріз уздовж (паралельно ребрам жорсткості), то панель ріжеться будівельним ножем, а поперек ріжемо ножівкою по металу.

Монтаж бічного профілю.

• Щоб обшити панелями суміжну площину нам потрібно закріпити в кутку П-подібний профіль і заодно зафіксувати нашу стартову планку.
• Профіль цього ми також фіксуємо саморізами з прессшайбою, тільки укручуємо їх в звід профілю.

Монтаж крайней панелі.

• Крайня панель підрізає за розміром (на 7-10 мм вже зазору між дном П-образного профілю і краєм попередньої панелі);
• Заводиться в П-подібний профіль до упору і ставиться в одній площині з іншими панелями;
• Руками засувається в паз попередньої панелі.

У П-образного профілю широкий борт, так що зазору не буде видно.

Зовнішні кути на схилах ми закриваємо накладними F-профілями. Ці профілі, як правило, садять на клей.

Крім стартового і F-профілю існують і інші види фурнітури, але монтуються вони все однаково.

При грамотному підході з лоджії можна зробити повноцінну житлову кімнату.